Как найти неисправности в квартирной проводке

Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то — после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки — излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов , снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Самостоятельное устранение неисправностей электропроводки

04.12.2013
Обычно медная электропроводка изначально рассчитана на большой срок эксплуатации, поэтому никогда не замыкает и не обрывается сама по себе. В 60% случаев все неисправности в электропроводке оказываются в местах соединения проводов. Примеры таких мест:

• выключатели, места навешивания люстр и бра;
• электрощитовое оборудование, подключение проводов к нулевой шине и устройствам защитного отключения;
• соединение проводов в розетках;
• короба распайки.

Причиной неисправности электропроводки может стать механическое воздействие, например, сверление и долбление стен, навеска картин и люстр, установка плинтусов.

В 20% случаев происходит замыкание или обрыв электропровода в стенных плитах. Это происходит при большой нагрузке на электрооборудование. Если установлен исправный автоматический выключатель, то он ограничит нагрузку электросети путем отключения.

Еще одна причина замыкания или обрыва – старые, рассыпающиеся алюминиевые провода. Такой вид неисправности часто происходит от некачественного монтажа электропроводки, возможно, использовался не сертифицированный или поврежденный кабель, провода были соединены без распаячных коробок или некачественно закреплены. Эту неисправность сложнее всего устранить, так как придется долбить стены и потолки, потом замазывать выбоины, закрашивать, заклеивать их, что приведет к материальным и физическим затратам.

Чтобы обнаружить неисправность в электропроводке, нужно для начала осмотреть розетки, выключатели, люстры, нет ли на них нагара или потемнений. Затем заглянуть в электрощит и убедиться, что все УЗО, проложенные в квартиру, включены. Для выявления неисправностей удобно пользоваться электрооборудованием и измерительными приборами: тестерами, отверткой-индикатором фазы, вольтметром переменного тока или пробником, то есть ввернутой в патрон электрической лампой с двумя подключенными отрезками изолированных проводов.

Если при включении автомата весь свет в квартире не горит, значит, неисправность следует искать в электрощите или распаячной коробке. Нужно открыть электрощит и проверить тестером, поступает ли напряжение (фаза) на эту группу. Лучше пользоваться контрольной лампочкой, она более наглядна.

Надо осуществить замер поступающего и выходящего напряжения от автоматического выключателя относительно действующего нулевого зажима. Если на зажимах входа присутствуют все три фазы, а на зажимах выхода нет одной, двух или трех, то следует заменить неисправное УЗО. Предварительно следует отключить вводное распределительное устройство и проверить отсутствие напряжения на входе устройства защиты, а затем приступать к демонтажу и замене.

Если в электрощитовом оборудовании все исправно, нужно проверить первую от щитка распаячную коробку. В случае, когда напряжение на нее не поступает, причиной бывает обрыв, который всегда удается обнаружить.

Отсутствие освещения может быть вызвано поломкой самого осветительного прибора или выключателя. В таком случае нужно проверить контакт входящего напряжения на выключатель и осветительный прибор во включенном состоянии. Велика вероятность, что неисправность скрывается в этих соединениях кабеля.

Если часть розеток не работает, то неисправность следует искать во всех розетках, работающих или неработающих. Проверку лучше начать с исправной розетки, проверить на ней напряжение, сначала касаясь двух приходящих электропроводов, а потом уходящих. Может произойти окисление проводов, тогда электроток не пройдет через этот контакт. При обнаружении такого дефекта следует зачистить провода и снова подтянуть их к розетке.

Обычно медная электропроводка изначально рассчитана на большой срок эксплуатации, поэтому никогда не замыкает и не обрывается сама по себе. В 60% случаев все неисправности в электропроводке оказываются в местах соединения проводов. Примеры таких мест:

• выключатели, места навешивания люстр и бра;
• электрощитовое оборудование, подключение проводов к нулевой шине и устройствам защитного отключения;
• соединение проводов в розетках;
• короба распайки.

Причиной неисправности электропроводки может стать механическое воздействие, например, сверление и долбление стен, навеска картин и люстр, установка плинтусов.

