Как ремонтировать проводку в автомобиле своими руками

Как самостоятельно исправить электрооборудование в автомобиле

Электрооборудование крепко держит первенство по числу проблем, созданных владельцу автомобиля – а попасть к автоэлектрику часто непросто и всегда недешево. При этом половина проблем с электричеством на борту – несложные случаи, из-за которых нечего беспокоить профессионалов…

Опытные сервисмены рассказали Авто24 о проблемах в электроборудовании, которые может своими силами решить автовладелец с минимальными навыками. Попытаемся поделиться опытом самостоятельного ремонта электрооборудования легкового автомобиля. Советы в принципе одинаковы для владельцев всех моделей, хотя приведенная методика не касается высокотехнологичных автомобилей с CAN-шиной в электропроводке.

Многие проблемы в электрооборудовании авто объясняются посаженным аккумулятором. На клеммах должно быть не менее 12,5 В – и клеммы должны быть чистыми!

Советы начинающему автоэлектрику

Не бойтесь: сломать что-то в электрооборудовании по неопытности трудно (см. Правила безопасности);
Главной проблемой будет диагностика – имейте терпение на самом первом этапе;
Из специального оборудования вам понадобится разве что тестер (простенький мультиметр), хотя его можно заменить лампочкой с двумя проводами. Но часто и это необязательно;
Желательно иметь схему электрооборудования вашей модели. Но если вы не можете ее читать – не беспокойтесь о поисках, часто можно обойтись без схемы.

Для несложного ремонта электрооборудования в принципе не требуется помещения, но важно, чтобы в открытые электроприборы, на контакты и клеммы проводки не попадала влага.

Правила безопасности

Перед началом работы снимите клеммы с АКБ;
Не замыкайте неизвестные провода между собой и с массой кузова;
При сборке разобранного блока (электроприбора) следите, чтобы зачищенный провод, наконечники или клеммы не касались корпуса и других деталей.
Любое повреждение изоляции надежно восстанавливайте – защищайте изолентой, ПВХ-трубками и другими средствами.

Не горит лампа

Если речь идет о световом приборе, прежде всего проверяйте его лампочку. Последовательность замен ы обычно расписана в руководстве по эксплуатации машины. Важно приготовить на замену точно такую лампу, как была: по габаритам, мощности и количеству контактов на цоколе.

Если не горит фара или фонарь, скорее всего перегорела лампа. Но кроме того, есть несколько других причин.

Вторая причина отказа фонаря (фар это касается в меньшей степени) – плохой контакт в патроне лампы. Его так же следует восстановить с помощью спирта, иногда придется аккуратно поцарапать металл каким-нибудь тонким длинным инструментом. Наконец, если в патроне все хорошо, проверяйте разъемы проводки, начав с ближайшего фонаря – контакты внутри колодки могут быть окислены.

Другие электроприборы

Проверьте предохранитель. Какой именно, можно выяснить из руководства по эксплуатации. Если его под рукой нет, внимательно просматривайте все предохранители в блоке – часто конструкция позволяет увидеть перегоревшую плавкую вставку без извлечения каждого. Иногда виноват не сам предохранитель, а его окислившиеся контакты – смело зачищайте их и промывайте спиртом.

Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, значит, в защищенной им цепи нужно искать замыкание на массу или соседний провод.

Осмотрите проводку. Если машина давно не нова, причиной может быть просто оборванный провод. Чаще это случается у разъема, у наконечника провода в месте соединения с прибором, или в месте, где провод проходит рядом с металлическими деталями, о которые он может перетереться.
Проверьте разъемы проводки. Если с предохранителем и проводами все хорошо, ищите окисленные контакты «мама» и «папа» в штекерах жгутов, идущих от проблемного электроприбора. Зеленый или белый налет с металлических контактов желательно удалять путем промывки спиртом и кисточкой. В худшем случае (коррозия) контакты придется заменить или «обойти», скрутив либо спаяв провода напрямую.

Если в разъем попадала влага, в нем будет развиваться коррозия, которая нарушит контакт, а то и съест металлические детали.

