Как собрать электрощиток в однокомнатной квартире

Как собрать электрощиток в квартире?

Люди, далекие от электрики чаще вообще не имеют представления о том, как устроен распределительный щит и каким образом он работает. В связи с этим, когда дело доходит до установки проводки в своей квартире, большинство попросту не знают, что делать. В этой статье мы разберем, как собрать электрощиток и какие нюансы при этом учитывать

Подготовка

Собрать щиток самому не невозможно, но процесс этот плановый и трудный, поэтому к нему нужно отнестись с должной ответственностью. Для начала стоит набросать план сборки. Как правило, в него входит:

• Выбор места для размещения;
• Покупка соответствующего электрощита в магазине;
• Закупка элементов распределительного щита;
• Заказ схемы электрической сети;
• Установка распределительного щита.

После того как план будет составлен, можно начинать думать, как собрать электрический щиток.

Еще раз повторимся: процесс сборки – задача сложная, а иногда даже опасная, поэтому очень важно подходить к делу со всей серьезностью. К тому же, от того, как хорошо пройдет монтаж и сборка, будет зависеть и качество электрической сети в вашем доме.

Согласитесь, будет довольно неприятно, если в итоге сеть не будет тянуть несколько одновременно включенных бытовых приборов? Вот почему так необходима качественная сборка от ответственных специалистов своего дела.

Процесс сборки

Как правило, собирают электрощит в несколько этапов. Вот их полный список:

• Создание схемы электрической проводки;
• Выбор и подготовка места для размещения щитка;
• Создание схемы сборки электрического щита;
• Подбор корпуса определенных размеров и специализации;
• Выбор дополнительных технических узлов;
• Проект по монтажу всего оборудования;
• Монтаж и подключение к сети.

Это все, что необходимо, для того чтобы собрать щиток в квартире.

Рекомендации

Помимо основных шагов к установке оборудования, необходимо также быть в курсе некоторых неочевидных деталей установки. Такие вещи обычно даже не приходят в голову, когда речь заходит об установке электрощита в квартире.

Для начала стоит хорошо продумать выбор схемы электропитания. Их бывает несколько и все имеют существенные различия между друг другом. Оптимальный вариант – купить схему на заказ у опытного электрика или электромонтажной компании на заказ. В этом случае вам предоставят готовый продукт, на основе которого можно будет сразу приступить к монтажу.

Выбор автомата также стоит делать только на основе имеющейся схемы. Конечно, в некоторые случаях это может привести далеко не к тому результату, который ожидал увидеть владелец дома. Однако изменить на этом этапе уже ничего нельзя, не пожертвовав безопасностью и практичностью электросети.

Корпус и комплектующие для электрощита аналогично не стоит выбирать случайно. Лучше сразу узнать о том, какие технические узлы потребуются для монтажа, а также о модели корпуса, с оптимальными габаритами и функционалом.

Сборка электрощита для квартиры своими руками. Как самому собрать электрический щит

Проведение работ по обустройству электросистемы в доме или квартире всегда связано с массой вопросов. Установку электрощита можно выполнить и своими руками, не привлекая сторонних специалистов. Сборка щита — дело посерьезнее, и если вы не имеете никакой квалификации, то лучше обратиться к специалистам. В этой статье рассмотрим, как правильно собрать квартирный электрощит на 12 групп потребителей.

Распределение потребителей на группы

Установка такого щита подходит для трехкомнатной квартиры и для частного дома. Щит на 12 групп потребителей обеспечивает надежную защиту людей от поражения электрическим током, а бытовую технику от выхода из строя.

Сборка электрощита проводится после распределения потребителей на группы и расчета токовой нагрузки для каждой из этих групп. Разделим квартиру на группы потребителей:

• электроплита;
• водонагреватель и стиральная машина;
• розетки в ванную и кухню;
• розетки в комнату и коридор;
• освещение квартиры;
• кондиционер и теплый пол.

Расчет токов и мощности в группе

Каждая группа потребителей является отдельной электрической цепью. Для каждой из групп определяется суммарная потребляемая мощность установленного оборудования. Определяем номинальный ток нагрузки для каждой группы оборудования, сечение проводов и номинал автоматов защиты. Значение токов определяем по формуле: I=P\220, где P – мощность оборудования, 220 – величина напряжения.

