Вольтметр и амперметр для блока питания из мультиметра
Для цифрового контроля напряжения и тока в блоке питания не обязательно самому изготавливать АЦП и индикатор. Для этой цели вполне подойдет китайский мультиметр стоимостью 3-4 доллара, что по цене сопоставимо з затратами на изготовление собственной цифровой индикации.
Для переделки был выбран популярный M830B. Ниже подробно, в картинках расписана переделка мультиметра для индикации напряжения и тока в вашем блоке питания.
Вначале надо разобрать мультиметр и вытащить плату. Вид платы со стороны деталей вы можете увидеть на фотке.
Выпаиваем R18, R9, R6, R5. Резисторы R6 и R5 сохраняем для входной части нашей конструкции.
Отрезаем верхний контакт R10 от схемы и вырезаем часть дорожки(на фотке помечено крестиками). Выпаиваем R10.
Выпаиваем R12 и R11.
R12 и R11 соединяем последовательно. И припаиваем одним концом к верхнему контакту R10, а другим к отрезанной от R10 дорожке. Выпаиваем R20 и запаиваем его на место R9.
Выпаиваем R16 и сверлим для него новые отверстия (см. фотку)
Переворачиваем плату индикатором к себе.
Ближний от индикатора контакт R9(теперь там R20) отрезаем от схемы(помечено крестиком). Дальние от индикатора контакты R9(теперь там R20) и R19 соединяем вместе (со стороны индикатора), на фотке обозначено красной перемычкой.
Верхний контакт R10 (там теперь R11 и R12) соединяем с нижним контактом R13, на фотке обозначено красной перемычкой.
Удаляем часть дорожек помеченных крестиками. И припаиваем перемычку к ближнему от индикатора контакту R9(теперь там R20), взамен удаленной дорожки.
Припаиваем контактные провода от второй платы, соблюдая соответствие букв(a-A, b-B и т.д.)
Надоело менять батарейки в мультиметре? Как перевести на аккумулятор с системой зарядки
Вам надоело менять батарейки в гаджетах? Тогда этот пост для вас. Расскажем, что надо сделать, чтобы электронные приборы можно было заряжать от стандартного блока питания с microUSB разъёмом. Для переделки возьмём «архипопулярный» мультиметр серии 830.
В принципе, переделать можно большинство используемых в быту устройств с питанием от батареек: всевозможные пульты ДУ, фонарики, пробники и т.п. Главное, чтобы внутри было место, чтобы разместить дополнительные детали.
Что понадобится?
- контроллер (модуль) зарядного устройства TP4065;
- повышающий DC-DC преобразователь МТ3608;
- li-ion плоска аккумуляторная батарея на 3,7 Вольта;
- кнопка с фиксацией для включения.
Всё это можно недорого купить в Интернет-магазине или взять бывшее в употреблении с какого-то старого ненужного гаджета.
Переделка мультиметра на аккумуляторное питание
Первой, что необходимо сделать, это проверить, достаточно ли в корпусе тестера места, для размещения дополнительных деталей. У нас со свободным местом всё в порядке. Начинаем монтаж схемы зарядного устройства.
Абсолютно все точки подключения подписаны на платах. Очень сложно ошибиться. Припаиваем к зарядному модулю провода выхода питания (out+/out-) и аккумуляторной батареи (В+/В-).
В разрыв плюсового провода устанавливаем выключатель.
Теперь очередь повышающего преобразователя. Он нам необходим для того, чтобы от 3,7-вольтовой батареи запитать тестер с питанием 9 В. МТ3608 – универсальное устройство, при входном напряжении от 2 до 24 В на выходе выдаёт от 5 до 28 В при максимальной мощности нагрузки 7 Вт.
Регулировка выходного напряжения осуществляется прецизионным многооборотным потенциометром. Распаиваем провода согласно надписям на печатной плате. Включаем наше собранное устройство и выставляем выходное напряжение 9 В.
Всё работает, теперь следует красиво уложить в корпус.
Паяльником делаем отверстия под гнездо зарядки и выключатель.
В этом нам помогает двусторонний скотч и термоклей. Следим, чтобы ничего не замкнуть, при необходимости подкладываем изоляционную ленту. Закрываем мультиметр. Проверка.