Проверьте реле (обычно расположенные в коробке предохранителей). Мощные потребители – фары, дворники, подогревы стекол и сидений – включаются через реле. Нечасто, но они тоже выходят из строя. Кроме того, окисляются их ножки и соответствующие разъемы – собственно, с их контроля и очистки и нужно начинать проверку реле.

Реле тоже выходят из строя и «вырубают» отдельные цепи. Бывает, что у исправного реле окисляются ножки-контакты.

Выключатель электроприбора тоже может быть причиной проблемы. Но для его проверки требуется либо тестер, либо лампочка-контролька, а также некоторая смекалка. А первой проблемой будет добраться до задней части выключателя.

Ремонт автоэлектроники своими руками: как подобрать запчасти для ремонта автоэлектроники

23.04.2018

Многие автовладельцы, имеющие определённые познания в области электротехники, предпочитают восстанавливать электрооборудование своих автомобилей самостоятельно. Поэтому мы подготовили статью о том, как правильно подобрать нужные запчасти для ремонта автоэлектроники и на что нужно обратить особое внимание.

Содержание:

Особенности ремонта автоэлектроники своими руками
Выбор запчастей для ремонта автоэлектроники

Особенности ремонта автоэлектроники своими руками

Пожалуй, каждый водитель со стажем сталкивался с ситуацией, когда отгоревший провод, окислившийся контакт или пробой на массу серьезно затруднял эксплуатацию автомобиля или вовсе обездвиживал его. Причем проблемы подобного рода относятся к наиболее сложным в плане диагностики.

ремонт автоэлектрики своими руками

Поэтому многие автовладельцы меняют «подуставшую» проводку и другие электротехнические элементы заранее, старясь минимизировать вероятность внезапного нарушения контакта. Кроме того, некоторые практикуют установку различного дополнительного оборудования (музыкального, светотехнического, охранного и др.). Все эти операции требуют определенных навыков и подходящего электрооборудования.

Для тех, кто знает основы электротехники, но не совсем уверен в себе, дадим несколько полезных советов:

Обзаведитесь хотя бы простейшим индикатором напряжения (пробником) илимультиметром (так называемым «тестером»), которые позволят диагностировать и контролировать правильность ремонта практически всей электротехники авто. Стоят эти приборы недорого, но их полезность сложно переоценить.
Отложите изоленту в сторону. Сегодня эффективнее и надежнее изолировать проводку с помощью термоусадочной трубки. Используйте изоленту только там, где нет возможности применить «термоусадку».
В процессе ремонта, где задействовано много проводки, и ее необходимо отключить и подключить заново, помечайте провода маркером или стикерами. Это проще, чем впоследствии лихорадочно сводить перепутанные концы с концами (в прямом смысле этой фразы).
После ремонта автоэлектроники своими руками и перед подачей энергии на прибор всегда прозванивайте проводку и проверяйте правильность подключения. Особенно в том случае, если вы не профессиональный электрик. Известно немало случаев, когда в спешке люди жгли дорогие электротехнические узлы.
Если есть вероятность, что через установленное оборудование будет проходить ток, превышающий номинальный для контроллера, обязательно задействуйте реле.
Используйте подходящие инструменты для ремонта автоэлектрики.

Выбор запчастей для ремонта автоэлектроники

Ремонт проводки или установка дополнительного оборудования не обходится без клемм, контактов или колодок. Перед покупкой этих элементов необходимо предварительно выяснить несколько моментов:

запчасти для ремонта автоэлектрики

для контактов — диаметр проводки (лучше брать предизолированные контакты с простым креплением и возможностью обжима пассатижами, если нет специального обжимника);
для колодок — диаметр проводки и количество контактов;
для аккумуляторных клемм — размер контактов (существует по два типоразмера для плюса и минуса).

При замене кнопок управления стандартным оборудованием в приборной панели ищите точно такие же, какие и были установлены. Если нужных кнопок или контроллеров нет в наличии, подбирайте исходя из допустимого тока, на который рассчитано оборудование. При установке дополнительных электроприборов в авто обязательно убедитесь, что выбранный вами контроллер выдержит проходящую через него нагрузку.

