Можно ли использовать циркулярку как штроборез

Можно ли использовать циркулярку как штроборез

Доброе время суток!

Расскажите пожалуйста, чем штроборез принципиально отличается от ручной циркулярной пилы? Кроме того в штроборез зажимается два режущих диска. Это я в том смысле что можно ли резать штробы циркуляркой? Был в Максидоме, посмотрел циркулярки: отвод из-под кожуха для отсоса пыли есть (остаётся шланг надеть), станина есть. Можно зажать в циркулярку режущий диск по камню и в два прохода прорезать штроб, потом середину сдолбить перфоратором с лопаткой — всё быстрее будет чем долбить штроб только перфоратором.

Стоимость циркулярки — в 2,5-3 раза меньше стоимости штробореза. И циркулярка легче.

Прошу неравнодушных оценить идею и покритиковать.

23.08.2010, 14:55

штробы можно нарезать болгаркой вполне успешно ))) ТОлько у штробореза мошность выше и скорость.
Не совсем понимаю, чем циркулярка, которая имеет огого размеры и вес, удобнее болгарки.

23.08.2010, 15:12

штробы можно нарезать болгаркой вполне успешно ))) ТОлько у штробореза мошность выше и скорость.
Не совсем понимаю, чем циркулярка, которая имеет огого размеры и вес, удобнее болгарки.

Циркуляркой можно делать сразу 2 реза одновременно, сказали же. Резы получаются ровнее, с постоянной глубиной. Но самое главное, подсоединить пылесос можно! А по размеру и весу сопоставимо вполне.
А вообще-то, это мужицкая тема. Так, к слову. Мы ж не лезем в Ваши серьезные женские темы, о том, например, каким порошком лучше отстирывать пятна от детских какашек.

23.08.2010, 15:16

Доброе время суток!

Расскажите пожалуйста, чем штроборез принципиально отличается от ручной циркулярной пилы? Кроме того в штроборез зажимается два режущих диска. Это я в том смысле что можно ли резать штробы циркуляркой? Был в Максидоме, посмотрел циркулярки: отвод из-под кожуха для отсоса пыли есть (остаётся шланг надеть), станина есть. Можно зажать в циркулярку режущий диск по камню и в два прохода прорезать штроб, потом середину сдолбить перфоратором с лопаткой — всё быстрее будет чем долбить штроб только перфоратором.

Стоимость циркулярки — в 2,5-3 раза меньше стоимости штробореза. И циркулярка легче.

Прошу неравнодушных оценить идею и покритиковать.

По моему Штроборез это по бетону пила.
А циркулярка-паркетка по дереву..

Володя Володя
23.08.2010, 15:36

Циркуляркой можно делать сразу 2 реза одновременно, сказали же. Резы получаются ровнее, с постоянной глубиной. Но самое главное, подсоединить пылесос можно! А по размеру и весу сопоставимо вполне.
А вообще-то, это мужицкая тема. Так, к слову. Мы ж не лезем в Ваши серьезные женские темы, о том, например, каким порошком лучше отстирывать пятна от детских какашек.

грубовато как то с Вашей стороны

здесь некоторые девушки , дамы , женщины 🙂
могут любому мужику мастер класс показать начиная от электролобзика заканчивая тяжелой спец техникой .

23.08.2010, 16:13

Циркуляркой можно делать сразу 2 реза одновременно, сказали же. Резы получаются ровнее, с постоянной глубиной. Но самое главное, подсоединить пылесос можно! А по размеру и весу сопоставимо вполне.
А вообще-то, это мужицкая тема. Так, к слову. Мы ж не лезем в Ваши серьезные женские темы, о том, например, каким порошком лучше отстирывать пятна от детских какашек.
🙂 Ваш шовинизм в моем случае неуместен ))) я совершенно обоснованно считаю, что кое-чего понимаю в ремонтном деле ))) Кроме того, я смотрю, Вы лично внимательно изучили мои «женские» интересы )))

1. «сказали же», что штроборез имеет 2 диска, а циркулярка — 1.
2. циркулярная пила предназначена для работ по дереву и пластику (и около того), т.е. она не защищена от мелкой абразивной бетонной пыли, которая никуда не денется в процессе штробления, даже при наличии пылесоса, который будет «сосать» через спец. раструб — т.е. тупо быстро выйдет из строя.
Кроме того, чтобы пропилить штробу, нужно будет нацепить на неё круг по бетону от болгарки — через спец. переходник, либо колхозить.
(кстати, + к циркулярке нужно ещё прикупить стоительный пылесос, который стоит как пол-штробореза)

Делаем штроборез своими руками

Штроборез – вид режущего инструмента, позволяющий идеально ровно проделать канавки в стене под проводку, стальные шины для заземления и т. д. Это незаменимая вещь для тех, кто желает спрятать «инженерку» в стене.

