CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
Разматывалки для проводов или кабелей (устройства размотки кабеля): Самоделки
Опубликован
на 31 марта 2013, 14:40
Число просмотров: 38 066
ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях (просьба уточнять их письменно, обратившись по моим мои контактам).
Новая разматывалка для бухт проводов на базе вращающегося круга
А сейчас я поделюсь парочкой прикольных идей, которые давно вертелись у меня в голове и реализовались в железе. Одна — давно и уже себя не оправдала, а другая — вчера. И уже себя оправдала =)
Речь идёт о разматывалках для кабеля или провода. Это вообще очень нужная штука, особенно если вы работаете с плоским кабелем ВВГ или же с кабелем/проводом в бухтах. Согласитесь, как удобнее тянуть и отмеривать кабель? Когда его надо как-то вытягивать из тяжёлой бухты и потом распрямлять (в случае в плоским ВВГ это превращается в адский ад) или когда он разматывается ровным куском с катушки?
Я так понимаю, проглядывая форумы, что очень многие пытаются решить этот вопрос, но наталкиваются или на проблему компактности, или на цену. Заводские разматывалки стоят дохрена денег. Вот можете поискать в Сети такую штуку как UNIROLLER 100 и посмотреть сколько она стоит. А вот самодельные обычно делаются на сварке или из каких-то профилей и их так просто не потащишь на объект.
А ведь разматывалок хорошо бы иметь несколько, чтобы не переставлять бухты кабелей между собой. Скажем, три штуки точно: под 3х1,5, под 3х2,5, и под коаксиал. Витую пару тянем как есть из коробок. Жирные кабели на метраж разматываем как есть.
Вот ломал я голову, ломал — и родил одно из решений. Как оказалось — сырое и громоздкое. Но я про него расскажу. Вдруг кто-то переработает узлы и доведёт его до ума.
Идея была такая же, как у UNIROLLER — взять какой-то вращающийся элемент с откидными лапами на треноге. Пусть тренога и не убирается, но можно будет всё сложить более компактно, чем какой-нибудь вращающийся диск и убрать, например, в машину.
Сложность была в том, чтобы сделать вращающийся элемент. Я думал, думал и в Леруа нашёл прототип решения. Берём из уценённых товаров мебельную ногу (хромированую) и ещё пару ног поменьше. Вот так:
Изготавливаем вращающуюся ось из мебельных ножек
Рассверливаем их и запихиваем.
Ножку просверлили, запихали в трубу и воткнули шпильку
Теперь у нас получился вращающийся цилиндр:
Получилась вот такая конструкция
Откидные элементы я придумал вот такие вот. В них и есть слабое место и это надо как-то переработать.
Узел крепления откидной опоры
В итоге получилась вот такая конструкция:
А вот так она выглядит в упакованном варианте.
Разматывалка в упакованном виде
А вот так — в деле =)
Разматывалка за работой =)
Это было почти что первое и последнее испытание разматывалки. Потому что бухту в 200 метров ВВГ-нг-LS она не выдержала. Ноги у неё разъехались нахрен, потому что те тонкие металлические уголки выгнуло. Однако разматывать из неё плоский ВВГ — одно удовольствие! За счёт веса бухты и её низкого положения разматывалка получилась устойчивой. А за счёт жёсткости кабеля он, когда его тянешь, не забивается между витками бухты и нормально с неё разматывается.
Но это всё фигня. Эта конструкция потом совсем развалилась и скоро будет валяться на помойке. А я родил новый вариант уже конкретно для новых задач: разматывать бухты монтажного провода ПуГВ, чтобы перематывать их на катушки для сборки щитов (прочитайте пост про катушки и технологию перемотки провода). Этот провод продаётся бухтами по 200 или 500 метров, и для удобства работы его надо перемотать.
Я думал, думал и решил попробовать вариант на базе вращающегося диска. На удивление этой фигни навалом в Декатлоне по примерно 490 рублей за штуку. Конструкция реально РЖАЧНАЯ — шарики и пластмасски:
Устройство вращающегося круга
Недолго думая я взял большую катушку из своих запасов (типоразмер 200), отпилил у неё стенку и прикрутил прям к этому диску.