В 20% случаев происходит замыкание или обрыв электропровода в стенных плитах. Это происходит при большой нагрузке на электрооборудование. Если установлен исправный автоматический выключатель, то он ограничит нагрузку электросети путем отключения.

Еще одна причина замыкания или обрыва – старые, рассыпающиеся алюминиевые провода. Такой вид неисправности часто происходит от некачественного монтажа электропроводки, возможно, использовался не сертифицированный или поврежденный кабель, провода были соединены без распаячных коробок или некачественно закреплены. Эту неисправность сложнее всего устранить, так как придется долбить стены и потолки, потом замазывать выбоины, закрашивать, заклеивать их, что приведет к материальным и физическим затратам.

Чтобы обнаружить неисправность в электропроводке, нужно для начала осмотреть розетки, выключатели, люстры, нет ли на них нагара или потемнений. Затем заглянуть в электрощит и убедиться, что все УЗО, проложенные в квартиру, включены. Для выявления неисправностей удобно пользоваться электрооборудованием и измерительными приборами: тестерами, отверткой-индикатором фазы, вольтметром переменного тока или пробником, то есть ввернутой в патрон электрической лампой с двумя подключенными отрезками изолированных проводов.

Если при включении автомата весь свет в квартире не горит, значит, неисправность следует искать в электрощите или распаячной коробке. Нужно открыть электрощит и проверить тестером, поступает ли напряжение (фаза) на эту группу. Лучше пользоваться контрольной лампочкой, она более наглядна.

Надо осуществить замер поступающего и выходящего напряжения от автоматического выключателя относительно действующего нулевого зажима. Если на зажимах входа присутствуют все три фазы, а на зажимах выхода нет одной, двух или трех, то следует заменить неисправное УЗО. Предварительно следует отключить вводное распределительное устройство и проверить отсутствие напряжения на входе устройства защиты, а затем приступать к демонтажу и замене.

Если в электрощитовом оборудовании все исправно, нужно проверить первую от щитка распаячную коробку. В случае, когда напряжение на нее не поступает, причиной бывает обрыв, который всегда удается обнаружить.

Отсутствие освещения может быть вызвано поломкой самого осветительного прибора или выключателя. В таком случае нужно проверить контакт входящего напряжения на выключатель и осветительный прибор во включенном состоянии. Велика вероятность, что неисправность скрывается в этих соединениях кабеля.

Если часть розеток не работает, то неисправность следует искать во всех розетках, работающих или неработающих. Проверку лучше начать с исправной розетки, проверить на ней напряжение, сначала касаясь двух приходящих электропроводов, а потом уходящих. Может произойти окисление проводов, тогда электроток не пройдет через этот контакт. При обнаружении такого дефекта следует зачистить провода и снова подтянуть их к розетке.

8(800)222-97-11
Звонок по России бесплатный

Как понять, что с электропроводкой что-то не так?

Неисправная проводка в квартире чревата многими неприятностями: от выхода из строя электроприборов до пожара. По словам общественного эксперта по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01» Константина Калужина, почти треть пожаров происходит именно из-за короткого замыкания электричества. АиФ.ru узнал у эксперта, какие признаки указывают на то, что электропроводка неисправна, и как часто ее нужно проверять в доме.

Электричество постоянно отключается

Как поясняет Калужин, в электрощитовом шкафу стоят датчики, которые отключают электричество при коротком замыкании или увеличении нагрузки. Если подобное произошло, это уже повод вызвать электрика, который выяснит, где именно произошло замыкание.

Вопрос-ответ

«Электрики говорят, что проверять и обслуживать электрощитовой шкаф нужно каждые полгода. Если этого не делать, то эти устройства могут не сработать. Есть определенные риски: 30% пожаров у нас происходит из-за короткого замыкания электричества, особенно часто это случается в старых домах», — говорит эксперт по пожарной безопасности.

Калужин добавляет: важно, чтобы мощность потребления электроэнергии была рассчитана правильно. В новых домах она более высокая, в старых, наоборот, ниже. Соответственно, слишком большое количество включенных в сеть электроприборов может привести к проблемам с проводкой.

«Поскольку количество аппаратуры постоянно прибавляется, энергопотребление увеличивается. И бывает, что квартира просто не рассчитана на такую мощность», — поясняет эксперт.