Рассчитаем показатели для варочной панели мощностью 7 кВт, разделив на 220 В получаем ток 31,8 А. В обычном режиме одновременно не включаются все конфорки. Принимая по таблице коэффициент загрузки 0,6, получаем 32 А. Выбираем сечение провода согласно ПУЭ – 6 кв.мм. Аналогично проводим расчеты по каждой группе потребителей. В итоге получаем:

• электроплита – 32 А, сечение 3×6;
• водонагреватель и стиральная машина — 32 А, сечение 3×6;
• розетки в ванную и кухню — 16 А, сечение 3×2,5;
• розетки в комнату и коридор — 16 А, сечение 3×2,5;
• освещение квартиры — 10 А, сечение 3×1,5;
• кондиционер и теплый пол — 16 А, сечение 3×2,5.

Подбираем автоматику для щита

Выбор автомата, защищающего проводку (3,5 сечение, 25 А, 4,5 сечение 32 А), а не бытовой прибор, проводится по таблице с учетом площади сечения кабеля и максимального тока нагрузки. Устройство размыкает электрическую цепь автоматически при токовой перегрузке линии или при возникновении короткого замыкания.

Реле напряжения отключает приборы в том случае, когда напряжение выше предельных значений. При этом должны соблюдаться такие условия: ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки.

Расчет токов для УЗО

После двухполюсного автомата устанавливается УЗО, обеспечивающий защиту всех линий и отключающий сеть при возникновении токов утечки. Для бытовой техники большой мощности (панель варочная, стиральная машина, посудомойка) берем УЗО 63 А, для остальных групп потребителей – 30 А.

Основным правилом, которое должно быть соблюдено, является то, что величина номинального тока УЗО должна быть равна или превышать ток автомата, защищающего данный участок цепи, то есть автомата, стоящего после УЗО.

Сборка и проверка щита

Существует определенный алгоритм сборки проверки щита, который включает в себя такие операции. Проводится подготовка проводов согласно схеме. В корпус щита устанавливаются рейки, располагаются модули и клеммные колодки. Провода присоединяются к модулям, заводятся в клеммы автоматов и закрепляются. После монтажа электрощита следует проводить тестирование, по очереди включая автоматы и подавая напряжение. При этом необходимо соблюдать правила безопасности.

Где купить такой щит

Если вы не готовы собирать щит самостоятельно, рекомендуем обратиться к профессионалам .Заказ на сборку электрощита в Санкт-Петербруге можно направить в компанию Vulelectro или позвонить по телефону +7 (981) 785-86-88.

Сборка распределительного щитка для однокомнатной квартиры своими руками

В этой статье я поделюсь своим опытом сборки распределительного щитка 220В для однокомнатной квартиры.

Сборку я решил выполнить на автоматах и УЗО фирмы Hager (Германия). Идея заключалась в том, чтобы попробовать импортную продукцию, и именно продукция Hager на тот момент имела наиболее привлекательную цену.

Важно: я не являюсь профессиональным электриком и просто делюсь своим опытом, то есть тем как сделано у меня.

Комплектующие для сборки распределительного щитка

Для сборки электрощита я приобрёл следующие комплектующие:

• Автоматический выключатель два полюса 32А (ввод) – 1 шт.
• Автоматический выключатель один полюс 16А – 5 шт.
• Автоматический выключатель один полюс 10А – 1 шт.
• УЗО 40А 30мА – 2 шт.
• Корпус РЩ на 12 модулей – 1 шт.
• Провод ПУГВ силовой 1х6 синий – 1 метр
• Провод ПУГВ силовой 1х6 белый – 1 метр
• Наконечники НШВИ 6,0 мм2 — упаковка
• Наконечники НШВИ-2 6,0 мм2 – упаковка
• Гребенчатая шинка 1P 63А 12 модулей – 1 шт.

Схема электропроводки

Все потребители в однокомнатной квартире были разбиты на шесть групп:

1. Освещение;
2. Розетки комнаты и коридора;
3. Основные розетки кухни;
4. Дополнительные розетки кухни;
5. Розетки ванной комнаты;
6. Тёплый пол ванной комнаты;

Стоит отметить, что в квартире не планируется использование мощной бытовой техники, такой как электроплита и водонагреватель, поэтому будут применяться только стандартные розетки на 16А, которые будут подключаться кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 и соответственно линии розеток будут защищаться автоматом на 16А.

Линия освещения будет проложена кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 и соответственна будет защищена автоматом на 10 А.

Ранее в другой статье я писал о том, что основная задача автоматического выключателя это защита именно кабеля от перегрузок и короткого замыкания, поэтому если вы прокладываете линию медным кабелем с сечением жилы 2,5 мм2, то применяется автомат именно на 16А (то есть автомат должен соответствовать сечению защищаемого им кабеля!), а если расчётная нагрузка в линии будет выше данного значения, то линия просто разделяется на несколько, то есть в щит устанавливается дополнительный автомат и прокладывается отдельный кабель к группе розеток.