Изготовление из болгарки

Штроборез, изготовленный своими руками из углошлифовальной машинки, гениально прост. Для организации скоростного и качественного прорезывания канавок в стене под скрытую проводку необходимо выполнить определенные действия.

1. Подготовьте два одинаковых диска по бетону, камню и кирпичу.
2. Снимите с болгарки кожух и закрепите первый диск с помощью штатной гайки. Не забудьте вначале на ось болгарочного редуктора (под диск) надеть фиксирующую проставку.
3. Поверх штатной гайки (после диска) наденьте второй диск – и закрепите его при помощи второй гайки. Если нет запасной штатной гайки – приобретите или закажите у токаря готовую, под резьбу вала болгарки она должна подходить идеально.

Обязательно проверьте, надёжно ли закреплены оба диска, чтобы исключить случайное развинчивание гаек и слетание их с УШМ во время работы. Рекомендуется приобрести более широкий защитный кожух – или выточить (либо заказать у фрезеровщика) подходящий. Оба диска не должны задевать его при работе.

Обязательно пользуйтесь защитной амуницией: комбинезоном из грубой ткани, респиратором. Если работаете без кожуха – здесь строго требуются защитная каска с визором, дополнительные защитные очки, сапоги, рукавицы из грубой и толстой ткани. Дело в том, что штробление является источником высокоскоростной пыли, которая может отлетать в лицо, засорить глаза, уши и дыхательные пути. Отрыв алмазных частиц при перегреве диска в режиме штробления камня и бетона может представлять опасность в виде необратимого засорения глаз при работе.

Как сделать из дрели?

Привод ручной электродрели представляет собой крутящий механизм, чем-то напоминающий болгарку. Дрель и перфоратор, помимо мотора, оснащены понижающим обороты редуктором. В состав механики перфоратора входит также ударно-вибрационный механизм.

Для выдалбливания канавки в бетоне, камне, кирпиче или цементе переведите перфоратор в режим «только ударное разрушение, без вращения». Недостаток – низкое качество штробления в виде неровной канавки, представляющей собой канал со значительными перепадами глубины. Эти перепады не позволяют, к примеру, проложить в стене кабель-канал (кабельный короб) – требуется скрупулёзное доведение менее глубоких участков до нужного уровня погружения резака. При прокладке прямоугольного короба или гофрированной трубки мастер периодически прикладывает её к каналу, чтобы убедиться, что она вошла в стену по всей длине.

Из-за неровного штробления после укладки кабельного канала или гофры потребуется больший расход стройматериалов для новой штукатурки, чем в случае прорезания «двухдисковой» машинкой.

Модель из циркулярной пилы

Циркулярная пила в общем и целом напоминает механику болгарки – в ней также имеется прямо- или редукторно-приводной механизм. В комплект входят штуцер для фиксации пильного диска на валу и контргайка. Болгарка удерживается за корпус и ручку и подносится к неподвижно закреплённому материалу для дальнейшего подпила и распиливания. Циркулярка, или пильный станок, закрепляется неподвижно на верстаке. К нему подводится распиливаемый материал (уголковый профиль, полосовая сталь и т. д.), который по мере разрезания проталкивается в рабочее пространство, где на повышенных оборотах вращается диск. Чтобы изготовить из циркулярки штроборез самому, необходимо последовательно выполнить 4 шага.

1. Снимите чехол, предохраняющий рабочего от разлёта высокоскоростных частиц распиливаемого материала. Скорее всего, он не подойдёт – потребуется как минимум вдвое более широкий.
2. Изготовьте более широкий кожух – под два пильных диска.
3. Наденьте комплектующие в такой последовательности: штуцер-фиксатор, первый диск, одна или несколько проставочных шайб, второй диск, контргайка – на вал привода.
4. Подключите к вытяжному сифону гофру или шланг пылесоса.

Изготовление чехла подразумевает пошаговое выполнение ряда действий.