Тусклые или мерцающие лампочки

Мерцающие или горящие слишком тускло лампочки тоже могут указывать на проблемы с проводкой. Также мерцание может указывать на проблемы с выключателем. В любом случае, чтобы диагностировать проблему, лучше вызвать специалиста.

Бьющие током розетки или переключатели

Если розетка или переключатель бьется током, это признак того, что что-то выходит из строя. Это может быть, например, устройство, подключенное штепсельной вилкой, или провод, идущий к выключателю, у которого возникли проблемы с изоляцией. В случае если розетку или переключатель заменили,а проблема сохраняется, это повод проверить проводку.

Запах гари или плавящихся проводов

Проводка может загореться из-за некачественных автоматических выключателей, которые не сработали в случае короткого замыкания или перегрузки сети.

Вопрос-ответ

Также к возгоранию может привести неправильная эксплуатация (например, включение слишком большого числа электроприборов в одну розетку). Возгорание может возникнуть и из-за того, что в доме старая алюминиевая электропроводка. Если в квартире пахнет чем-то едким, нужно незамедлительно вызвать электрика, а до его приезда держать под рукой огнетушитель, советует эксперт.

По словам Калужина, на электрике в квартире лучше не экономить, это чревато возгоранием.

«Контрафактом могут быть не только сами устройства, но и, например, провода. При прокладке проводки могут использовать немаркированные и дешевые провода. А потом, когда увеличивается мощность, они не выдерживают, изоляция горит, происходит короткое замыкание», — говорит он.

Как часто нужно проверять и менять проводку?

Как поясняет Константин Калужин, нормативов, где прописано, как часто нужно менять проводку, нет: в случае проблем нужно пригласить специалиста, который проведет экспертизу и уже тогда примет решение о замене проводки и электрооборудования.

Электрики советуют каждые полгода — в идеале — проверять электрощитки.

«Но, думаю, этого никто не делает. Тем не менее хотя бы раз в год стоит пригласить электрика, чтобы он проверил все контакты, подтянул, если они где-то разболтались. Причем периодически проверять стоит электрощитовые шкафы как в квартире, так и в квартирных холлах», — заключает эксперт.

Как найти и устранить неисправности проводки

Наличие электроэнергии в доме обеспечивает комфорт его обитателей и успешную деятельность в различных сферах. При возникновении неисправности в сетях электропроводки привычный ритм жизни нарушается. Для того чтобы быстро устранить эту проблему необходимо обладать определенными знаниями и практическими навыками. В статье мы рассмотрим неисправности проводки в доме, квартире и методы поиска и устранения проблемы.

Основные правила монтажа электрической проводки в квартирах и частных домах

Для того чтобы быстро определять неисправности в сетях электропроводки и ориентироваться в местах ее прокладки, рекомендуется ознакомиться с типовыми схемами и требованиями по монтажу.

Исходной точкой, откуда приходит электропитание и распределяется на группы в частных домах и квартирах являются вводные распределительные щиты (ВРУ). Основные элементы ВРУ:

• Вводной защитный автомат до узла учета (электросчетчик);
• Электросчетчик;
• Устройство защитного отключения (УЗО);
• Защитные автоматические выключатели на различные группы потребителей, освещение, розетки, отопительные электроприборы, и другую бытовую технику;
• Планка (шина) для крепления нулевых проводов «N»;
• Шина (планка) для крепления проводов заземления «РЕ».

От автоматов каждой группы через распределительные коробки разводятся провода, к розеткам, выключателям, осветительным приборам. Бытовая техника, потребляющая электроэнергию большой мощности, подключается отдельным проводом, через индивидуальный автомат.

Чтобы в процессе ремонта было легче ориентироваться, автоматические выключатели в ВРУ обозначаются надписями:

• освещение;
• розетки;
• бойлер для нагрева воды;
• кондиционер;
• электрическая плитка (на кухне) и другие возможные потребители электроэнергии.