Именно по причине, указанной выше у меня розетки на кухне разделены на две группы: основные и дополнительные.

Если же выполняется подключение какого-либо высокомощного прибора (электроплита, водонагреватель), то это обязательно отдельная линия, при чём для электроплиты необходимо применять кабель сечением не менее 6,0 мм2 (по СП 31-110-2003 п 9.2) и в таком случае уже не применяют стандартные бытовые розетки, а используют либо силовые розетки, либо подключение через распределительные коробки и т.п.

Пример расчётов

Как можно выполнить расчёт нагрузки от потребителей в линии?

Шаг 1. Предварительно выполняем сбор нагрузок.

То есть, например, на кухне я планирую использовать следующую бытовую технику: микроволновая печь, электрочайник, холодильник, блендер, вытяжка, газовая плита с электродуховкой.

Теперь в паспорте данных приборов или на сайте интернет-магазина смотрим характеристики этого оборудования, а именно мощность.

Составляем табличку. Вот что у меня получилось:

• Микроволновка – 0,9 кВт;
• Электрочайник – 2,2 кВт;
• Холодильник – 0,2 кВт;
• Вытяжка – 0,2 кВт;
• Газовая плита с электродуховкой – 2,8 кВт.

Итого суммарная мощность подключаемых приборов будет около 6,5 кВт.

Конечно, тяжело представить такую ситуацию, что все данные приборы будут включены одновременно и длительно, но, тем не менее, даже, если принять коэффициент одновременности 0,8, то мы получим довольно солидное значение 5,2 кВт, а ведь, возможно, в будущем вы обновите вашу бытовую технику на более мощную.

Шаг 2. Далее используем формулу для определения силы тока от напряжения и мощности:

I = P/U
P = 5,2 кВт или 5200 Вт
U = 220 В
I = 5200/220 = 23,6 А

То есть получается, что наши потребители будут создавать нагрузку в 23,6 А, мы защищаем нашу линию автоматом на 16 А, соответственно такая нагрузка для нас недопустима. Поэтому мы просто разделяем рассмотренные выше потребители на две группы и прокладываем две отдельные линии вместо одной, что я и сделал.

Выбор УЗО

1) Ток утечки УЗО

Здесь стоит сказать, что основной характеристикой УЗО является ток утечки. Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с утечкой на 10 или 30 мА.

В моей схеме использовано два УЗО с током утечки на 30 мА. Как я писал выше – у меня всего шесть групп потребителей, и на каждое УЗО я повесил по три группы (см. схему).

Для УЗО также можно сделать расчёт. Расчётный ток утечки в линиях, подключенных к УЗО не должен превышать 1/3 от уставки УЗО. То есть для УЗО на 30 мА – это будет 10 мА (1/3 от 30).

Как посчитать?

Используем метод расчёта, приведённый в ПУЭ п. 7.1.83:

«При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника»
* 10 мкА = 0,01мА

Как примерно посчитать нагрузку в линии, было рассмотрено выше. Соответственно, зная расчётную нагрузку и длину кабеля для каждой линии можно определить естественный ток утечки и сделать вывод о том, сколько УЗО должно присутствовать в вашей схеме.

Также стоит отметить, что группы, подключаемые к каждому УЗО, я выбирал не случайно. Наиболее частой является утечка тока во влажных помещениях, то есть в ванной. Таким образом, к одному УЗО я подключил розетки ванной, тёплый пол ванной и дополнительные розетки кухни. То есть при срабатывании данного УЗО линия освещение, розетки комнаты и основные розетки кухни не будут обесточены.

2) Номинал УЗО

Также немаловажным параметром является номинал УЗО. Если для автоматического выключателя его номинал является основной характеристикой, определяющей вообще цель применения автомата, то для УЗО номинал определяет «живучесть» данного устройства.

То есть, например, если расчётная нагрузка на УЗО будет выше его номинала, то устройство попросту может выйти из строя.

Чем выше номинал УЗО, тем устойчивее это устройство к нагрузке.

В своей схеме я использовал оба УЗО с номиналом 40А, исходя из следующих соображений:

Номинал устанавливаемого мной вводного автомата 32А, то есть на шаг ниже, чем номинал УЗО, соответственно вводной автомат не позволит УЗО работать под нагрузкой, превышающей номинал устройства.

Сборка щитка для однокомнатной квартиры

В этом разделе я пошагово опишу свой опыт сборки распределительного щитка для однокомнатной хрущёвки.

Ниже ещё раз представлена принципиальная схема моего щитка:

Переходим к сборке:

Шаг 1. Снимаю крышку РЩ. Устанавливаю вводной автомат 32А на DIN-рейку.

