Проблемы при использовании койлов (на электронных сигаретах): привкус гари и металла, неравномерный разогрев, короткие замыкания
Здоровый образ жизни – девиз современной молодежи, который становится популярнее год от года. Попав в этот замечательный тренд, многие пытаются бороться с вредными привычками, избавляясь от них напрочь либо заменяя более здоровыми. Вот и традиционные сигареты с никотином сдают позиции, уступая своим электронным заменителям. Если совсем просто, то принцип действия вейпа таков. Внутри спирали, называемой еще койлом, находится увлажненный фитилек из ваты. Он под воздействием тока из аккумулятора нагревается, и жидкость из фитилька испаряется. Окружающий прохладный воздух превращает часть этого пара в конденсат. Состоит электронная сигарета из двух частей: атомайзера или дрипки и блока питания. Основной элемент дрипки – койл, или иначе намотка, спираль. Чтобы девайс удовлетворял индивидуальные запросы, а также из соображений экономии все большую популярность набирает койл-билдинг – собственноручное создание самых разнообразных спиралей. И при этом могут возникнуть проблемы.
Проблемы на спиралях и их устранение
- Если койл разгорается неравномерно, это может означать, что спирали установлены неправильно, либо они изготовлены из разных материалов, а значит и электрическое сопротивление в них разное. Если все эти «симптомы» устранены, возможно, будет достаточно подтянуть болтики с той стороны, где нагрев спирали менее интенсивен и отрегулировать высоту установки койлов по высоте, а так же избавиться от микро замыканий. Об этом читайте ниже.
- Если во вдыхаемом паре появляется привкус гари и создается впечатление, что горит вата, стоит прислушаться к своим ощущениям. Если вата действительно горит, то выделяемый пар приобретет черный цвет и, вдохнув его один раз, курильщик будет долго кашлять. А привкус гари появляется, если ватный фитилек перегревается. Это значит, что. Возможно вата была забита слишком плотно. В идеале вата внутри койла должна двигаться с небольшим сопротивлением, а не «стоять намертво». Другая причина: жидкость, которой пропитана вата, просто не любит такой температуры. Значит, достаточно уменьшить мощность спирали и не гнаться за лишними ваттами.
- Если образовался нагар и ржавчина, дрипку стоит несколько раз обработать щеткой с нашатырным спиртом, пока пятна не исчезнут, затем промыть 95%-ным спиртом и прокипятить. И чаще менять вату в койле.
- Если появляется привкус металла при парении, многие пользователи связывают его с неправильной установкой или большой мощностью койла. В большинстве случает это не так. Зачастую неприятный металлический привкус возникает при парении дешевых вейпов, изготовленных из низкокачественных материалов. Другими причинами возникновения такого привкуса может быть неправильный уход за вейпом. Можно попробовать обработать его перекисью водорода, а затем прокипятить.
- Дрипка плюется жидкостью. Еще этот процесс называют «дрипка стреляет». Чтобы избежать этой неприятности, нужно:
- Затягиваться паром нужно коротко и плавно;
- Уложить вату плотнее;
- В жидкость для парения добавить глицерина, чтобы она стала более вязкой;
- В течение пяти секунд интенсивно продуть дрипку;
- Применить другой вид спирали;
- Проверить мощность устройства — возможно, ее недостаточно.
Специалисты также не рекомендуют парить на улице при низкой температуре окружающего воздуха. Зимой, сразу по возвращению с улицы надо вейпу дать возможность «акклиматизироваться» к теплому воздуху комнаты. Еще можно сделать следующее: нажать кнопку электронной сигареты и сильно продуть ее. Также помогает избежать плевания дрипа, если снять дрипку с блока и интенсивно встряхнуть ее, держа бачком вниз.
Кстати, сейчас уже можно купить модифицированные дрипки со специальной защитой от плевания. Они, конечно, дороже обычных, но пользуются большим спросом.
Короткое замыкание.
Ситуация может возникнуть, если:
- Койл не соответствует напряжению и мощности аккумулятора;
- Нарушена целостность электрической цепи. Это может произойти при падении вейпа или другом механическом воздействии;
- Неправильно установлены испаритель или дрипка;
- Неправильно намотан или установлен койл;
- В дрипке нет испарителя;
- Вейп включен без койла;
Короткие микро-замыкания на спирали легко удаляются при помощи керамического пинцета. Сначала коил разгорается до красна, затем отпускается кнопка «фаер» и делается продольное движение по намотке. Это движение снимает напряжение между витками. После прогрева еще раз протяните болты крепления к базе. Все это поможет вам добиться равномерного прогрева ваших спиралей и устранение КЗ.
Если вейп не работает, если из него вместо пара выделяется черная гарь, немедленно выключайте устройство, определяйте причину и работайте над ее устранением.
Тема: Неравномерный нагрев койлов.
LordOfFrost
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Пользователь Репутация: 34 Регистрация: 02.09.2015 Пол: Адрес: Королев Сообщений: 116
Неравномерный нагрев койлов.
Уважаемые, у меня тут возник вопрос/проблема.
Хронология такая:
Наматываем койлы на зефирус (в данном конкретном случае — 0.32мм по (вроде бы) 8витков, параллель, ~0.27 Ом).
Прожигаем. Видим, что греются они абсолютно равномерно, классно, из центра.
Парим два дня. (Активно, миллилитров 30). Хотим заменить ватку.
Вытаскиваем старую, начинаем прожигать. Один из койлов греется намного быстрее. Вопрос: почему?
Я проверил, хотспотов там не появилось, койлы не съехали, промежутков между витками нет. На всякий случай ещё немного поработал пинцетом.
Все равно. Стоит все ровно, как изначально, греется по-разному. Где беда?
P.S. Со стоящей в Mutation X v4 2х clapton coil (0.2 на 0.5) та же история после замены ваты, кстати.
Замечаю такое, кстати, не в первый раз.
Последний раз редактировалось LordOfFrost; 14.09.2015 в 02:48 .
Небольшой бложик, даже с обзорами иногда
Моды: X Cube 2, P4y IPV 3 Li, Fuhattan, Skyladon
Дрипки: Mutation X V4, Velocity
Баки: Aromamizer RDTA, Zephyrus, Orchid v6, Kayfun v4, Nextgen
Спираль не равномерно разогревается, помогите
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожий контент
Продам койлы в розницу и оптом.
Цена указана за пару.
Заказы пишите
В Личку
В WhatsApp 89120403318
Телеграм
Отправлю Почтой России. Транспортной компанией СДЭК. Или конвертом ( в конверт входит до 10 пар койлов.) Стоимость доставки конвертом 70 руб.
Отправляю на следующий день после оплаты.
2*0.5ni+0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
2*0.5ss+0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
2*0.4k+0.1ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,22 ом.
2*0.4ni+0.08ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
2*0.4ni+0.1ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
2*0.4ni+0.12ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
2*0.4ss+0.1ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,13 ом.
2*0.4ss+0.08ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,13 ом.
2*0.4ss+0.1ss — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,13 ом.
2*0.36ni+0.08k — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,2 ом.
2*0.36ni+0.08ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,2 ом.
2*0.32k+0.08k — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,42 ом.