Не всегда приходится иметь дело в идеальных условиях, когда группы в ВРУ подписаны. В таких случаях надо ориентироваться из того, что защитные автоматы устанавливаются с учетом максимально возможной мощности электроприборов на данном участке цепи. Практика показывает в квартирах и частных домах на различных группах устанавливают автоматы с токами отключения:

• осветительная группа от 10 А до 16А;
• розетки 16 – 25 А;
• стиральная машина 25 А;
• электроплита 25А.

Толщина провода в группах на различных участках цепи может отличаться:

1. Розеточные цепи на основной магистрали между распределительными коробками укладываются проводами с сечением 4 кв./мм. От коробок до розетки прокладывается провод тоньше, с сечением 2,5 кв./мм.
2. В цепях освещения между распределительными коробками укладывают провода сечением 2,5 кв./мм. От коробки к выключателю и осветительному прибору используются провода 1 – 0,75 кв./мм.
3. На кондиционеры и электрические плиты прокладываются отдельные провода от ВРУ минуя распределительные коробки, сечением не менее 6 кв./мм.

По требованиям ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок) монтаж электроснабжения жилых объектов выполняется по трехпроводной схеме. Используются кабели с тремя медными проводами в двойной изоляции с разными цветами:

• синий или черный провод используется как нейтральный ноль «N»;
• красный или коричневый подключается к фазе;
• желто – зеленый подключается к заземлению.

Все эти требования формируют определенные признаки, которые косвенно облегчают поиск неисправностей в электропроводке и обеспечивают безопасность работникам.

Особенности и отличия электропроводки в многоквартирных и частных домах

В современных многоквартирных домах схема электроснабжения выполняется по типовым проектам, со срытой под штукатуркой проводкой. Распределительные щиты с приборами учета расположены в подъездах на лестничной площадке. В некоторых случаях в подъезде находится только общий автомат и счетчик на квартиру, групповые автоматические выключатели вынесены в отдельное РУ(распределительное устройство) в квартире.

В частных домах, кроме традиционных групп освещения и розеток, в отдельную группу проводки может быть выделены хозяйственные постройки:

• мастерская;
• сауна;
• уличное освещение:
• электропитание гаража;
• сарай с кроликами и прочие варианты.

В зависимости от строительного материала, в деревянных сооружениях могут использоваться методы монтажа открытой проводки в пластиковых кабельных каналах. Соединения между зданиями осуществляться подземным кабелем или воздушными линиями. Каждое сооружение может быть оборудовано своим РУ с групповыми автоматическими выключателями.

Наиболее часто возникающие неисправности электропроводки в частных и многоквартирных домах

Причины возникновения неисправностей в электрической проводке различные, наиболее распространенные:

1. Короткое замыкание нулевого или провода заземления на фазный провод может произойти по причине, отсутствия изоляции, старения изоляционного слоя или его обгорания в результате превышения токовых нагрузок, ненадежного контакта в местах соединений. Если не сработает автомат защитного выключения, такая неисправность может привести к пожару;
2. Отсутствие контакта фазного или нулевого провода в распределительной коробке, на клемах выключателей, защитных автоматов, розеток или ламповых патронах. Это бывает от нагрева контактных соединителей, не качественной зачистки контактов, недостаточной затяжкой болтов крепления провода, на контактной группе.
3. Обрыв проводов, чаще всего встречается в местах подключения к выключателям, патронам, розеткам. При замене ламп провода у патрона загибаются, в распределительных коробках и розетках в процессе монтажа провод гнется и ломается внутри изоляции. Это может некоторое время не проявляться, но потом слабый контакт обгорит.
4. Нарушение целостности проводов скрытой проводки может произойти в результате сверления стен;
5. Бывают случаи, когда ломаются автоматические выключатели в РУ, они могут разорвать цепь или замкнуть. При переключении электрические контакты не замыкаются или не размыкаются, иногда взводный механизм заклинивает, и переключить его невозможно.

Основные измерительные и индикаторные приборы необходимые для ремонта

Для обнаружения и устранения неисправностей в домашней проводке не требуется много дорогостоящих приборов. Достаточно индикаторной отвертки и тестора или мультиметра.