Из большой катушки делаем вращающуюся опору
То, что сразу же получалось, мне понравилось.
На этом новую разматывалку можно и закончить
Я добавил туда ещё железок, чтобы они могли удерживать бухту бОльшего диаметра:
Для больших бухт я прикрутил дополнительные опоры
…и начал полевое испытание.
Ставим бухту для тестирования
Ну, собственно, и всё =) Дальше мне как раз надо было намотать себе 1,5 кв.мм синего провода на катушку (про катушки и наматывание проводов почитайте в этом посте), вот я сразу же этим и занялся.
Разматывалка за работой (как раз наматывал 1.5 кв.мм на катушку)
Особенность работы с мягким проводом уже в том, что при малейшем движении бухта разваливается и просто так бездумно тянуть за провод не прокатит. Точнее так. Если вам надо сразу намотать всю бухту целиком — пофигу, вы её размотаете и растянете без проблем. А вот если надо смотать её часть — лучше аккуратно распустить провод на пол, а потом его оттуда уже намотать на катушку при помощи шуруповёрта (повторю ссылку на пост про катушки и технологию намотки провода на них).
Из минусов, которые я не учёл, нашёлся только один: витки провода, которые находятся снизу бухты, цепляются за мои гайки. Надо будет вырезать из фанеры круг, который будет укладываться на эти гайки и закрывать их, создавая ровную поверхность.
А ещё эта разматывалка отлично по высоте влезла под мою кровать =)
И разматывалка отлично влезает под кровать! =))
Как отрезать тонкий провод в бухте
Всем добрый день , скажите можно ли сматывать кабель от полотна который идёт и заходит в радио рубку , можно ли его сматывать в бухту . и если можно то как оно будет работать .
11.02.2014, 12:29
Был кабель, толщиной с карандаш в бухте, подавали не более 1кВТ, бухта вся слиплась намертво, пришлось выкинуть.
11.02.2014, 12:36
можно ли его сматывать в бухту ?
Отчего бы и не смотать?!
«Дроссель лишний не бывает».
У меня у самого РК-50, метров 8 в бухте, диаметром 0,3м где-то за столом висит уж лет пять.
Не слиплось. Правда, мощность сильно «не более 1 кВт» 😉 Сотня, как лампочка от подъезда.
11.02.2014, 13:32
несколько лет назад принимал участие в составе команды от нашего телекома в учениях мчс,трансивер был icom-78,антенна тоже какая-то широкополосная,было 4 частоты,тюнер (внешний)конечно строил,но ксв был большой,остаток кабеля тоже был свернут в бухту,чтобы не мешался,после того как кабель равномерно разложили по земле-размотали бухту,то ксв стал близок к 1 не только на частотах мчс,но и на любительских,я убрал тюнер-везде 100% отдача,да еще между делом поработал /p
11.02.2014, 13:41
Добавлено через 5 минут(ы):
Кабель, конечно, сматывать можно. «Бухта слиплась» — это какой-то уникальный случай. Чтобы плавилась оболочка кабеля должен быть хороший резонанс бухты на используемых частотах при приличной мощности. Теоретически ситуация, наверно, возможная, но всё-таки маловероятная.
А без данных о типе кабеля, его длины (общей и отрезка, смотанного в бухту) и рабочих частотах вопрос абстрактный. Оценить неизбежные дополнительные потери (длина кабеля больше на какую-то величину) нельзя.
несколько лет назад принимал участие в составе команды от нашего телекома в учениях мчс,трансивер был icom-78,антенна тоже какая-то широкополосная,было 4 частоты,тюнер (внешний)конечно строил,но ксв был большой,остаток кабеля тоже был свернут в бухту,чтобы не мешался,после того как кабель равномерно разложили по земле-размотали бухту,то ксв стал близок к 1 не только на частотах мчс,но и на любительских,я убрал тюнер-везде 100% отдача,да еще между делом поработал /p
Значит антенна была . (как бы поприличнее выразиться?), а кабель и бухта здесь не при чём. Скорее всего имел место «антенный эффект фидера». А когда фидер красиво лежал развёрнутый на земле, потери в земле его заметно уменьшали.