2*0.3ni+0.1ni -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,36 ом.
2*0.3ni+0.08ni -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,36 ом.
2*0.3ss+0.08k -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,23 ом.
2*0.3ss+0.1ni -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,23 ом.
2*0.3ss+0.08ni -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,23 ом.
2*0.3ss+0.1ss -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,23 ом.
2*0.3k+0.08ni -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,45 ом.
2*0.3k+0.08k -8 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,45 ом.
Цена за пару — 30 руб.
3*0.5ss+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
3*0.45ss+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
3*0.4k+0.1k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+0.1ss — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+0.12ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+0.13ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4ni+0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
3*0.4ni+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
3*0.4ss+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ss+0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ss+0.13ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ss+0.1ss — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.35k+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.35k+0.1k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.36ni+0.06ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,11 ом.
3*0.35ss+0.1ss — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
3*0.35ss+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
3*0.32k+0.1k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,22 ом.
3*0.3k+0.1k — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,19 ом.
3*0.3k+0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,19 ом.
3*0.3ni+0.08ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.3ss+0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.3ss+0.1ss — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.25ni+0.1ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,22 ом.
3*0.25ni+0.06ni — 7 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,22 ом.
Цена за пару — 50 руб.
Quadro fused coil
4*0.4k+0.15ni — 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
4*0.4k+0.12ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
4*0.4k+0.13ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
4*0.4k+0.1ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
4*0.4k+0.1k- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
4*0.4ni+0.08ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
4*0.4ss+0.12ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
4*0.4ss+0.13ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
4*0.4ss+0.1ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
4*0.4ss+0.15ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
4*0.36ni+0.08ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
4*0.3k+0.1ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
4*0.3ni+0.08ni- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
4*0.3ss+0.1ss- 5 витков на оправе 3мм. сопротивление на пару 0,1 ом.
Цена за пару — 70 руб.
Penta fused coil
5*0.3ni+0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,1 ом.
5*0.32ni+0.08ni- 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 009 ом.
Цена за пару — 90 руб.
Hexa fused coil
6*0,3ss+0,08ni- 4 витка на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,06 ом.
6*0,3k+0,08k- 4 витка на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,11 ом.
6*0,3ni+0,08ni- 4 витка на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
Цена за пару — 100 руб.
Octa-core
8*0,2k+0,08k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,18 ом.
Цена за пару — 150 руб.
Green Mamba fused
2*0,5ss+0,1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
2*0,4k+0,1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,17 ом.
2*0,4ss+0,1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,1 ом.
2*0,4ni+0,1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,14 ом.
2*0.3k+0.08ni -6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,27 ом.
2*0.3ni+0.08ni -6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,34 ом.
Цена за пару — 80 руб.
Green Mamba triple
3*0.4ss+2*0.1ss — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ss+2*0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ss+2*0.1k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,07 ом.
3*0.4ni+2*0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
3*0.4ni+2*0.06ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,09 ом.
3*0.4k+2*0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.4k+2*0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.35k+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.3ni+0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.3ni+0.08ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.3ni+0.06ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
3*0.3ss+2*0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.3ss+2*0.08 k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
3*0.3k+2*0.1ni — 6 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,19 ом.
Цена за пару — 90 руб.
Green Mamba quadro
4*0.4ni+2*0.1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,06 ом.
4*0.4ss+2*0.1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,05 ом.
4*0.3ni+2*0.1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,12 ом.
4*0.3k+2*0.08ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,16 ом.
Цена за пару — 100 руб.
Green Mamba penta
5*0,3ni+0,1ni -5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,1 ом.
Цена за пару — 150 руб.
Framed Stapple fused coil
6(0.4*0.1ni)+2*0.4ni+0.1k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
6(0.4*0.1ni)+2*0.4ni+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
6(0.3*0.1ni)+2*0.3ni+0.06ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару ом.
6(0.3*0.1k)+2*0.3k+0.1ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,15 ом.
6(0.3*0.1k)+2*0.3k+0.08k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,15 ом.
6(0.3*0.1ss)+2*0.3ss+0.08ni — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
6(0.3*0.1ss)+2*0.3ss+0.1ss — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,08 ом.
8(0,3*0,1k)+2*0.3k+0.08k — 5 витков на оправе 3 мм. сопротивление на пару 0,14 ом.
Цена за пару — 90 руб.
2*0.25ni+0.06ni — 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,65 ом.
2*0.25ni+0.08ni — 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,65 ом.
2*0.25ni+0.1ni — 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,65 ом.
2*0.25ss+0.1ni — 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,57 ом.
2*0.25ss+0.08k- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,57 ом.
2*0.25ss+0.1ss- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,57 ом.
2*0.25k+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,81 ом.
2*0.22ni+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,1 ом.
2*0.22k+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,2 ом.
2*0.22k+0.08k- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,2 ом.
2*0.2ss+0.1ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль ом.
2*0.2ss+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль ом.
2*0.2ni+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,19 ом.
2*0.2ni+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,19 ом.
2*0.2k+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,39 ом.
2*0.2k+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,39 ом.
2*0.2k+0.08k- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,39 ом.
2*0.18k+0.06ni- 6 витков на оправе 1,8 мм. сопротивление на одну спираль 1,23 ом.
Цена за пару — 30 руб.
Triple fused MTL coil
3*0.2 ni+0.08ni- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,63 ом.
3*0.2 ni+0.06ni- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,63 ом.
3*0.2k+0.08k- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,9 ом.
3*0.2k+0.08ni- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,9 ом.
3*0.2ss+0.08k- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,41 ом.
3*0.2ss+0.06ss- 5 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,41 ом.
Цена за пару — 65 руб.
Green Mamba fused MTL
2*0.25k+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,81 ом.
2*0,25ni+0.08ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,72 ом.
2*0.25ni+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,72 ом.
2*0.25ss+0.06ss- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,57 ом.
2*0.2k+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,39 ом.
2*0.2ni+0.06ni- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,19 ом.
Цена за пару — 80 руб.
2*0,25ni+0,08ni — 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 0,65 ом.
2*0,22k+0,08k- 6 витков на оправе 2,5 мм. сопротивление на одну спираль 1,2 ом.
Цена за пару 30 руб.
Примеры готовых спиралей, на ЕГО и варивольты, с указанием максимальной мощности и сопротивления
Нажористая Вкусная Спираль (Правильная Спираль -3)
Благодарим камрада, автора этого материала
Kullibbin
Гуру
Репутация: 753
Регистрация: 04.07.2012
Пол:
Адрес: Астрахань
Сообщений: 4,721
Записей в дневнике 22
Примеры готовых спиралей, на ЕГО и варивольты, с указанием максимальной мощности и сопротивления
Многим думается, что можно намотать такую универсальную спираль, (и чего это на заводе ее сразу такую не мотают?), которая подходила бы и к ЕГО аккумулятору, и к варивольту, и для 5 Вт, и для 15. Это нереально. Почему? Существуют электролампочки на 25 Вт 220 В, и на 100 Вт 220 В, и для автомобилей в фару — тоже 100 Вт, но 12 В. И во всех этих лампочках нить накала абсолютно разная. Так и тут — для получения максимальной эффективности, надо делать спираль под определенную мощность и определенное напряжение, сделать одну под все сразу — не получится.