В microUSB разъём подключаем провод от зарядного устройства. Зажегся красный светодиод, который прекрасно видно сквозь пластмассу корпуса. Зарядка пошла. При полностью заряженной батарее красный светодиод погаснет, зажжётся зелёный. При нажатии на вновь установленную кнопку включается тестер в режим измерений.
Как сделать электронный термометр из старого мультиметра (LM317, LM335Z)
Сейчас «главным прибором» радиолюбителя является мультиметр. Наиболее популярен М830, но есть масса и других. При интенсивной эксплуатации, к сожалению, мультиметр, особенно типа М830-М838 служит не долго.
Его переключатель, частью которого являются дорожки печатной платы, довольно быстро выходит из строя, — он начинает неправильно выбирать пределы измерения, его нужно постукивать, подталкивать, подворачивать. В конечном итоге, это часто приводит к ошибкам в измерениях. Приходится покупать новый. Хорошо, что мультиметр не дорогой прибор.
Ну, а если старый работоспособен в качестве вольтметра, только у него проблемы с переключателем или измерением силы тока, сопротивления, ему можно найти неплохое применение, -сделать из него точный термометр.
Но предварительно нужно будет зафиксировать его переключатель в положении измерения постоянного напряжения до 2000mV (либо, если переключатель совсем плох, — запаять вместо него перемычки, чтобы был предел «2000mV»).
Принципиальная схема
Схема термометра, в котором индикатором служит мультиметр, показана на рисунке.
Рис. 1. Схема электронного термометра из старого мультиметра (LM317, LM335Z).
В основе схемы термодатчик LM335Z, практически он представляет собой стабилитрон, напряжение стабилизации которого зависит от температуры. И численно равно значению абсолютной температуры (в градусах по Кельвину), деленному на 0,01. То есть 273К = 2,73V.
Чтобы измерять температуру достаточно подать на этот датчик напряжение через токоограничивающий резистор (как на стабилитрон) и определять температуру измеряя напряжения на датчике, взяв за единицу отсчета 0,01V. Но неудобство состоит в том, что температура будет исчисляться в градусах по Кельвину.
Для того чтобы получить результат в градусах по Цельсию нужно из напряжения на датчике вычесть напряжение, равное нулю по Цельсию, то есть, вычесть 2,73V. Проще всего это сделать мостовой схемой как показано на рисунке.
Стабилизатор на микросхеме А1 создает стабильное напряжение +2.73V. Мультиметр. который служит шкалой отсчета, включают между выходом этого стабилизатора и датчиком.
При 0°С напряжение на датчике будет равно 2,73V, то есть разность напряжений на датчике и на выходе стабилизатора будет равна нулю. Соответственно и мультиметр покажет «О». Мультиметр будет показывать температуру по Цельсию, выраженную в 0,01V на градус.
На отрицательной температуре показания мультиметра будут со знаком минус.
Теперь о питании схемы. Если мультиметр будет постоянно включен, его батарея быстро израсходуется. Но подключить его по питанию к источнику питания измерительного моста тоже не получится.
Выход был найден путем использования малогабаритного маломощного силового трансформатора HR Е3005003, у которого есть одна обмотка на 220V и две раздельные вторичные обмотки по 7,5V переменного тока.
Если переменное напряжение 7,5V выпрямить мостовым выпрямителем, и сгладить электролитическим конденсатором, мы получаем постоянный ток напряжением около 9V. Это как раз то, что требуется для питания мультиметра, и вполне подходит для питания моста, измеряющего температуру.
Источники напряжений 9V сделаны по простым нестабилизированным схемам. Но здесь никакая дополнительная стабилизация и не нужна. Потому что, в плечах моста и так есть два стабилизатора, — это источник стабильного напряжения 2,73V на микросхеме А1 и термозависимый стабилитрон, которым является датчик температуры А2.
Цепям питания мультиметра, так же, стабилизатор не нужен, потому что он имеется в схеме мультиметра.
Налаживание
Налаживание сводится к точной установке напряжения +2.73V точной подстройкой подстроечного резистора R1.
Что можно сделать из старого мультиметра
Воспитание кОтайского мультиметра: дёшево и очень сердито!