1. Снимите мерку (диаметр круглой рабочей зоны пилы) штатного чехла. Изготовьте чертёж с учётом будущих требований циркулярного штробореза.
2. От старой кастрюли (оптимальной считается стальная эмалированная ёмкость небольшого размера, рассчитанная на порции для 2–3 приёмов пищи на одного человека) отрежьте ручки (если они есть).
3. Прорежьте в дне кастрюли отверстие, несколько большее по диаметру, чем вал циркулярки.
4. Приварите по периметру прорези круглую скобу или кольцевую отбортовку, представляющую собой стягиваемый хомут. Он напоминает охват, являющийся частью защитного кожуха болгарки и прижимаемый к установочной втулке, в которой вращается вал. При необходимости, если хомута не нашлось, его можно согнуть по форме посадочного места штатного кожуха циркулярки. Фиксируется он при помощи прижимного болта.
5. Вырежьте в приваренной сбоку кастрюле прорезь, достаточную для того, чтобы вращающиеся диски имели возможность погрузиться в разрезаемую по «штробе» стену на несколько сантиметров.
6. Из крышки кастрюли изготовьте пристёгивающуюся часть чехла. Таким образом рабочий защитит себя от частиц, вылетающих не только по ходу вращения дисков, но и с боковой части, где устанавливаются и снимаются диски. Дело в том, что высокоскоростные крошки от блоков, опилки и стружка могут отскочить от внутренних стенок кожуха. Фиксаторы могут быть любыми – в виде замков (типа шип-паз), широко используемых, например, в бытовой электронике. Иногда применяют винтовые зажимы на основе болта и гайки с граверной шайбой – гайка устанавливается на специальную отбортовку с загнутыми кромками, которая является частью кожуха. Мастер может выбрать любой тип и разновидность защёлки.
7. Организуйте патрубок для пылеотсоса. В произвольном месте (оно не имеет особого значения) вырежьте отверстие под имеющийся кусок стальной трубы (или сгон от старой отопительной батареи). Приварите её к этому месту, проверьте герметичность получившегося соединения.

Проверьте собранный штроборез в деле. Частицы должны отлетать лишь узким потоком – по касательной, проходящей через точку соприкосновения вращающихся дисков с разрезаемым материалом. Они не должны разлетаться веерно, во все стороны. Подключите и запустите пылесос – частицы будут поглощаться его втяжной трубой, а не вылетать наружу.

Самодельные дополнительные аксессуары

В качестве вспомогательных комплектующих, кроме кожуха, пресс-шайб и контргаек, которыми можно расширить штатную комплектность, важной составляющей является и технический пылеотсос.

Кожух

Правильно изготовленный кожух должен представлять собой объемный цилиндр, ограниченный двумя разрезающими дисками, соединенными с основой контргайкой и проставочными шайбами. При необходимости может быть использована пружинящая (граверная) шайба, служащая дополнительной затяжкой, не дающей контргайке открутиться, а дискам и шайбам – слететь на полном ходу. Даже если случится отрыв алмазных частиц дисков, разлом или скол одного диска (или сразу обоих), слетание комплектующих – кожух примет на себя всю силу удара (и возникшей при этом вибрации). Слетевшие компоненты или треснувший на полном ходу диск может стать причиной травмы.

Проверьте, достаточна ли толщина стали, из которой вы изготавливаете кожух: её значение должно быть не менее 2 мм.

Пылесос

Назначение пылеотсоса – не дать разлететься разрушенному стройматериалу, из которого построена стена. Цементная штукатурка обладает значительной абразивностью: попадание её в глаза, уши и дыхательные пути опасно. Технический пылесос, подключённый к вытяжному трубопроводу кожуха, засосёт любой материал: частицы бетона, кирпича, пеноблоков, газоблоков, песчано-цементной штукатурки, гипса, алебастра, извести, краски и т. д.

Отсос для пыли может быть выполнен из старого домашнего пылесоса, недорогого робота-пылесоса, отличающегося компактностью. Умельцы переделывают роботы-пылесосы под технические пылеотсосы. Их ёмкость невелика – не более 1 л. Этого хватит, чтобы собрать пыль и мусор при вырезке штробы – по газосиликату или кирпичу – протяжённостью 1–3 м. Контейнер (или мешок) для сбора пыли опустошайте регулярно – при соответствующем сигнале индикатора хода заполнения пылесборника.

Как сделать штроборез своими руками, смотрите в видео.