Для приблизительного расчета, в уме, спирали под нужную мощность, можно принять, что на 2 мм оправке и проводе 0.2 мм, каждый виток держит 2 Вт. Если диаметр оправки увеличивается, или диаметр провода увеличивается или уменьшается, то эти 2 Вт на виток в той же пропорции увеличиваются или уменьшаются. То есть, при оправке 2.5 мм уже будет 2.5 Вт на виток. А если мотать на 2 мм проводом 0.16, то будет 1.6 Вт на виток. Площадь сечения провода и металл, из которого он сделан, в данном случае роли не играет, оно влияет на сопротивление и в итоге- напряжение, нужное для получения этой мощности.
Под сообщением, у меня в подписи, можно скачать таблицу в екселе для автоматического расчета спиралей, красным выделены уже посчитанные спирали, а ниже можно считать свои, просто вводим (исправляем написанное число на свое, нужное) число проводов (если косичка, если одиночный — то 1), диаметр провода, диаметр витка, число витков и коэффициент для нихрома — 1, для кантала или фехраля — 1.26, это во сколько раз его сопротивление выше, чем у нихрома. Получаем — сопротивление спирали, оптимальное напряжение и получаемую при этом оптимальную мощность, при привышении которой может наступить гарик, а также мощность, получаемую при подключении к ЕГО аккумулятору, к мехмоду с 3.7 В, и на максимальных 6 В на варивольте. Также расчитывается и длина провода для спирали с короткими хвостами. При расчете длины провода и сопротивления уже учтены выводы спирали длиной по полвитка с каждой стороны.
Таблица обновлена, многое уточнено, и добавлен второй лист для расчета спирали на плоском кантале — он нуждается в проверке правильности расчета. Пишите сюда в тему, все ли нормально получается с плоским канталом!
По ссылке — архив, в нем два файла в ods и xls форматах.
Вот несколько примеров готовых спиралей. Провод везде, где не указано — нихром. Эти намотки на более тонких фитилях, и более тонким проводом, что повышает пароотдачу и снижает потери, при этом пар может быть более холодным. НО для этих намоток очень важно иметь хорошую подачу жидкости на фитиль, чтоб он был всегда максимально мокрым, что в клиромайзерах не всегда обеспечено. Поэтому очень рекомендую в качестве фитиля использовать вату или бамбук. В случае плохого смачивания фитиля возможен небольшой гарик, но с плохой подачей жидкости и вкуса не будет, придется проблему устранять, например, прокладкой нити фитиля поверх спирали. Или же можно добавить виток, на крайний случай. Если используется варивольт — просто подберите самое высокое напряжение, на котором максимальный пар и вкус, но еще нет изменений вкуса от избытка мощности — обычно, это будет напряжение вблизи оптимального по таблице, плюс-минус пол-вольта. Главное — чтоб фитиль всегда был максимально пропитан!
Если число витков не целое, имеется в виду вот что. При намотке, если хвосты спирали выходят с разных сторон от самой спирали — на ней будет целое число витков. Если же оба хвоста выходят с одной стороны, как в клиромайзерах, то последний виток будет половинным.
Подборка хороших намоток, дающих хороший пар и вкус, под разные мощности и устройства питания.
Мощность 8 — 12 Вт. Аккумуляторы формата ЕГО, Твист и другие малогабаритные варивольты.
Нихром 0.15, диаметр спирали 1.5 мм, 5 витков. Сопротивление 2.2 Ома, макс.мощн. 6.2 Вт (не более 3.7 В, экономичная намотка для ЕГО аккумулятора при малой мощности — для аккумулятора небольшой емкости, до 1000 ма.ч)
Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.5 Ом. Напряжение 3.4 — 4.3 В.
Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.8 Ом. Напряжение 3.8 — 4.7 В.
Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, например, для кремнеземного фитиля, число витков уменьшить до 4.
Мощность 10 — 15 Вт. Мощные варивольты и вариватты до 15 Вт.
Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2 Ом. Напряжение 4.4 — 5.4 В.
Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2.4 Ом. Напряжение 4.9 — 6 В.
Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, то уменьшить число витков до 6.
Мощность 15 — 25 Вт. Мощные вариватты типа Sigelei 20W и более, HANA, DNA-20 и подобные, с
линейным выходным напряжением.
Нихром 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 6 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5 В.
Кантал 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 5 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5.2 В.
Мощность 15 Вт на мехмод.
Нихром 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 6 витков. Сопротивление 0.8 Ом.
Кантал 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 0.9 Ом.
Косичка.
Косичка — просто скрученные между собой два провода, и уже после этого им мотается спираль. Смысл — получить бОльшую площадь контакта спирали с фитилем. Свивать надо достаточно туго, чтоб проводки плотно прилегали друг к другу и отдавали тепло, иначе, возможно расслоение косички, уже намотанной на спираль, и гарик от отставших от фитиля проводков косички. Удобно скручивать провода с помощью шуруповерта.
По пару — обычно спираль из косички дает более тяжелый, грудной ТХ и чуть другой, более слащавый вкус. Но из за увеличенной площади поверхности — опасность гарика значительно ниже, даже при не очень хорошей смачиваемости фитиля. Это касается всех намоток, у которых рабочая мощность, на которой используется спираль, оказывается вблизи половины от максимально допустимой, оптимальной расчетной мощности для данной спирали. Но КПД такой намотки значительно ниже, чем на той же мощности одиночным проводом, правильно подобранным по сечению и длине, потому что оптимальная мощность для таких спиралей обычно значительно выше, чем та, на которой ее используют.
Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.4 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 — 13.5 Вт, для ЕГО при 5.5 витках — тоже хорошо, хоть сопротивление чуть ниже чем 1,5 Ома, будет 8,5 Вт, при 5.5 витках будет как раз 1.5 Ома.)
Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.5 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 9 — 12 Вт)
Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2,1 Ом, оптим.мощн. 24 Вт (оптимально при 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях 12 — 15 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра — это очень хороший вариант.)
Диаметр витка 2 мм — такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм — такой диаметр у «ушной палочки».
Указана оптимальная мощность и оптимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика, именно эти значения для данной спирали — максимальны, и оптимальны, с точки зрения эффективности. Но с точки зрения пользователя, неплохо бы иметь небольшой запас. Например, спираль на 16 Вт по расчету — будет отлично, с запасом работать на 12 — 13 Вт. Все указано для ватного, ну или бамбукового фитиля, на кремнеземе может проскальзывать гарик при малейшей неточности и неплотности фитиля и спирали.
Желательно проверить сопротивление готовой спирали на варивольте или мультиметром. При измерении сопротивления мультиметром, надо сначала замкнуть щупы мультиметра между собой накоротко, подождать, пока цифры успокоятся, и запомнить, сколько показывает — это сопротивление самих проводов. А после измерения сопротивления спирали — вычесть сопротивление проводов.
Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 — 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше или больше, чем по расчетам, — просто подберите варивольтом подходящее напряжение, недалеко от оптимального, только и всего, он для этого и нужен . А если напряжение фиксированное, как на ЕГО, и подача жидкости на фитиль гарантированно хорошая, но чувствуется небольшой гарик, следует просто добавить еще половину или один виток, хуже не будет!
Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 — 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы — следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой — нет, а возникает только после серии затяжек — спираль не при чем, причина — плохая подача жидкости!
Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если оптимальная по расчету мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) — вкус станет искаженным и сладковато-слащавым, ТХ — тяжелым и грудным, удушливым, а эффективность — ниже, потерь мощности больше.
Длину готовой спирали желательно делать в пределах 3 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. но при этом не стоит делать длину спирали меньше диаметра. Если витков немного, с точки зрения попадания всей спирали в конус обдува, очень хорошо делать длину спирали такой же, как ее диаметр.
На тонких диаметрах спирали и фитиля, на расчетных мощностях микрокойл мотать нельзя. При этом витки находятся вплотную друг к другу, фитиль прогревается намного сильнее, но на меньшей длине, и даже насквозь, и верхний слой, возле спирали, может подсыхать, что приводит к гарику. Лучше иметь хотя бы полмиллиметра зазора между витками, для равномерного прогрева фитиля, если он тонкий. Даже если при этом длина спирали будет больше, чем 3 мм.
Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности — пробовал на вате, а вот на кремнеземе может оптимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю — чуть где то спиралька отошла от фитиля — все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше — она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость — поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм.
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, можно даже ее чуть чуть жижей смочить, и подкручивать в процессе проталкивания — так она легче входит, она должна там достаточно туго сидеть, плотно прилегая к виткам, в противном случае тоже возможен гарик — проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки и особо с усердием вытирать пальцы, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.
Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости — вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая. Варивольт и тут нас спасет.
При выставлении напряжения или мощности на варивольтах — следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а некое «среднее», сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei,Twist и Ovale v8 показывают действующее напряжение, хоть и импульсники, остальные — если нет режима RMS — врут. ProVari, DNA20 и Legend Sigelei 20W — выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.
Грубо понять для себя, можно ли верить показанием напряжения, можно просто. Накрутить атомайзер на ЕГО аккумулятор — там 3.3 В, или на мехмод — если батарея только с зарядки, там 4 В, если уже поработала — 3.7. А потом выставить это напряжение на варивольте и сравнить. Если пар по силе практически тот же, то верить можно. Если же на варивольте пар заметно сильнее и сочнее — там и напряжение значительно выше, чем выставлено, верить показаниям нельзя. Разница очень заметна именно на низких напряжениях.
И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одной зарядке аккумулятора, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина в том, что импульсный варивольт во время импульсов дает на спираль полное напряжение аккумуляторов, если их два, а если один — то это напряжение еще и удваивается перед подачей на спираль, чередуя импульсы с паузами, поэтому чем ниже сопротивление спирали, тем выше ток этих импульсов, что для многих типов аккумуляторов вредно и приводит к преждевременному разряду и вообще к быстрому износу, а также может перегреться и сгореть плата варивольта.
Все теоретические обоснования и расчеты тут: Правильная спираль — 2 . Спирали проверялись на различных устройствах, все нормально работают и дают хорошие параметры.
Все значения — ориентировочные, зависят от разных факторов, как я уже писал — материал фитиля, плотность его посадки в спирали, и т д, да и диаметр зубочистки может несколько отличаться, поэтому цифры приведены для ориентира, но ориентироваться на них можно.
Кто хочет посчитать допустимую мощность и напряжение для своей спирали — вот формула:
где P — максимальная мощность для спирали, d — диаметр провода в мм, D — диаметр витков в мм., n — число полных витков. Для фехраля будут те же значения, поскольку для определения максимальной мощности до появления гарика, важна лишь суммарная площадь витков. Минимальная мощность для данной спирали, при которой не наблюдается ухудшения качества пара, равна половине от расчетной максимальной. При дальнейшем уменьшении мощности падает КПД, вкус делается сладковатым, ТХ более тяжелым, происходит вялое кипячение вместо энергичного испарения.
Для расчета максимального напряжения, чтоб получить максимальную мощность:
U = корень квадратный (RP),
где R — сопротивление спирали в Омах, P — расчитанная максимальная мощность. Для фехраля в этом случае получится более высокое напряжение, чем для нихрома, при прочих равных — удельное сопротивление у него выше.
При намотке косичкой, в несколько проволок — считаем мощность для одной проволоки, и умножаем на число проволок. А сопротивление, наоборот, на число проволок делится.
Последний раз редактировалось Kullibbin; 27.08.2014 в 16:31.
Нажористая Вкусная Спираль (Правильная Спираль -3)
Всем привет. В прошлый раз после создания темы Правильная спираль — 2 было много разного обсуждения, в том числе поднимались вопросы, о которых я сам вообще и не думал раньше. И вчера пришло четкое понимание (доходит как до жирафа ), как получить именно сочный, нажористый пар. в том числе и про целесообразность применения косички для намотки. и в очередной раз все разложилось по полочкам в голове, вот решил поделиться — да и чтоб закрепить информацию заодно. Что-то повторю из той темы, что-то добавлю новое, чтоб сильно не загромождать полезную информацию разными заумностями Только полезная информация.
Добавлено позже
Никто тут не рассказывает про ИДЕАЛЬНУЮ СПИРАЛЬ, это чьи то буйные фантазии, про идеал. Описывается просто хорошая, паристая спираль, не пережигающая жижу, с хорошим КПД при производстве пара и маленькими потерями энергии, как ее расчитать, что от чего зависит, и способы улучшить качество ее работы, дабы не мучился народ, мотая «от балды» все подряд и как угодно в поисках.
Начну с того, что существуют жидкости с разной концентрацией никотина, и существуют ширпотребные клиромайзеры. Они делаются под напряжение ЕГО аккумулятора с небольшим запасом, и в среднем потребляют 5 — 6 Вт от аккумулятора. И как бы ни старался, накуривают они плохо. Можно взять 18 мг никотина или даже 24, получить передоз и тошноту, но ощущение накуренности, удовлетворения от процесса парения, не получишь. Можно взять 6 мг, и парить его час подряд — пока не надоест. Поэтому многие то и уходят обратно на аналог — дым там по ощущениям намного плотнее и насыщеннее.
После различных экспериментов выяснил, что именно сочный вкусный пар получается лишь при мощности от 10 Вт и выше. И естественно, требуется варивольт или мехмод, чтоб прокачать такую спираль. При повышении мощности, увеличивается количество пара, пропорционально увеличивается количество испаряемого никотина и ароматизатора — та же 6 мг жидкость, которая на 6 Вт вообще не чувствовалась, делается достаточно крепкой, и очень насыщенный вкус — оно и понятно, за одно и то же время производится больше пара со всеми этими составляющими. Если же взять 12 мг, то будет чрезмерно сильный ТХ, парить такое будет тяжело. При мощности 15 Вт жидкость 6 мг становится по крепости, как 12 — 18 мг в клиромайзере, и по вкусу, как будто духи пьешь. Все верно, мощность в 2 — 3 раза выше, вот и такой же результат. Значит, если уменьшить содержание никотина до 6 или даже 3 мг, и уменьшить концентрацию ароматизатора (развести основой в 2 — 3 раза), на 15 Вт получим нормальный по вкусу и никотину пар, но он будет ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, поскольку его в 2 — 3 раза больше образуется при каждой затяжке, чем в обычной ЕГО сигарете. Ощущение, что это не пар, а что то плотное и густое (это надо просто хоть раз попробовать), при большой мощности и малом содержании никотина и аромы — это не то ощущение, что в обычной табачной сигарете — там все дерет горло и вонючее, это другое. Мягкое и приятное. Как будто пар со сливочным кремом, который во рту тает, и его хочется жевать. его можно смаковать, набирая в рот, выпуская, вдыхая и выдыхая, получая удовольствие от самого его вкуса и процесса. Таким образом, электронная сигарета перестает быть суррогатом обычной табачной, а позволяет получить совсем иные, приятные ощущения, не связанные с потреблением никотина. При 8 Вт такого в помине нет, а про табачную вонючую даже вспоминать после такого — противно.