Как и чем протянуть кабель: все способы Статья
Тем, кто ни разу не сталкивался с темой этой статьи, проблема протяжки кабеля может показаться не слишком серьезной. Но на самом деле это не так, что доказывает то, что человечество изобрело несколько специальных приспособлений и методов. Ведь одно дело, когда вам нужно протянуть кабель несколько метров, когда никакие приспособления не нужны. Но совсем другое дело, когда необходимо протянуть длинный кабель. Или сделать это в узком канале (или трубе) на длинном участке. В этих случаях без дополнительных приспособлений уже не обойтись, это проверено временем. А о том, какие они бывают, чем отличаются и как их использовать, мы и расскажем в нашей статье.
Зонд для протяжки
Способов протянуть кабель или провод существует много, но начать мы решили с самого дешевого. Очевидно, что если вы ищете информацию по этой теме, то у вас нет специализированных и дорогих устройств, про которые мы еще расскажем ниже. Поэтому и начинаем мы с самого простого, а именно с зонда. Он может идти как с самой трубой, так и покупаться отдельно.
Зонд представляет собой тонкий трос или проволоку, которые существенно облегчают процесс протяжки кабеля в трубе. В применении очень прост: он имеет наконечник и концевик на своих концах, сам зонд может быть нейлоновым, стальным, стекловолоконным или из других материалов. Использовать его не сложно, стоит недорого, но минус в том, что помогает он не всегда, особенно если говорить про протяжку на большую длину. Но если труба уже поставляется с зондом, то можно больше ничего не покупать, скорее всего, его будет более чем достаточно.
Устройство закладки кабеля
Более сложный и дорогой варианты это устройство закладки кабеля (УЗК). Его также называют «протяжка кабеля» и это инструмент специального назначения, то есть, использовать его можно только для этой цели. Но он незаменим при прокладке электрически, телефонных или компьютерных сетей, ведь он не только помогает протянуть очень длинные провода или кабели, но и сделать это в труднодоступных местах, там, где есть серьезные изгибы.
Протяжка для кабеля представляет собой прут, который собран в бухту. Он может быть из разных материалов, об этом мы расскажем ниже. Внутри может иметь стержень, также могут быть дополнительные волокна, которые нужны для армирования. В результате мы получаем очень жесткую и гибкую конструкцию, которая способна протащить длинный кабель, который может быть тяжелым. Сразу отметим, что у УЗК есть свой срок годности, который зависит от интенсивности использования. Хотя они и защищены от истирания, но оно все равно происходит.
Такая протяжка позволяет протянуть провода и кабели в гофре, кабель-каналах, трубах, изоляционных рукавах, за настенными панелями и в любых других местах. Разумеется, используют их тогда, когда кабель нужно протянуть через конструкцию, которая уже существует. Расстояние ограничено длиной самой протяжки. Делают их из разных материалов, самыми распространенными являются нейлон, стекловолокно и сталь. У них есть свои особенности, поэтому стоит рассказать подробнее.
- Нейлоновые. Они хороши там, где требуется большая гибкость. Кроме того, если в канале есть элементы, которые могут быть под напряжением, то нейлоновые будут хорошим выбором, так как этот материал является диэлектриком.
- Стекловолоконные. Хорошо подходят для прямых каналов, а вот если есть изгибы, они не так хороши, так как стекловолокно при серьезном изгибе может сломаться. Зато у таких УЗК высокая жесткость, что является преимуществом в определенных случаях.
- Стальные. Универсальный вариант, который представляет собой стальную проволоку в нейлоновой оболочке. Главное преимущество в том, что стальная УЗК способна выдерживать очень серьезные нагрузки.