Как и чем штробить стены под проводку

Розетки, выключатели, разные типы освещения — это неотъемные атрибуты современного дома. К каждому такому элементу идет электрическая проводка. Если раньше ее прятали в пластиковый желоб, то теперь подобный дизайн уже не актуален. Все кабеля и проводки в доме лучше всего спрятать в стену, а затем заштукатурить.

Для прокладки проводов необходимо проделать канавки в стене (штробы). Это самый верный способ аккуратной прокладки коммуникаций. Штробление стен под проводку можно осуществлять различными типами инструментов, в зависимости от материала стены (кирпич, бетон, дерево, гипсокартон), объема работ.

О том, чем штробить стены и как это сделать, я расскажу в данной статье.

Общие правила штробления поверхностей

Прежде, чем приступать к штроблению, нужно составить электрическую схему домашней проводки. На ней следует обозначить расположение всех коммуникаций в доме (осветительные приборы, розетки, проводки, выключатели, трассы для соединительных проводов).

При создании штроб также нужно соблюдать некоторые правила:

1. Борозды нужно делать такими, чтобы глубина канавки и ширина ее не превышали 3 см.
2. Канал, который протягивается между распределителем и выключателем или освещением должен быть длиной до 3 метров.
3. Ведение борозд (штроб) и проводки проводится только вертикально или по горизонтальной линии.
4. Если расстояние между штробами и проводами большое, его нельзя сокращать за счет неровных линий или штробирования по косой.
5. Между плитами, бетонными перекрытиями и теплотрассами, газовыми коммуникациями должен быть отступ. В первом случае отступ не должен быть больше 15 см, во втором — не больше 40 см.
6. Если проводка проходит в вертикальном положении, она не должна находиться возле окон, дверей. Расстояние может составлять от 10 см.
7. Во избежание короткого замыкания нужно вести проводку таким образом, чтобы не возникало изгибов. Поэтому начинать штробить стену лучше всего по прямой линии, начиная от распределительной коробки.

Есть также некоторые места, где начинать штробление вовсе не стоит. Чтобы в будущем не возникло аварийных ситуаций из-за ослабления прочности всей конструкции здания, проводить работы на несущих конструкциях, углах здания, перекрытиях, не стоит.

Инструменты для штробления

Выбор инструмента зависит от объема и вида выполняемых работ. Для проведения бытового ремонта можно использовать самый простой инструмент — молоток и зубило. Сначала нужно на стене нарисовать разметку, где должна находиться коммуникация. Затем к этой разметке приставить зубило (острым краем вперед), а с другой стороны ударить молотком.

Такой способ можно применить, если, например, нужно удлинить трассу для установления новой коробки, электророзетки или выключателя. Для проводки большой трассы необходимо подобрать более производительный инструмент. Это могут быть разные инструменты, при помощи которых можно сделать канавку в стене. К ним относим:

• Электродрель (но не каждую, а только ту, у которой есть функция удара).
• Перфоратор — пистолетный или бочковой.
• Болгарку (она же УШМ).
• Штроборез (специально приспособлен для проделывания штроб).

Дрель лучше всего использовать для более мягких, податливых материалов — кирпича, гипсокартона. Если все же использовать электродрель, то лучше всего оснастить инструмент победитовым сверлом на 8-10 мм, а саму разметку начинать делать непосредственно на поверхности. Линию разметки делать стоит не сплошную, а точечную — через каждые 0,5-1 см, для того, чтобы потом на этих отметках проделать отверстия соответствующей глубины. Делая желоб в кирпичной стене, желательно давать дрели отдохнуть, одновременно охлаждая сверло в холодной воде. После сверления отверстий нужно выбить промежутки, для этого берем молоток и стамеску — штроба готова.

Самые популярные ударные дрели

Для создания борозд также можно использовать перфоратор, для которого нужны сменные насадки. Сначала нужно сделать отверстия, которые будут находиться один от другого на расстоянии 1-1,5 см, для этого применяется короткий бур. Следующий этап — установка заостренного долота и расположение инструмента к стене под углом 45 градусов. Последний этап — выбор режима «без сверления» и очистка канавки от остатков строительного материала. Использование перфоратора имеет один недостаток – неровность борозды, наличие трещин, сколов в штробах.

Самые популярные перфораторы

Болгарка или угловая шлифовальная машина (УШМ) может проштробить стену только специальными насадками — алмазными дисками. Хотя данный инструмент не очень подходит для штробления, поскольку болгаркой нужно делать два или больше проходов, чтобы создать канавки, а затем еще с помощью перфоратора очистить борозду от материала.