Повторю мысль еще раз. Просто увеличить мощность и попробовать парить обычную жидкость 18 мг, например — выпариваться за одну затяжку будет значительно больше, и от большого количества поступающего за одну затяжку никотина можно подавиться, а чрезмерная приторность вкуса может быть противной до тошноты, за этим всем приятную плотность пара можно и не почувствовать Именно надо брать более слабую жидкость, например, 6 или даже 3 мг, и разводить ее основой, чтоб уменьшить количество аромы (или лить в 2 — 3 раза меньше аромы, кто сам жижу мешает). Тогда на увеличенной мощности, хоть концентрация никотина и аромы меньше, но в большем количестве пара будет больше и никотина и аромы соответственно, в одной затяжке, в результате пар станет нормальным и по ТХ и по вкусу, но намного более плотным и сочным по ощущениям.
Расход жидкости заметно увеличивается! А откуда же взяться плотности и сочности то? Но за счет того, что жидкость разводится намного более дешевой основой, намного дороже такое парение не станет.
Какие засады на пути увеличения мощности для получения именно НАЖОРИСТОГО СОЧНОГО ПРИЯТНОГО МЯГКОГО пара, чтоб «глаза на лоб не лезли» ? А они есть.
1. Неправильный расчет спирали — перегрев и даже пережог жижи на витках, отчего наступает гарик, вместо мощного испарения качественного пара. Это возникает, если тупо поднимать напряжение на спирали, сделанной под более низкую мощность. Или наоборот, недогрев витков спирали, если мотать «от балды» толстым проводом много витков — давящий на грудь ТХ, сладковатый привкус, не очень приятные ощущения.
2. Неправильный расчет толщины фитиля — если фитиль слишком тонкий, первая порция жижи выпаривается, а свежая поступать не успевает — в результате гарик, но уже по причине малого сечения фитиля, или плохой проводимости жижи фитилем.
3. Недостаточный обдув и объем испарительной камеры. Вопрос в том, чтоб все пары, испаряемые спиралью, успели сконденсироваться в поступающем воздухе (именно так получается наш «пар», и никак иначе — в Правильной Спирали 2 все доказано опытами). Чем больше мощность, тем больше паров, тем больше надо воздуха для их конденсации, значит тем больше должно быть отверстие сопла воздуховода, и больше объем камеры вокруг спирали — где и происходит конденсация паров в наш видимый глазом пар, являющийся туманом, если называть вещи своими именами.
4. Недостаточная мощность источника питания. Хоть и пишут порой, что варивольт дает 15 Вт, и можно это значение выставить и надеяться, что оно так и есть — часто реально мощность меньше или больше, чем указано. У импульсных варивольтов нет вольтметра или ваттметра — там лишь выставляется, сколько ДОЛЖНО быть, но не факт, что столько и есть.
Теперь по порядку.
Расчет спирали. Обычно спираль считают лишь по сопротивлению. Этого абсолютно недостаточно. 2 Ом можно получить и из 0.12 провода, и из 0.32 — разница в паре будет огромна. В теме Правильная спираль — 2 разобрались и выяснили, что существует оптимальное значение удельной мощности — если простым языком — это степень нагрева провода спирали. Если эта мощность слишком большая — жидкость будет не испаряться, а выгорать частично, получим едкий пар, дерущий горло как наждачка . Если эта мощность будет слишком маленькой — испарение будет слишком вялым, фитиль будет нагреваться, энергия потребляться, а на испарение уже мощности не останется, получится жидкий пар, но очень тяжелый по ощущениям, ТХ неприятный, давящий на бронхи, до кашля. Это при недогреве спирали. При правильной удельной мощности, во время прожига спирали БЕЗ фитиля, она должна нагреваться быстро до ярко-оранжевого свечения, тогда ориентировочно все в норме. Если же она лишь красная, или наоборот, греется добела и чуть ли не плавится — будет недогрев или пережог.
Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода, у которого 3.7 В, проводом 0.32 нихром можно сделать спираль на 20 Вт, а проводом 0.2 — на 10. Если же брать варивольт при 6 В, то 0.2 провод хорошо держит мощность до 15 Вт, провод 0.16 — до 10, а более 0.2 мм вообще выходит из допустимой зоны удельной мощности. Оптимальное значение мощности на единицу площади — 0.6 — 0.8 Вт/кв.мм. Чтоб не заморачиваться с этим, у меня в подписи есть ссылки на табличку для автоматического расчета спирали — в ней уже есть примеры готовых спиралей, и можно свои посчитать, и на програмку французского автора — они обе как раз и сделаны, чтоб по имеющемуся в наличии проводу посчитать спираль на нужную мощность и определить необходимое напряжение для этого, при оптимальных, уже запрограммированных, значениях удельной мощности. Таблица расчитана на фитиль из ваты, а французская програмка — больше на кремнезем, там удельная мощность меньше. Можно по ней и на вату считать, но ТХ получится более тяжелым, а пар более холодным, чем при расчете в таблице. Хотя кому то это может и понравиться, вкусы у всех разные. При расчете по французской программе для спирали с органическим фитилем, хорошие результаты получаются при коэффициенте нагрева не 0.2 — 0.3, как настроена программа, а чуть выше, 0.3 — 0.4. При 0.5 уже может наступить гаррик.
Можно и просто в уме прикинуть «габаритную» мощность спирали. Есть простое правило. Спираль из провода 0.2 мм толщиной, намотанная на 2 мм оправку (зубочистку), хорошо держит 2 Вт мощности на один виток. Везде двойки Эта мощность прямо пропорциональна диаметру провода (не площади сечения!) и диаметру намотки. То есть, 6 витков провода 0.2, на зубочистке, дадут 6х2=12 Вт без перегрева. Если брать 2.5 мм оправку, то уже будет 2.5 Вт на виток, и для 6 витков получим уже 15 Вт допустимой мощности. Так же и с толщиной провода. Провод 0.15 на 2 мм оправке даст 1.5 Вт на виток, а вот уже два скрученных провода по 0.15 — дадут 3 Вт на виток. Материал провода к габаритной мощности отношения не имеет — он влияет только на сопротивление спирали и необходимое напряжение, чтоб получить нужную мощность. Сопротивление кантала выше, чем у нихрома, примерно на 25%. 7 витков нихрома 0.2 на 2 мм оправке дадут сопротивление 2 Ома — это тоже желательно запомнить, и мощность — если по виткам посчитать — 14 Вт.