В процессе самостоятельного ремонта будьте предельно внимательны! Неправильно собранная схема, случайное короткое замыкание или использование неподходящих запчастей для ремонта автоэлектроники может не только повредить электротехнические узлы вашего автомобиля, но и вызвать пожар.

Ремонт электропроводки автомобиля

Ремонт электропроводки автомобиля смотреть фото

Электрическая оснащенность авто возросла многократно. Жгуты, соединительные колодки, разъемы, становятся неотъемлемыми компонентами систем машины. Сложность электросети не позволяет автоэлектрику обходиться контролькой и тестером. Требуется оборудование, знание конкретных моделей, схемы и другая руководящая документация. Мы не рекомендуем браться за серьезный ремонт электропроводки авто своими руками. Не стоит тренироваться на сложных Рено, Тойотах и Лексусах. Это грозит скрытыми дефектами, потерей внешнего вида, материальными затратами.

Стоимость от:
12 Месяцев

Признаки неисправной проводки

Отказ, или неправильная работа электроприборов. Вдруг, указатель поворота стал мигать слишком часто, или стрелка указателя топлива поднимается при включении печки.
Характерный запах горелой изоляции.
Повторное перегорание предохранителя.
Перебои в работе центрального замка.
Утечка тока АКБ.

На дефект электрики выводит диагностика двигателя или профилактический осмотр машины.

Неисправности электропроводки автомобиля

Проблемы современных электросистем:

Нестабильное соединение.
Обрыв цепи, или потеря контакта.
Короткое замыкание (КЗ) — опасная неисправность. Во избежание тяжелых последствий проводку защищают предохранителями. Замена вставок на более мощные, а также самодельные «жучки», гвозди, недопустима. КЗ вызывает перегрев проводника, расплавление изоляции, спайку проводников. Результатом бывает возгорание.

Нестабильный контакт отличается трудностью обнаружения. Часто неполадка волшебным образом исчезает, при приближении мастера-электрика. Прозвонка не помогает. Выручают анализ симптомов, чутье и опыт.

Восстановление электропроводки автомобиля

Ремонт начинается с диагностики. Этот этап бывает особенно трудоемким. Из-за сложности электросвязей, нестабильности контактов, поиски дефекта затягиваются.

Нередко логика диагностики не вяжется с заводскими схемами. Это происходит, когда машина побывала в починке. Отдельные специалисты «улучшают» конструкцию, обходя «лишние» реле, а то и подключая проводник минуя предохранитель. Некачественный ремонт проявляет себя не сразу, заставляя диагностов решать головоломки.

Нагромождение таких новшеств иногда исключает ремонт жгутов электропроводки автомобиля

В таких случаях меняют участок цепи — жгут проводов, косу. К таким же результатам приводит применение проводов нештатного сечения, плохой изоляции, скрутки.

Заводские жгуты обычно восстанавливаются. Они перетираются от плохой укладки, страдают при аварии, спаиваются. Провода в жгутах отличаются цветом, номерной маркировкой. Их назначение определяется прозвонкой. При ремонте мы применяем профессиональные методы соединения проводников, и надежную изоляцию.

Цена ремонта электропроводки автомобиля

Стоимость услуги зависит от сложности. Помимо восстановления электрики, могут понадобиться сопутствующие работы: арматурные, кузовные, слесарные. Кроме того необходимо купить провода и другие запчасти для электропроводки автомобиля.

Мелкие дефекты мы исправляем в ходе диагностики.

Как уберечь проводку автомашины

Есть некоторые меры профилактики электрического оборудования авто:

Токоведущие жилы должны быть штатно закреплены на местах. Вибрация, тряска приводят к ослаблению электрического соединения.
Места соединений предохраняют от влаги, дорожной соли.
Окислившиеся контакты, клеммы АКБ требуют зачистки, обработки специальной смазкой.
Своевременно обращайтесь в сервис (в «Другой сервис»), при нарушениях работы электроприборов, при быстром разряде АКБ.

Уход за электрикой позволит избежать потери контакта,

замыкания электропроводки автомобиля и прочих неприятностей.

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…