Шаг 2. Подготавливаю проводы для соединения вводного автомата с первым и вторым УЗО.

Я использовал многожильный провод ПУГВ сечением 6 мм2:

Многожильный провод нельзя подавать на клемму автомата, так как соединение будет ненадёжным, поэтому его необходимо обжать с применением специальных наконечников НШВИ (одинарные и двойные).

Для обжима необходимы специальные пресс-клещи. Я использовал клещи КВТ ПКВк-10У.

1) Отмеряю необходимую длину провода и отрезаю.

2) Далее выполняю зачистку изоляции на длину чуть больше длины металлической части наконечника:

3) Затем вставляю зачищенный провод в наконечник «заподлицо» — не выступая за пределы:

4) Обжимаю клещами до характерного щелчка:

Таким образом, я получил аккуратно обжатый конец провода, который уже можно заводить под клемму автоматического выключателя:

Аналогичным образом выполняю обжим для двойного наконечника НШВИ-2:

В итоге я получил две заготовки для фазного и нулевого провода:

То есть в соответствии с моей схемой получается, что фаза с вводного автомата выходит параллельно на первое и второе УЗО, точно также и ноль:

Шаг 3. Устанавливаю УЗО №1 и №2 на DIN-рейку и выполняю подключение от вводного автомата в соответствии со схемой рассмотренной выше:

Шаг 4. Подготавливаю гребенчатую шинку для объединения автоматов в группу.

Гребенчатая шинка позволяет заменить перемычки из провода

Стоит сказать, что для применяемых мной автоматов можно было использовать специальную вильчатую шинку (тип fork). Для неё есть отдельные входы (см. фото ниже), что является очень неплохим решением, т.к. позволяет не зажимать вводной кабель и зубец шинки под одну клемму.

При применении такой шинки ввод фазы на автомат происходит снизу, а выход сверху, что несколько непривычно, однако производитель заверяет, что это вполне допустимо.

Я не смог приобрести вильчатую шинку, поэтому использовал стандартную гребёнчатую.

Так как у меня используется по три автомата в каждой группе, то я нарезал гребёнку соответствующим образом. Для этих целей я использовал ножницы по металлу. Пластиковый кожух был предварительно снят:

Шаг 5. Устанавливаю первую группу из трёх автоматов и выполняю подключение:

Важный момент: На фото ниже видно, что пластиковая изоляция гребёнки препятствует плотному контакту зубца (штыря) с фазным проводом, поэтому я немного подрезал пластик

Шаг 6. Устанавливаю вторую группу из трёх автоматов и выполняю подключение (по аналогии с предыдущим шагом):

Шаг 7. В корпусе РЩ, который я использовал, изначально установлены только две нулевые шины. А мне необходимо было подключить: ноль от первого УЗО, ноль от второго УЗО и заземление.

Важно: для каждого УЗО нужно использовать свою (отдельную) нулевую шину

Поэтому мной была приобретена и установлена на планку распределительного щитка дополнительная нулевая шина:

Шаг 8. Подготавливаю провода для соединения нулевого полюса каждого УЗО со своей нулевой шиной и выполняю подключение:

Шаг 9. Выполняю установку и подключение РЩ по месту.

Необходимо убрать заглушку в корпусе РЩ для того, чтобы завести кабели от групп потребителей и вводной кабель.

Далее щиток монтируется на стену. Я выполнял установку на стенку из ГКЛ, поэтому заранее смонтировал закладные из металлического профиля, к которым и закрепил данный щиток при помощи саморезов с прессшайбой

Далее выполняется подключение.

Совет: чтобы легче было определить к какой группе потребителей относится тот или иной кабель при подключении в щитке, можно использовать изоленту разных цветов, а также можно применять, например, белую изоленту и на ней наносить номер линии. Также можно с помощью маркера наносить метки (штрихи) непосредственно на изоляцию самих жил.

Ноль и фазу вводного кабеля подключаю к соответствующим полюсам вводного автомата.

Фазную жилу каждого потребителя подключаю к соответствующему автоматическому выключателю.

Нулевые жилы потребителей первой группы автоматов подключаю к первой нулевой шине, ноли второй группы – соответственно ко второй:

Убираю заглушки с передней панели корпуса РЩ с помощью строительного ножа:

Распределительный щит для однокомнатной квартиры собран и установлен.

Что можно улучшить в данном РЩ?

Увеличив бюджет, можно сделать следующее:

• Я установил УЗО тип АС, а предпочтительнее будет тип А;
• Я установил автоматы на максимальный ток 4500А, а предпочтительнее будет на 6000А;
• Также после вводного автомата можно установить реле напряжения.