И несколько рекомендаций по выбору провода. Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева — а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод (с тонким даже при максимальном напряжении мощность ниже желаемой, по расчетам таблицы или программы), лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или скрутить их между собой — так называемая косичка. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым. Расчеты приводить не буду, в теме Правильная спираль — 2 есть вся информация, чтоб разобраться в вопросе. Скажу лишь, что двойной провод — неважно, перекручены ли жилы или намотаны параллельно — имеет меньшее суммарное сечение и меньшую массу, чем одинарный с такой же площадью поверхности.
При расчете для импульсного варивольта — желательно считать под напряжение 5 — 6 В, при таком напряжении и КПД варивольта выше, и нагрузка на аккумулятор меньше, и время его работы до зарядки пусть немного, но дольше. И еще причина — многие варивольты в реале выдают больше, чем выставлено, и чем ниже выставленное напряжение, тем ошибка больше. А при 6 В ошибки практически нет. Например, EVOD Twist на минимальном напряжении 3.3 В, реально дает 4 с копейками. А Легенда показывает все верно. Если варивольт имеет переключение режимов RMS и AVG или MEAN — надо выставить RMS, в этом случае он будет показывать то напряжение, которое будет на его коннекторе. В других режимах показания будут занижены, и тем сильнее, чем ниже выставленное напряжение или мощность. Китайский мультиметр точно так же занижает импульсное напряжение, и вместо 3.3 показывает около 2 В — это нормально, он для импульсного напряжения не предназначен.
Если же планируется использовать вариватт-линейник, например, Hana, DNA-20, Sigelei20W и подобные, то наоборот, желательно расчитывать спираль на получение необходимой мощности при напряжении, чуть выше чем заряженный аккумулятор, это 4.2 — 5 В.
И еще одна тонкость. Варивольты типа Легенда V2, Вамо и подобные, при работе от 1 аккумулятора, не выдают на мощную спираль больше 12 Вт, сколько бы ты не выставил на табло. Не осиливают, не могут прокачать такую мощность их бустеры. А вот при установке в них 2 аккумуляторов 18350 бустер уже не требуется, и вот в таком режиме, с двумя аккумуляторами, они прекрасно прокачивают 15 Вт, которые выставляешь. Разница бывает очень заметна. И при расчете это надо иметь в виду.
При расчете на мехмод можно брать 3.7 — 4 В, намотка, посчитанная на такое напряжение, будет работать идеально. Для ЕГО аккумуляторов — 3.3 В . Но с ЕГО более 8 Вт не выжать, поэтому их для получения нажористого пара использовать бесполезно.
Теперь о фитилях. Для максимальной передачи тепла от спирали к фитилю и максимально эффективного испарения жидкости, он должен плотно прилегать к каждому витку и быть максимально пропитан жидкостью, настолько, насколько фитиль способен удержать жидкости в себе. А также, фитиль должен хорошо и быстро впитывать жидкость, чтоб подводить новую порцию взамен выпаренной. По моим (и не только моим) наблюдениям, лучше всего по этим параметрам подходит обычная нестерильная вата, из чисто ХБ, без синтетики. Плюсы — хорошо развитая внутренняя структура при ничтожной массе, впитывает много жидкости и отлично держит ее в себе. Обладает мягкостью, поэтому прижимается плотно к каждому витку спирали, эффективно отбирая у нее тепло. Ну и хвосты фитиля из ваты легко уложить так, как требуется. Ко всему, продается за копейки в любой аптеке. Минусов — нет возможности прожигать, только менять фитиль. Но — один фитиль, без спирали, спираль менять не надо. Да и коксуется вата заметно слабее, чем другие материалы.
Другой популярный материал — кремнеземный шнур — состоит из жестких волокон, шнур упругий, но жесткий, жидкость держит намного хуже, мягкости не имеет, поэтому прижиматься сам к спирали не может, и зачастую наблюдаются провисшие витки, не касающиеся фитиля. Менять отдельно фитиль намного проблемнее, жидкость проводит кремнезем намного хуже ваты, поэтому приходится фитили из кремнезема делать толще.
Забыл про бамбук. Характеристики те же, что у ваты, практически пробовал бамбуковую пряжу, витая нитка толщиной примерно 1 мм (не лента), в спираль 2 мм диаметром можно протянуть таких 6 ниток, или с большим усилием 8 (сначала 6, а потом еще 2 — тогда спираль не деформируется). Даже при 8 нитках, плотный фитиль никак не ухудшает смачиваемость, пар идет очень густой и сочный, также как и на вате. При плотном фитиле в 8 ниток нет выстрелов жижи, и по ощущениям, пар получается плотнее и вкуснее, чем при свободном фитиле, который можно легко двигать в спирали. Гарика от плотного фитиля на бамбуке не наступает. Все, что написал про вату, относится и к бамбуку.
Ориентировочно. Для мощностей до 10 Вт диаметр спирали для ваты — достаточно 1.5 мм, для кремнезема — 2 мм. При 15 Вт для ваты — 2 мм, для кремнезема 2.5 мм. Замечено, что чем меньше диаметр фитиля, тем больше пара он производит. И КПД у него выше в этом случае, так как более тонкий фитиль и массу меньше имеет, меньше потерь на его разогрев.
Что касается длины намотки спирали, то для правильного ее обдува желательно делать длину в пределах 3 мм. Более длинные спирали будут обдуваться хуже с краев, более короткие — не будут использовать весь воздушный поток, много воздуха пройдет мимо.
Высота установки спирали над соплом — оптимально 1.5 — 2 мм. Меняя это расстояние, можно менять ТХ в некоторых пределах, чем ниже спираль, тем ТХ слабее. Слишком высоко поднятая спираль тоже плохо — много воздуха пойдет мимо нее. Также ТХ уменьшается, если сильно раздвинуть витки спирали, и увеличивается при их сближении до 3 мм общей длины спирали.
Микрокойл. Это спираль с витками, вплотную сдвинутыми друг к другу. Плюсы — меньше потерь, поскольку бока витков прижаты один к другому. И более сильное прогревание фитиля в области спирали. Минусы — требуется более толстый фитиль, чтоб он насквозь не выкипел в зоне спирали при работе, и более быстрое закоксовывание намотки. В общем случае, микрокойл имеет смысл на намотках толстым проводом, когда витки не умещаются в 3 мм, можно их сдвинуть вплотную. Сам же такие намотки не практикую, поскольку толстый провод для увеличения КПД стараюсь не использовать, более тонкий, сложенный вдвое, работает более эффективно. Зато микрокойл дает больше пара при меньшем тепловом потоке, меньшей мощности на единицу площади спирали. При расчете микрокойла по таблице — мощность на вариватте следует ставить в пределах 1/2 — 2/3 от табличной, или использовать французскую программу, чтоб коэффициент нагрева оставался в зеленой зоне, для ватного или бамбукового фитиля.
Ну и про конструкцию испарителя.