Индикаторная отвертка

Индикаторная отвертка может быть трех видов:

• С неоновой индикаторной лампой, ток с фазного провода поступает на наконечник, через сопротивление на лампу, потом на контакт ручки, куда касается человек. Тело работает как конденсатор в этой схеме. Токи очень малы для поражения человека, но достаточны чтобы засветить лампочку. Таким индикатором можно определить фазу с напряжением от 60В.
• Индикаторы со светодиодным индикатором имеют автономное питание на батарейках, принцип действия аналогичный неоновой отвертке. В этом случае схема включает в себя биполярный транзистор, который усиливает чувствительность к электрическому полю. Можно определить не только фазу с напряжением до 60 В, но и выявлять места обрыва в кабелях и скрытой проводке.

• Индикаторные отвертки с жидкокристаллическим дисплеем имеют, светодиодный, акустический индикатор и показывают напряжение в вольтах.

Мультиметры

Эти приборы универсальны ими можно измерять, ток, напряжение, сопротивление и использовать в качестве индикатора для прозвонки целостности проводов, выявлять короткое замыкание в цепи.

Удобно пользоваться моделями с цифровой индикацией, современные приборы выпускаются с токо-измерительными клещами, что позволяет измерять токи нагрузки в цепи бесконтактным методом.

Методика обнаружения неисправностей и способы и устранения

При отсутствии напряжения во всей квартире или доме прежде всего открой те ВРУ проверьте поступает электропитание от промышленной сети. При этом на современных приборах учета мигает светодиодный индикатор, старые счетчики такого индикатора не имеют. В таких случаях наличие напряжения проверяется индикаторной отверткой или мультиметром. При отсутствии напряжения позвоните в энергоснабжающую организацию и сделайте заявку на устранение неисправности.

Если напряжение на выходе входного автомата и счетчике присутствует, проверьте УЗО, при его срабатывании будет видно переключатель в отключенном положении, включите его.

Когда отсутствует напряжение в отдельной группе, освещения или в розеточной, также начинайте проверку с положения защитных автоматов в РУ. Если автомат постоянно срабатывает без подключенной нагрузки в цепи, может быть две причины:

Неисправность №1. В цепи короткое замыкание, отключите автоматический выключатель, отсоедините фазный провод на выходе и прозвоните цепь мультиметром фаза – ноль и фаза – земля. Для этого надо убедиться, что в сети этой группы все элементы нагрузки были отключены, исключить прохождение индикаторного сигнала через их цепи, прибор устанавливается в режим прозвонки. В осветительной сети выключите все выключатели, лучше выкрутить лампочки, потому что короткое замыкание может быть в неисправном переключателе.

Один зажим с мультиметра прикладывается к отключенному от автомата проводу, второйк шине крепления синих проводов N потом к шине заземления с желто-зелеными проводами РЕ.

Практический совет №1 — для надежности можно отсоединить провода кабеля проверяемой группы от шин и проводить проверку на замыкание непосредственно между ними. При наличии короткого замыкания между проводамимультиметр выдаст звуковую индикацию, на жидкокристаллическом экране появятся нули.

Надо понимать, что в режиме прозвонки прибор работает как индикатор, это не измерения сопротивления цепи. Использование мультиметра для прозвонки короткого замыкания эффективно в квартире, на коротких участках максимум до 8-10м при хорошем заряде батарей питания прибора. Для проверки короткого замыкания в частных домах, на проводах большой длинны, между сооружениями, столбами уличного освещения рекомендуется использовать профессиональные мегомметры, типа М-416.

При обнаружении короткого замыкания, необходимо выявить место или участок цепи, где оно возникло. Чтобы не проделывать лишней работы, осматриваются визуально элементы этой группы, патроны осветительных приборов, розетки, выключатели, распределительные коробки.Обнаружив явные признаки, копыть, оплавления пластикового корпуса, запахи горелой изоляции, удаляем эти элементы, отсоединяем от них провода. Участки проводов с расплавленной изоляцией обрезаются, концы проводов для исключения замыкания разводятся в разные стороны. Делается повторное тестирование на короткое замыкание, при его отсутствии установите новый патрон или розетку не стоит заниматься ремонтом обгоревших элементов.

Расплавленные распределительные коробки рекомендуется заменить, контактные скрутки сделать заново, при необходимости заменить поврежденные участки проводки.