В зависимости от длины могут продаваться как свернутые кольцами, так и на катушках, даже на самых больших. А самые длинные, которые применяют для тяжелых силовых кабелей, поставляются не только на катушках, но и с встроенной тележкой, так как они очень тяжелые. Также в комплектацию УЗК входят крепежные наконечники различного вида, которые позволяют надежно зацепить кабель или провод. Самые современные типы (и дорогие) оснащаются лебедками различной конструкции или даже приемником, который позволяет работать в автоматическом режиме и регулировать скорость протяжки и необходимое усилие. Однако, такие устройства применяют там, где кабель нужно протянуть на очень большую дистанцию.
Как выбрать протяжку для кабеля?
Очевидно, что в первую очередь нужно выбрать тип исходя из характеристик канала или трубы. Выше мы писали про стальные, нейлоновые или стекловолоконные и в чем между ними разница. Но помимо этого есть и другой параметр, который можно назвать главным и очевидным. Это длина протяжки. Ведь если ее будет недостаточно, то она будет фактически бесполезна.
Чтобы выбрать протяжку для кабеля по длине необходимо знать длину канала. Конечно, возможно это далеко не всегда, в этом случае нужно просто определить примерное значение и взять протяжку с запасом. Нежелательно соединять протяжки между собой, так как это может негативно сказаться на их эффективности. Поэтому если вам нужно 35 метров, лучше купить одну протяжку на 40 метров, чем две по двадцать.
Пользоваться УЗК просто, здесь главное не спешить и работать аккуратно. Сперва ее протягивают в трубе или ином канале до тех пор, пока конец не выйдет из другой стороны. После этого к ее концу цепляют кабель и тянут в обратную сторону. Проблемы могут возникать только в узких местах и на изгибах, но на практике нужно лишь немного терпения и протяжка пройдет.
Альтернативные варианты
В быту применяют и альтернативные варианты протяжки кабеля или провода, ведь не всегда хочется покупать не очень дешевые УЗК, да еще и для разовой работы. А именно эта необходимость и встречается в быту чаще всего – протянуть провод один раз и забыть. Как мы писали выше, если расстояние небольшое, то можно попробовать и без других приспособлений, скорее всего, это у вас получится.
Если необходимо протянуть провод через длинный гофрошланг (а такая необходимость встречается чаще всего), то тут есть еще несколько способов. Во-первых, гофрошланг можно разрезать на короткие куски, которые потом соединить муфтами. Простой способ, но со своими минусами. Вы получите дополнительные стыки, которые не нужны, да и возни будет много.
Во-вторых, можно использовать магнит. Нужно взять гайку, привязать ее к леске или к бечевке, протолкнуть в трубу, после чего пройтись мощным магнитом вдоль всей трубы. Магнит будет тянуть ее за собой. Минус способа в том, что магнит нужен мощный и если его нет изначально, то стоимость такого может быть сопоставима с УЗК. Но способ вполне рабочий и его стоит иметь в виду.
В-третьих, это пылесос. К леске или к бечевке привязывают шарик из легкого материала, после чего к другому концу трубы присоединяют пылесос и включают его. Он затянет шарик, после чего нужно привязать провод и протянуть его. Можно использовать и компрессор (если есть), но тогда присоединять его нужно к другому концу трубы. Этот способ очень простой, но также хорошо работает. А плюс его в том, что покупать ничего не нужно, ведь пылесос есть у каждого.
МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ ЛИФТА
17.7.1. Монтаж подвесного кабеля производить по окончании монтажа кабины и противовеса и подвески их на тяговые канаты.
17.7.2. Если подвесной кабель поступил на объект в общей бухте, разрезать его на отрезки необходимой длины. Количество отрезков кабеля приведено в проекте установки лифта. Для определения длины отрезков кабеля опустить проволоку по месту прохода кабеля и добавить припуск для его прокладки по кабине и на подсоединение в клеммных коробках № 2 и 3. Необходимая длина отрезка кабеля может быть определена по формуле
,
где L — длина кабеля, м; Н — высот подъема кабины, м.