Атомайзеры, которые могут давать хороший нажористый пар — практически все, в которых можно установить ватный фитиль и с большой испарительной камерой. Только с МегаПатриотом проблема — он не предназначен для работы с мягким фитилем. Для работы на больших мощностях желательно иметь мощный поток воздуха на спираль. В тех устройствах, где тяга слишком тугая, может не хватать воздуха для получения хорошего пара. Например. Дрим на 15 Вт уже задыхается (последние версии идут со слишком тугой тягой), без доработки это ему предел. А дрипка с 3 мм отверстиями и на 20 Вт легко дает тучу пара, только в путь , но при условии, что затяжка происходит сразу в легкие — слишком большое отверстие для воздуха и слишком легкая тяга. А при обычном способе парения, такое большое отверстие сопла приводит к уменьшению скорости воздушной струи на выходе из сопла на спираль, и соответственно ухудшению обдува. То есть, воздуха проходит много, но с маленькой скоростью. Оптимальное значение диаметра сопла для привычного способа парения, приблизительно 1.4 — 1.5 мм.
В процессе экспериментов выяснилось, что клон Кайфуна дает меньше пара, чем Дрим, при прочих равных. Оказалось — отверстие сопла у Кайфуна 1.8 мм, у Дрима намного меньше. Что я сделал. Вставил в воздуховод, где сопло, скрученную полоску металлической сетки, как для генезисов, шириной где то 6 — 7 мм и длиной чуть более 1 см (подбирал по месту) (ну не нашел подходящей трубочки с 1.8 мм внешним диаметром). И именно количеством сетки подобрал нужную силу тяги, чтобы при затяжке ощущалось некоторое сопротивление, а винтик на воздухозаборном отверстии снаружи открутил наполную, чтоб там воздух проходил свободно. При этом тяга стала потуже, а скорость истечения струи только увеличилась, поскольку воздух выходит на спираль из более узкого отверстия. Эффект — реально больше пара, и даже на горячем атоме его много. Даже появилось желание мощность чуть снизить.. во как. На Дриме для такого же результата достаточно чуть рассверлить отверстие воздухозабора в основании внизу сбоку, чтоб поток воздуха там проходил более свободно — а диаметр воздуховода как раз нормальный.
По отзывам, для уменьшения диаметра сопла вместо сетки можно попробовать вставить в воздуховод подходящую трубочку, например, в некоторых случаях подходит кусочек от иглы для накачки мячей.
Побочный положительный эффект — охлаждение воздушной струи при выходе из сопла. Чем больше перепад давления в воздуховоде и испарительной камере, тем сильнее охлаждение — а в более холодном воздухе конденсируется больше пара. Именно поэтому желательно регулировать сечение воздуховода именно перед спиралью, а на входе в основание атома воздух должен проходить без сопротивления — это важный момент.
Пример спирали для варивольта и для мехмода, под ватный фитиль.
Варивольт. Нихром 0.2 мм, 7 витков на зубочистку 2 мм диаметром, 2.1 Ома, на 6 В даст 15 Вт. Варивольт лучше использовать с двумя аккумуляторами, на одном он может эту мощность просто не выжать — не сможет поднять напряжение до 6 В!
и еще одна. Но у этой спирали ТХ тяжелее (в разумных пределах, кому-то такой нравится больше), и пар холоднее:
Нихром 0.16 в два провода, можно свить в косичку, 6 витков на зубочистке 2 мм диаметром, 1.5 Ома, при 5 В даст 16 Вт.
Для кантала (фехраля) 0.16 — на 1 виток меньше.
Указанная намотка на варивольт будет давать неплохой пар, начиная с 10 Вт (с 5 В), на 15 Вт получим максимум насыщенности. Если мало, можно на 1 виток меньше сделать, но следить, чтоб до гарика не довести.
Микрокойл: нихром 0.2, 10 витков — витки вплотную, на зубочистке 2 мм. 3 Ома, на 6 В дает 12 Вт, пар сочный и густой. Расчетная мощность более 20 Вт, но поскольку это микрокойл, как уже писал, на 12 Вт работает отлично.
Мехмод. Нихром 0.2 мм в два провода, 5 витков на зубочистке диаметром 2 мм, 0.86 Ом, на 3.7 В даст 16 Вт. Мотать лучше не свивая провода между собой, класть их при намотке просто рядом, плоско, без перехлестов — так отдача тепла будет наилучшей.
Для кантала (фехраля) 0.2 мм — мотать на 1 виток меньше во всех намотках, с примерно теми же результатами. Вот так выглядит намотанная на зубочистку 2 мм спираль из кантала, 4 двойных витка:
Осталось только закрепить скрученные хвостики под винты, поджать витки поближе друг к другу, вынуть зубочистку и вставить ватный или бамбуковый фитиль.
Если для мехмода 16 Вт кажется много (а при заряженном аккумуляторе на 4.2 В там может получиться до 20 Вт, хоть и недолго), можно намотать на 1 виток больше, мощность снизится на 2 — 3 Вт, это тоже хороший вариант. То же касается мощных вариваттов-линейников, для них тоже желательно мотать на виток больше, чтоб был запас для регулирования.
Данные спирали желательно использовать с ватой или бамбуком, в этом случае они дадут максимальный результат. Ну и наилучший вкус и пар появится на следующий день, после прикурки ваты на месте и полного ее набухания. Жидкость желательно развести основой раза в 2 хотя бы, и по крепости не более 6 мг, даже с нее можно получить передоз, если парить долго без остановки.
Вкусного и нажористого всем пара!
PS Все утверждения тут не голословны, каждое обсуждалось, доказывалось и проверялось практически в обсуждении темы Правильная спираль — 2 , так что ничего с неба не взято и мной не выдумано, все обосновано.
PPS Хотя встречаются люди, отрицающие саму возможность подобного расчета, считающие, что СПИРАЛЬ — это что то личное, чуть ли не интимное, этому надо научиться в долгих кропотливых поисках, на своих многочисленных ошибках, и считать удачно найденную хорошую СПИРАЛЬ даром божьим, поскольку талант намотки хороших спиралей даруется свыше, мотать СПИРАЛЬ — это как музыку сочинять, и никакая математика не в состоянии ничем в этом помочь. Аминь. Чуть ли не религия такая спиральная получается Так и до поклонения Богу спиралей КОЙЛу недалеко Шутка, естесно.. но в каждой шутке.
Последний раз редактировалось Kullibbin; 16.08.2014 в 09:12.
Почему спирали быстро загрязняются и что с этим делать
Грязные катушки портят вкус. Нагар существенно сокращает срок службы койлов. Однако почти никому не удается избежать загрязнения, поэтому регулярная очистка и профилактика — лучшие способы сохранить койлы и парить с комфортом. Если вы узнаете немного больше о загрязнении катушки и о том, как его предотвратить, это поможет вам получить максимальную отдачу от вейпинга.
Грязь — это темное, мутное образование, которое можно заметить вокруг катушки и на фитиле. Это одна из наиболее распространенных причин, по которой приходится регулярно менять койлы. Отложения вокруг катушки мешают вкусу, а мусор на вате влияет на ее способность впитывать жидкость.