На этом всё! Надеюсь, информация была для вас полезной!

Электрический щит в квартире

Обычно в доме современных людей работает множество электронной аппаратуры, дающей нагрузку электросети. Чтобы обеспечить электробезопасность, необходим электрический щит, который возможно смонтировать в квартире своими руками.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит в квартире представляет собой вид оборудования, который используют для приема и распределения электроэнергии. Кроме этого, устройство необходимо для того, чтобы защищать линии цепей от перегрузок и замыкания.

Электрощит — это пластина из пластика, где располагаются выключатели, счетчик энергии и входной автомат. Применяется он в различных зданиях и постройках, которые отличаются строгими требованиями к электробезопасности.

Щиты могут быть навесными, напольными, встраиваемыми. А виды зависят от выполняемых функций. К примеру, главный распределительный щит принимает, учитывает и распределяет электрическую энергию и предотвращает появление аварийных ситуаций. В структуру щита могу входить защитная аппаратура та, что дает возможность автоматически запускать и останавливать подачу тока. Кроме этого, в комплектацию щита входят трансформаторы тока и счетчики электроэнергии.

Схема электрощита в квартире состоит из:

• Вводной выключатель-автомат. Он обычно двойной и обесточивает два электропровода ноль и фазу. Интенсивность его работы зависима от общей нагрузки электроприборов в квартире.
• Конструкция защитного отключения, представляет собой дифференцированное реле. Мгновенно может обесточить электрическую линию, как только происходит малейшая утечка напряжения. Этот элемент в электрощите необязателен, но его необходимо иметь для того, чтобы можно было обеспечить электробезопасность.
• Дополнительные включатели-автоматы, они осуществляют контроль электроприборов высокой мощности, к которым относятся электрические водонагреватели, системы охлаждения.
• Коробка электрощита. Необходима, для расположения систем и деталей, производится из пластика не подверженного возгоранию.
• DIN-рейка. Это пластинка из металла, которая нужна для расположения автоматов применяя особые средства скрепления. К корпусу крепится электрозащита.

• Кабели для соединения с сечением в зависимости от свойств оборудования.

Правильный электрощит в квартире это тот, где имеется весь нужный набор оборудования под конкретный случай, чтобы соотнести вводную мощность с возможным уровнем электрической безопасности.

Электрощит для однокомнатной квартиры должен быть как можно более удобным и безопасным согласно действующим стандартам.

Установка электрощитка

Хоть в структуру электрощитка и входит сложное оборудование, его можно собрать самостоятельно. Но здесь следует знать, в чем заключается монтаж электрощита для жилого помещения. Имеется два вида монтирования:

• на стену;
• встраиваемый в стену.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации должны выполняться следующие правила:

• Электрощит должен быть установлен в соответствие со всеми правилами и нормами безопасности.
• В комплекте с электрощитом должны идти документы, где указывается имеющееся бытовые приборы и их ток.
• На электрощите необходимо разместить отметку с указанным напряжением.
• Электрощит должен быть произведен из материала, который устойчив к возгоранию
• Кабели следует пометить бирками с обозначением подключенных приборов.
• Необходимо заземление электрощитка, что относится к его каркасу и дверцам.
• Дверцы должны содержать элементы для пломбировки.
• В наличии должен иметься технический паспорт с указанием сведений о сертификации и свойствах.
• Спустя тридцать дней после установки, необходимо открыть щиток и подтянуть все клеммы.
• Если в квартире живут малыши, то дверцы лучше держать запертыми на замок.

Как собрать электрощит в квартире?

Для начала нужно будет:

1. Сделать проект электропроводки.
2. Определить место для размещения.
3. Иметь схему по сбору щитка.
4. Правильно подобрать комплектующие.
5. Правильно установить оборудование.
6. Подключить электрощит к кабелю.

Чтобы собрать электрощит по схеме нужно приобрести следующие комплектующие:

1. Вводный автомат и 4 дополнительных.
2. Устройство защитного отключения.
3. Счетчик.
4. Гребенки для заземления и нулевого провода.

Защита от накрутки и перепадов напряжения

Для того чтобы защитить дом от скачков напряжения используется особое реле. Это устройство которое может считывать параметры электрического тока и разрывать цепь тогда, когда показатели выйдут за пределы необходимого диапазона. После того, как показатели придут в норму, устройство замкнет цепь и возобновит питание сети.

Для максимальной защиты потребителей следует установить несколько устройств.

Можно ли перенести электрощит в квартиру?

Перенос электрощита в квартиру возможен, но для этого необходимо разрешение соответствующих инстанций.