Автор: arhimed2007, arhimed@ukr.net
Опубликовано 17.11.2014
Создано при помощи КотоРед.
Мр-р-р-мяу! Добрый день всему пушистому и хвостатому сообществу!
Как известно, мастеровитому коту без тестера в хозяйстве — никак! Одна беда — приличный прибор стОит немалых денег, посему приходится пользоваться изделиями от «дядюшки Ляо». А оные не только сверхточностью не отличаются, но ещё и горят, аки спички, с завидной регулярностью. Особенно при попытках некоторых ОчУмельцев «померить ток в розетке» 🙂
Думаю, у каждого, кто давно занимается электроникой, в загашнике пылится минимум пяток таких поделок, в той или иной стадии «убитости». Вот и у меня этого добра на днях прибавилось: знакомый решил померить ток КЗ автомобильного аккумулятора 🙂 Я отдал ему восстановленный, а пациента, который был скорее мёртв, чем жив, забрал себе.
По старой сервисной привычке, я сразу все подобные поступления «приходую» — проверяю на ремонтопригодность: в случае чего — сразу на запчасти и в чулан, а что и на Выкинштрассе. Здесь, слава Богам, всего лишь испарилась дорожка от входного гнезда к шунту. Дела на минуту. Но, чтобы иметь пристойный рабочий запасной прибор, было решено его слегка подрихтовать.
Слабые места 830-й серии и им подобных — предельно низкое качество монтажа, неотмытый флюс, который со временем может становиться проводящим, разъедать дорожки или просто скрывать «соплю», низкая механическая прочность, отсутствие подсветки и, конечно, старый приятель — многопозиционный переключатель!
Сильно вникать в схему нового клона 830-й серии я не стал: для этого у меня есть доноры понадёжнее, из «старичков». Об изменениях в схеме и конструкции этого добра я расскажу в следующих статьях, посвящённых Его Величеству Мультиметру.
Профилактика заключается в промывке и, при необходимости, пропайке платы, налейке на заднюю крышку экрана, коим нынче часто пренебрегают, а также смазке трущихся частей. Я обычно промываю платы изопропиловым спиртом при помощи зубной щётки. Затем — осмотр и, при необходимости, пропайка подозрительных мест. Например, удаление лишнего припоя, который тоже гарантирует сюрпризы: толстый шарик припоя запросто может снизу совершенно не контачить с платой, выводом компонента или иметь «ползучий» контакт (который то есть, то нет). Если отсутствует экран, я оклеиваю заднюю крышку изнутри фольгой (обычно от крышек дисплейной части дохлого ноутбука — там фольга самоклеящаяся 🙂 ) и прикошачиваю к специальному «пятаку» на плате пружинку такой длины, чтобы она свободно доставала до экрана в закрытом состоянии.
Многопозиционный переключатель смазываю силиконовой смазкой. Смазке подлежат сегменты на плате и волнистая дорожка на крышке, по которой щёлкают подпружиненные шарики в рукоятке. Сегменты тонкий слой смазки предохраняет от окисления и слишком быстрой выработки. Как показала практика, контакт под смазкой ничуть не хуже «сухого».
Ну, а доработка, о коей я расскажу здесь, заключается в инверсии дисплея и прикошачивании к оному подсветки, а также доработке резьбовых соединений, удерживающих крышку.
Дисплей у клонов 830-й серии оригинальностью не отличается. Как говорил кот одного раввина, «их у меня есть!» 🙂 Подобно любому ЖКИ, работающему на отражение, он имеет матовую алюминированную подложку и две поляризующие плёнки, между коими находится стеклянная подложка и прозрачная панель с напылёнными прозрачными контактами, соединёнными с сегментами. Между панелью и подложкой загерметизирован тонкий слой специальной жидкости. Верхняя и нижняя плёнки имеют параллельную поляризацию, благодаря чему в состоянии покоя свет свободно проходит через них, отражаясь от подложки. При подаче напряжения на сегменты в местах их расположения кристаллы жидкости упорядочиваются и поляризуют проходящий свет в перпендикулярной по отношению к плёнкам плоскости, в результате чего свет через них не проходит.