Если подозрительных элементов не выявлено или короткое замыкание после их удаления не устранено определяется участок цепи, на котором оно возникло. В розеточной группе от розетки до распределительной коробки, в осветительной сети от коробки до выключателя с патроном. Откройте крышку распределительной коробки, отсоедините фазный провод проверяемой розетки или выключателя от общей скрутки соединения фазных проводов. Проверьтемультиместромналичие контакта между фазным – нулевым и фазным — заземляющим проводами, при его наличии, провод на этом участке цепи придется заменить.

Кроткое замыкание может возникнуть на участке между распределительными коробками и ВРУ. В этих случаях методика аналогичная, фазный провод проверяемой группы отсоединяется от автомата и в первой распределительной коробке. Проверяется наличие контакта между фазой нулем и фазой заземлением на этом участке. Далее фаза этой группы отключается на первой и второй от ВРУ распределительных коробках, на участке между ними проверяется наличие контакта фазы с нулем и заземлением. Последовательно прозванивая цепь обязательно определится участок, на котором короткое замыкание.

Неисправность №2. Неисправный автомат защиты в ВРУ

Бывает, что при включении одной лампочки выбивает автомат защиты, при исправной проводке отсутствии короткого замыкания понятно, что неисправен автомат. Возможно превышение допустимого тока нагрузки цепи этой группы, чтобы убедится в этом, сделайте замеры тока. Можно подключить в разрыв фазного провода и автомата защиты стрелочный амперметр, но удобнее это сделать мультиметром с токовыми клещами. Измерения проводятся бесконтактным методом, на приборе устанавливается необходимый предел измерений тока. Клещами обхватывается пространство вокруг фазного провода на выходе автомата, цифровой экран показывает силу тока в цепи.

При превышении тока отключите лишние приборы, неисправная бытовая техника может потреблять большее количество энергии. Уточните по документам максимальные токи потребления этих аппаратов, сделайте замеры, если потребление на много больше заявленного сдайте технику в ремонт.

В автоматическом выключателе бывают неисправности, при переключении контакты не замыкаются или не размыкаются. Это легко определяется обычной индикаторной отверткой. Проверяется наличие напряжения фазы на входе, во включенном положении, фаза должна быть на выходе. Если ее нет, аппарат неисправен, когда фаза присутствует на выходе при выключенном положении это тоже признак неисправности, поменяйте выключатель.

Обрыв в цепи

Отсутствие напряжения на концах проводов для розетки или лампового патрона свидетельствует об обрыве цепи. В первую очередь проверьте надежность контактов в местах соединения. Далее воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Надо отсоединить фазный провод от автоматического выключателя в проверяемой группе, подключить его к нулевому проводу. Зажимы мультиметра подключаются к нулю и фазе розетки, если оба провода целы,прозвучит акустический сигнал, на дисплее высветятся нули. При обрыве сигналов не будет, для того чтобы определить ноль оборван или фаза, замкните каждый отдельно в паре с заземляющим проводом и прозвоните. Если обрыв будет в паре фаза – земля перебита фаза, если в паре ноль — земля оборван ноль. Обрыв может быть на трех проводах сразу, в идеальном случае надо менять весь участок трех-проводного кабеля.

Поврежденный участок определяется последовательным отключением фазного и нулевого провода проверяемой группы, между коробками, между розеткой и коробкой, выключателем и коробкой. На одном конце они замыкаются, на другом подключаются к мультиметру, прозваниваются. Так можно прозвонить любой промежуточный интервал в цепи неисправной группы.

Существуют более простые методы обнаружения места обрыва в скрытой проводке, не требующие отключения и прозвонки проводов в кабеле. При обрыве фазы можно воспользоваться чувствительной к электрическому полю индикаторной отверткой с активным питанием, на батарейках. Приложив палец к контакту на ручке отвертки, наконечником проводите по поверхности стены, под которой проложен фазный провод. Индикаторный светодиод будет светиться, в месте обрыва фазы он погаснет.

Для определения обрыва скрытой проводки используют специальные приборы «Дятел» Е-121; МС – 158 М; BOSHDMF – 10 zoom. Но этими приборами пользуются профессионалы, нужны определенные знания и они дорогие. В бытовых условиях проще найти мультиметр, чувствительную индикаторную отвертку с пределами измерения50мв-500 в.