Нагар — это остатки жидкости, которые не были успешно испарены. Некоторые
компоненты — обычно подсластители или другие ингредиенты сладких ароматов — остаются на поверхности, и по мере того, как вы продолжаете парить, они снова и снова нагреваются. Подсластители особенно вредны для койлов, потому что они представляют собой тяжелые молекулы, которые не испаряются легко и быстро темнеют, когда подвергаются воздействию температуры.
Почему быстро загрязняются спирали
Чтобы избежать загрязнения катушки, нужно сначала понять, что его вызывает. Существует несколько причин.
Жидкость с подсластителями. Наиболее распространенной причиной быстрого загрязнения является сладкая жижа. Подсластители плохо испаряются и могут оставлять следы на проволоке. Многие жидкости содержат подсластители, и, если они не были хорошо отфильтрованы, часть материала легко остается на поверхности испарителя. Жидкости высокого качества лишены этой проблемы. Как правило, жижа темного цвета с большей вероятностью приведет к засорению койла. Это связано с тем, что составы темного цвета обычно гуще и слаще, поэтому речь снова идет о подсластителях.
Жидкости с более высоким содержанием глицерина (VG). Эта причина оспаривается некоторыми вейперами, но многие любители густых облаков пара отмечают быстрое образование нагара. Для обильного пара используют жижу с высоким содержанием VG. Она отличается густотой, что и приводит к быстрому засорению койлов. Жижа с VG менее 70% снижает вероятность загрязнения.
Частое парение на высокой мощности. Когда вы ставите максимальную мощность на вейпе, фитиль нагревается сильнее, и на нем с большей вероятностью может образоваться нагар из остатков жидкости. Двойные затяжки тоже приведут к более быстрому засорению спиралей. Нарушается охлаждение, и нагар возникает быстрее.
Как нагар на койлах влияет на парение
Нагар способен испортить вкус даже самой ароматной жидкости. Когда вы вдыхаете пар, во вкусе будут чувствоваться нотки гари и горечи. Однако это не единственная проблема. Если не почистить койлы, весь атомайзер может выйти из строя. Чтобы прогреть спираль со слоем нагара, потребуется намного больше мощности, и со временем работа на износ приведет к повреждению устройства.
Как очистить спирали от нагара
После очистки койлов они вряд ли вернутся в состояние, близкое к новому. Нагар очень липкий и стойкий, поэтому полностью удалить его невозможно. Но есть и хорошая новость — очистка продлит срок службы катушки, и вы сэкономите на покупке новой. Ответ на вопрос: «Стоит ли чистить койлы?» однозначен: стоит.
Процедура очистки довольно проста. Для нее потребуется вода или спирт. Второй вариант более эффективен, но и возиться придется больше.
- Налейте в миску воду или спирт.
- Выньте спираль из атомайзера и положите ее в миску с водой (спиртом).
- Поболтайте спираль, чтобы смыть нагар. Оставьте ее в воде или спирте.
- Через 1‒2 часа повторите шаг 3. Вы заметите, что вода потемнела. В ней также могут появиться небольшие темные частицы — это отмокший нагар.
- Повторяйте этот шаг в течение дня, чтобы максимально удалить грязь.
- Если вы используете спирт, промойте спираль под струей воды.
- Оставьте спираль сушиться на сутки. Для ускорения можно использовать фен.
Чистите койлы, как только вы заметили нагар. Чем дольше он остается на катушке, тем сильнее прилипает к поверхности под воздействием температуры.
Как сэкономить и продлить жизнь спирали
Гораздо проще предотвратить загрязнение, чем удалить его. Правильное использование устройства и техника парения поможет продлить срок службы койлов.
- Первый запуск. После установки новой намотки или испарителя хорошо смочите вату, и только потом делайте первые затяжки. Не стоит прожигать койл на сухую.
- Плавные затяжки. Слишком резкая затяжка приводит к переливу жидкости. На койле быстрее появляется накипь, а жижа может попасть на язык. Чтобы избежать проблем, делайте плавные затяжки.
- Нажатие кнопки вхолостую. Когда вы нажимаете кнопку, спираль начинает греться раньше, чем вы делаете затяжку. Нарушается охлаждение. Это также приводит к быстрому появлению накипи и нагара. Продвинутые устройства имеют функцию преднагрева, однако для его использования нужна подходящая жидкость, намотка, сопротивление и регулировка обдува.
- Низкий уровень жидкости. Когда жидкость в резервуаре не доходит до отверстий, испаритель плохо пропитывается и работает под повышенной нагрузкой. Он быстро выйдет из строя в таком режиме.
- Повышенная мощность. Если ваше устройство имеет регулировку, не стоит выставлять максимальные значения без причины. Вы вряд ли получите больше вкуса и пара, а вот сгоревший испаритель — легко.
- Выбор устройства под свой тип затяжки. Если любите тугую сигаретную затяжку, не используйте баки для кальянной тяги. Вам придется закрыть поток воздуха, чтобы получить сигаретную затяжку. В результате испаритель будет сильно греться и быстро выйдет из строя. Аналогичным образом не стоит настраивать небольшой бак для сигаретной затяжки на кальянную тягу — придется выставить максимальную мощность и полностью открыть отверстия для подачи воздуха. В итоге испаритель будет плохо пропитываться и быстро испортится.
- Выбирайте подходящую жидкость хорошего качества. Баки для сигаретной затяжки рассчитаны на жижу с VG 50%. Более густая жидкость будет плохо пропитывать намотку. Кальянные баки допускают VG 70‒80%. Слишком жидкий состав будет переливаться и также быстро выведет из строя испаритель.
Эти рекомендации не только продлят жизнь койлов, но и подарят приятное парение без горелого вкуса. У нас вы можете выбрать готовые спирали, подходящие под ваш стиль парения.
Когда нужно менять койлы или испаритель
Если вы опытный вейпер, то, вероятно, знакомы с последствиями попыток использовать спираль после истечения срока службы. Перегоревшие катушки делают парение неприятным — появляется горечь, вкус гари. Периодичность замены зависит от многих факторов:
- интенсивность парения;
- наличие подсластителей в жидкости;
- густота жижи;
- материал проволоки, из которой изготовлена спираль;
- частота смены ваты.
Если вы не знаете, когда пришло время менять спираль, делайте это 1‒2 раза в месяц. Если у вас необслуживаемый атомайзер, у нас можно выбрать сменный испаритель.
Признаки того, что пора менять катушку для вейпа:
- Горелый вкус. Никогда не пытайтесь продолжать парить, если чувствуете неприятный вкус.
- Посторонние звуки всегда являются плохим признаком и требуют вмешательства. Замена катушки — самое простое решение.
- Слабый вкус. Иногда из-за изношенной катушки жидкость кажется немного испорченной.
- Низкое производство пара. Пар, производимый спиралью, со временем постепенно уменьшается. К концу срока службы койла вы увидите гораздо более низкий выход пара, чем обычно. Низкое парообразование также может быть результатом умирающего аккумулятора. Обязательно проверьте заряд вашего устройства, чтобы убедиться, что батарея не разряжается, прежде чем менять катушку.
Регулярная очистка, правильно подобранная для вашего устройства жидкость, ее уровень и подходящая техника парения — залог длительной службы койлов и всего вейп-устройства.