Наша задача — удалить подложку, чтобы дисплей стал работать «на просвет» и переориентировать одну из поляризующих плёнок, чтобы дисплей стал инверсным.
Аккуратно поддеваем серебристую подложку скальпелем и дипломатично, не торопясь, отдираем. Дисплей лучше подогреть феном примерно до 70 — 80°. На его работоспособности это не отразится, зато плёнки отлипнут значительно легче. После подложки нужно будет проделать то же самое с нижней поляризующей плёнкой, которая гнездится как раз под ней. Класть клейкие детали лучше на бумагу от самоклейки типа «Оракал», дабы они поменьше прилипали куда не следует.
Ещё одна проблема — удалить клей со свежеснятой поляризующей плёнки. Для этого рекомендуется использовать средства типа Sticker Off, но я обошёлся куском ткани с тем же изопропилом, хотя это и потребовало больше возни. Клей надо удалять потому, что плёнку мы будем переворачивать, а с обратной стороны он будет явно лишним.
Вот, собственно, что такое перпендикулярная поляризация. В месте, где плёнки повёрнуты на 90°, дисплей затемняется. Для того, чтобы он затемнялся при параллельном расположении плёнок, одну из них надо перевернуть обратной стороной и прилепить назад к дисплею.
Если теперь мультиметр включить, получим прозрачные цифры на непрозрачном фоне.
Ну, вот. Теперь осталось сделать так, чтобы цифры светились.
На любой свалке любого сервиса мобилок наверняка найдётся множество битых дисплеев. У меня их тоже достаточно большая куча. Вот из них мы и соорудим практически халявную подсветку для любого подходящего по размеру проекта.
Дисплей от дебильника с удалённой матрицей выглядит примерно так:
Вот те остатки платы с обрывками шлейфа и есть подсветка. Две белых штучки на ней — SMD светодиоды. Чаще всего в мобилах применяются светодиоды с боковым свечением. Они светят на кусочек тонкого оргстекла, на коем расположена одна или две непонятных плёночки. Вся эта конструкция — рассеиватель, а плёночки — линзы Френеля. Рассеиватель нужен для равномерного распределения света по плоскости. Под этим «слоёным пирогом», как правило, имеется ещё зеркальная плёночка, исключающая поглощение света корпусом дисплея.
Конструкции этого дела бывают разные, так что качественно приспособить подсветку к своему проекту потребует некоторой смекалки. Эти фото здесь просто для примера, в данной модификации я вырезал кусок из другого дисплея.
Нам понадобится полоска, вырезанная из всего этого «пирога» точно по ширине ЖКИ мультиметра. Советую внимательно изучить способ подключения светодиодов, дабы максимально упростить их дальнейшее использование. В применённом мною, например, все светодиоды имели общий анод, а катоды поштучно выходили на шлейф. Таким образом, я отрезал кусок с двумя светодиодами, не нарушив при этом подключения, и к ним не пришлось паять проводки — я задействовал «родной» шлейф.
Свечение у подсветки цветного дисплея телефона белое. Если вас устроят белые цифры на приборе, можно сразу собирать дисплей. При желании под подсветку можно положить светофильтр. В качестве оного я использовал жёлтый скотч, которым часто залепляют платы в различных гаджетах. Он самоклеящийся, за счёт чего я скрепил все слои подсветки, получив плоскую конструкцию.
Паяться к самому шлейфу или непосредственно к светодиодам — работа не только ювелирная, но и не слишком надёжная. Посему на корпус подсветки лучше прилепить переходную платку, на которой можно заодно разместить и гасящий резистор. В моём случае два светодиода оказались включенными параллельно, суммарный ток я задал поменьше — 8 мА, чтобы не слишком садить батарейку. Экспериментальным путём такой ток был получен при сопротивлении гасящего резистора 540 Ом. Как всякий кот, я достаточно ленив, поэтому использовал первое, что попалось под руку — сборку с дохлой «мамки» из 4-х резисторов по 2,2 кОм, что при параллельном включении дало 550 Ом.
Платку я, не мудрствуя лукаво, процарапал острым когтем скальпелем и прилепил на корпус подсветки двусторонним скотчем.
Точки подключения проводков к плате мультиметра выбраны так, чтобы при включении питания на них подавалось всё напряжение батарейки.