Более точно длина кабеля может быть определена следующим образом:
от установленной в центре шахты клеммной коробки № 2 опустить провод в приямок шахты;
свободный конец провода поднять к кабине до уровня порога первой остановки так, чтобы расстояние от центра петли до пола приямка было 300-350 мм;
отметить полученную длину на проводе-мерке;
на очищенной площадке растянуть и закрепить концы провода-мерки, по которому замерить длину кабеля с прибавлением на подключение к клеммной коробке № 2 — 500 мм провода и к клеммной коробке № 3 — 3500-4000 мм в зависимости от типа кабины, после чего кабель отрезать.
В местах подвески на кабель наложить бандаж из медной проволоки диаметром 1 мм (рис. 133). По первому отрезку кабеля заготовить остальные отрезки.
17.7.3. Перед началом монтажа подвесного кабеля, если кабель поступает на монтаж мерными отрезками, необходимо проверить соответствие полученного кабеля по длине и количеству жил.
17.7.4. Для извлечения тросика, крепящего кабель в шахте, на расстоянии 30 мм от бандажа в сторону разделки необходимо разрезать металлическую оплетку, сдвинуть ее к концу кабеля на 200 мм, разрезать шланговую оболочку вдоль кабеля на 150 мм и вытащить наружу тросик, на разрезанное место шланговой оболочки наложить бандаж крученым шнуром диаметром 1 мм с шагом не более 10 мм. Ранее сдвинутый в сторону кусок металлической оплетки сдвинуть на прежнее место, предварительно подложив на место разреза поясок из медной фольги. Уложить на стык двух концов металлической оплетки медную фольгу шириной 15 мм и припаять ее в нескольких местах к металлической оплетке припоем ПОС-40; флюсом служит канифоль.
17.7.5. Для извлечения тросика из кабеля для подвески его к кабине необходимо выполнить следующее:
на расстоянии 3500-4000 мм от конца кабеля, предназначенного для подсоединения к кабине (см. рис. 133), наложить бандаж из медной проволоки диаметром 1 мм;
Рис. 133. Заготовка подвесного кабеля:
1 — подвесной кабель; 2 — бандаж из медной проволоки
на расстоянии 350 мм от бандажа в сторону конца кабеля, подлежащего разделке, разрезать металлическую оплетку по окружности (отрезая отдельные пряди);
разрезанную металлическую оплетку сдвинуть от места надреза на 300 мм в каждую сторону;
разрезать в двух местах вдоль кабеля шланговую оболочку на 150 мм;
отмерить от бандажа 500 мм в сторону конца кабеля, отрубить тросик и вытащить его наружу;
обмотать конец тросика, оставшегося в кабеле, крученым шнуром и уложить между жилами;
заделать разрезанную часть кабеля согласно п. 17.7.4 настоящей инструкции.
17.7.6. Если в установленной раме не предусмотрен уголок для крепления подвесного кабеля, то под клеммной коробкой № 2 с помощью дюбелей К 438 прикрепить уголок к стене шахты (рис. 134).
Рис. 134. Установка уголка для крепления подвесного кабеля:
1 — уголок; 2 — дюбель, 3 — клеммная коробка № 2
Допустимо крепить уголок дюбелями ДВП М 10 ´ 60 или ДГП 4,5 ´ 60 с помощью пистолета ПЦ-52.
17.7.7. Крепление подвесного кабеля к кабине производить следующим образом:
освобожденный из кабеля стальной тросик (п. 17.7.5 настоящей инструкции) завести в коуш ушкового болта, загнуть его и установить прижим на расстоянии 15-20 мм от коуша (рис. 135);
Рис. 135. Крепление подвесного кабеля:
а — к кронштейну на кабине; б — к уголку в шахте; 1 — кронштейн; 2 — коуш; 3 — зажим; 4 — бандаж; 5 — подвесной кабель; 6 — трос; 7 — винт заземления; 8 — ушковый болт; 9 — уголок
на расстоянии 10-15 мм от прижима наложить на тросик бандаж из мягкой проволоки диаметром 1-1,5 мм;
оставшийся конец тросика зачистить до блеска и на конце сделать кольцо под винт для крепления его к кронштейну на кабине;
зачистить шкуркой кронштейн в месте крепления конца тросика, смазать это место тонким слоем технического вазелина и подсоединить тросик к кронштейну с помощью винта с установкой плоской и пружинной шайбы.