Штроборез для проводки

Инструмент для штробления сочетает в себе сразу два устройства — болгарку и циркулярку. У них похожая конструкция, при этом оснастка может быть разной.

Устройство штробореза состоит из двигателя (может быть установлен поперечно или продольно), кожуха, защищающего устройство от пыли, двух и более режущих дисков, регулятора глубины реза, устройства для отвода пыли и ручки.

Если сравнивать устройство для штробления стен с обычной болгаркой, то он имеет такие преимущества:

1. Во-первых, штроборез оснащен сразу двумя дисками, которые за один проход делают канавки. Болгарка же имеет только один диск, из-за чего нужно делать два прохода.
2. Во-вторых, канавки после штробления штроборезом получаются аккуратными, тогда как при использовании болгарки борозды получаются с множеством неровностей и сколов.
3. Третье преимущество штробореза перед УШМ — отсутствие большого количества мелкой пыли, поскольку штроборез имеет специальное устройство для пылеудаления.

Самые популярные штроборезы

Штробление различных материалов

Создание борозд для каждого вида материала стенной конструкции отличается, так как они имеют разную твердость. Наиболее податливым материалом считается кирпич. Проштробить кирпичную стену легко. Это возможно сделать молотком и зубилом (используются для горизонтальных штроб). А также болгаркой, перфоратором (для вертикальных желобов).

Штробление по бетону можно выполнять любым инструментом, кроме молотка и долота. Лучший вариант для бетонной стены — это штроборез, но можно обойтись и перфоратором или УШМ. На гипсокартоне проще всего сделать штробы. Поскольку это самый мягкий, податливый материал, использовать можно любой инструмент — болгарку, дрель, перфоратор.

Что касается деревянной поверхности, то в целях безопасности лучше делать монтаж проводки открытого типа. Если уж очень нужно проложить проводку в деревянном доме, использовать можно фрезер по дереву, стамеску, циркулярку.

Штробление стен и маскировка штроб

Как упоминалось ранее, сначала нужно нарисовать схему с расположением всех электрических элементов — розетки, трассы для проводки, выключателя, осветительных приборов. После чертежа схемы нужно подготовить комнату — вынести мебель, закрыть дверные проемы и окна пленкой, чтобы на них не попала пыль. Даже если в работе используется штроборез с функцией пылеудаления, строительный мусор все равно может попасть на мебель или двери.

Перед началом штробления необходимо перенести схему с чертежа на стену с помощью уровня и маркера. Также нужно проверить наличие остатков старой проводки в стене. Для этого используется специальное устройство — металлоискатель. Если остатки старой проводки остались в стене, ее нужно демонтировать, прежде обесточив весь дом.

После подготовительных работ и демонтажа стены для удаления старой проводки следует приступать к штроблению, выбрав один из инструментов — болгарку, перфоратор, дрель, штроборез. После создания канавок их необходимо очистить от остатков материала (дерева, бетона, кирпича, штукатурки) с помощью перфоратора. Затем желательно покрыть трассу грунтовкой. После полного высыхания пропитки можно приступать к монтажу проводки.

Устанавливаем электрическую проводку или другие коммуникационные кабели согласно схеме. Затем нужно на стену нанести штукатурку и затереть ее. Это необходимо для того, чтобы после установки всех коммуникаций стена оставалась ровной, а на ее поверхность можно было укладывать плитку или наклеить обои.

Если у вас возникли вопросы после прочтения статьи, оставляйте комментарии ниже. Я с радостью на них отвечу!

Поделиться

• Поделиться ссылкой

Аренда пилы торцовочной/циркулярной

Аренда торцовочной и циркулярной пилы. Большой ассортимент, демократичная стоимость

• столярных работ по дереву;
• в производстве оконных рам из пластика;
• в монтажных и отделочных работах.

Пила циркулярная используется для прямой резки деревянных деталей. Благодаря жёсткому режущему элементу в конечном итоге получаются точные и ровные распилы.

В зависимости от мощности и типа двигателя, циркулярка может иметь бытовое назначение или профессиональное. Есть ручные образцы, когда работы по резке производятся на весу, а также стационарные, когда пила зафиксирована на рабочем основании.

Компания МПС (Москва) поможет вам значительно сократить расходы на покупку дорогостоящего оборудования. Для выполнения срочных и разовых работ рентабельнее будет взять пилу напрокат. Специалисты компании проведут инструктаж по использованию агрегата, помогут с выбором подходящей модели.