Определять места обрыва и вызванивать отдельные оборванные провода приходится для того чтобы сделать соединения. Не всегда можно заменить скрытый участок проводки, это может быть связано с дорогостоящим ремонтом. Иногда, чтобы не крошить штукатурку между коробкой и розеткой на место перебитой фазы подключают провод, который использовался для нуля, а ноль на розетке соединяют к проводу заземления. Соединения по этой схеме работают, бывают разные варианты подключения для того чтобы не крошить стены, но использовать их можно в крайних случаях, когда других вариантов нет.Для соединения в местах обрыва, приходится снимать небольшой участок штукатурки, очень важно сделать подключение в месте обрыва с качественным контактом и надежно заизолировать.

Методы соединения проводов на участках неисправной проводки

Существует много проверенных способов надежного соединения и наращивания проводов:

• Самый простой скручивание оголенных концов;
• Использование соединительных колодок с винтовыми зажимами;

• Эффективным способом соединения при наращивании проводов считается применение колодок WAGO, они обеспечиваю надежную передачу тока даже между проводами из различного металла.

• Существуют для соединения проводки специальные цилиндрические гильзы, в которые вставляются зачищенные концы проводов. Потом гильза обжимается специальным ключом или пассатижами. Перед соединением на один из проводов одевается термоусадочная изолирующая трубка, она натягивается на гильзу и подвергается термообработке. После чего герметично обжимает место соединения контактов.

Правила безопасности при ремонте электропроводки в квартирах и частных домах

Основная задача по безопасности при ремонтных работах с электропроводкой не касаться оголенных проводов под напряжением открытыми участками тела. Особенно когда делаются измерения напряжения тока мультиметром, проверяется наличие фазы индикаторной отверткой.

Перед проведением работ по отсоединению или подключению выключателей, розеток, осветительных патронов, зачисткой проводов, прозвонкоймультиметром, убедитесь в исправности измерительных и индикаторных приборов. Проверьте мультиметр и индикаторную отвертку на исправно работающей цепи электроснабжения.

Отключите автомат на ВРУ той группы, на которой проводятся работы, заблокируйте автомат или повесьте предупреждающую табличку «не включать работают люди».Совет№2, для надежности можно отсоединить провод на выходе защитного выключателя, закрыть дверцы шкафа ВРУ ключ держать при себе. Прежде чем приступить к работе на месте, проверьте индикаторной отверткой или мультиметром отсутствие напряжения. Убедившись, что отключен нужный автомат, нетнапряжения, можно приступить к монтажным работам.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно соединять или наращивать провода из разного металла?

Не рекомендуется по требованиям ПУЭ вся проводка в жилых помещениях выполняется медным проводом. Контакты с разными металлами греются, лишние потери, увеличенный расход электроэнергии, угроза короткого замыкания и пожара. В крайних случаях при малых токах нагрузки используют колодки соединения WAGO, они обеспечивают высокую проводимость и низкий нагрев контактной группы.

Вопрос №2. Можно на участке от распределительной коробки к светильнику использовать двухпроводный кабель, а к люстре трехпроводный без заземляющего провода?

Если корпуса люстры и светильника пластиковые или из диэлектрического материала, можно. Изделия с металлическим корпусом рекомендуется заземлять.

Вопрос №3. Какой модели защитные автоматы лучше использовать в ВРУ на отдельные группы?

Надежные модульные автоматические выключатели серии АВВ, у них широкий диапазон токовых пределов.

По вертикальной оси показаны максимальные токовые нагрузки при эксплуатации, горизонтальная ось обозначает количество срабатываний х на 1000 раз.

Вопрос №4. Можно починить автоматический выключатель самостоятельно?

Неисправные выключатели меняйте на новые. Самостоятельный ремонт такого выключателя и дальнейшая эксплуатация может привести к аварийной ситуации.

Вопрос №5. Можно вместо нулевого провода использовать провод заземления?

На отдельных участках цепи, где нулевой провод поврежден, можно поставить перемычку от нуля к заземлению. Отключать заземляющий провод от клемы розетки или осветительного прибора не рекомендуется.