17.7.8. Крепление подвесного кабеля в шахте к уголку, установленному согласно п. 17.7.6 настоящей инструкции, производить аналогично креплению к кронштейну на кабине (п. 17.7.7 настоящей инструкции, рис. 135).
17.7.9. Подсоединение подвесного кабеля к клеммной коробке № 3 и его разделку выполнять в такой последовательности:
открыть клеммную коробку № 3 и пропустить проволоку через короб;
подсоединить конец подвесного кабеля к проволоке и вытащить конец подвесного кабеля к клеммной коробке № 3;
надеть на кабель гайку сальника (рис. 136) и металлическую шайбу;
с конца кабеля, подлежащего разделке, снять металлическую оплетку;
расплести конец металлической оплетки и отогнуть ее на 5-7 мм;
на шланговую оболочку кабеля вплотную к отогнутой металлической оплетке надеть металлическую шайбу, сальниковое уплотнение и вторую металлическую шайбу;
пропустить кабель через корпус сальника, пока сальниковое уплотнение с шайбами и отогнутой металлической оплеткой полностью не войдет в гнездо сальника;
к отогнутой металлической оплетке придвинуть металлическую шайбу и завернуть гайку в корпус сальника;
на конец металлической оплетки наложить бандаж из медной проволоки диаметрам 1,5 мм. Бандаж припаять к металлической оплетке припоем ПОС-40. Конец металлической оплетки зачистить шкуркой, загнуть в кольцо и подсоединить к винту «Земля» на клеммной коробке;
разрезать шланговую оболочку кабеля, подлежащего разделке, вдоль по кабелю и снять ее;
на конец шланговой оболочки наложить бандаж из шнура;
сжать рабочие жилы кабеля в плотный пучок, накладывая на проводе бандаж из шнура диаметром 1 мм;
Рис. 136. Разделка подвесного кабеля:
1 — контактное кольцо; 2 — полихлорвиниловая трубка; 3 — жила кабеля; 4 — бандаж; 5 — шланговая оболочка; 6, 12 —металлическая шайба; 7 — отогнутая металлическая оплетка; 8 — заземленный провод; 9 — маркировочная бирка;10 — металлическая оплетка; 11 — гайка сальника; 13 — сальниковое уплотнение; 14 — шайба; 15 — корпус сальника
выделить поочередно ответвляемые жилы и наложить бандаж из шнура у начала радиуса сгиба каждой ответвляемой жилы;
клещами КСИ-1 или МБ-1 освободить конец каждой жилы от изоляции на длине 15-25 мм, на провода надеть полихлорвиниловые трубки длиной 20-25 мм с нанесенной на них маркировкой;
зачистить жилы шкуркой, загнуть кольцом и облудить припоем ПОС-40;
руководствуясь схемой электрических соединений кабины и маркировкой на клеммных рейках, подсоединить жилы под контактные винты;
надвинуть полихлорвиниловые трубки на оголенные места проводов;
изолировать, свернуть улиткой и перевязать шпагатом резервные жилы кабеля;
закрыть клеммную коробку крышкой.
17.7.10. Подсоединение подвесного кабеля к уголку, установленному рядом с клеммной коробкой № 2, его разделку и маркировку производить согласно п. 17.7.9настоящей инструкции (см. рис. 134).
17.7.11. До подсоединения жил кабеля клеммам в коробках № 2 и 3 произвести прозвонку жил кабеля прибором УМЖК-56, руководствуясь приложенной к прибору инструкцией.
17.7.12. На клеммные рейки клеммных коробок нанести маркировку проводов в соответствии со схемами электрических соединений белой эмалью ПФ-223.