Узо как вводной автомат можно ли использовать

Узо как вводной автомат можно ли использовать

К написанию этой статьи меня подтолкнул вопрос, заданный мне сотый раз за последнее время. Признаюсь честно, что устаешь постоянно отвечать одно и тоже. Суть вопроса заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматических выключателей. Как правильно установить УЗО — до или после автомата?

Когда я рисую схемы на заказ, то получаю замечания, что я неправильно разместил УЗО и нужно его поменять местами с автоматом, так как УЗО может сгореть от тока короткого замыкания в цепи. Также подобные замечания были в комментариях на этом сайте. Мне приходится тратить время и писать одинаковые ответы на подобные замечания.

Поэтому я решил написать ответ на это вопрос в виде статьи и в будущем буду просто давать ссылку на этот материал в качестве ответа. Здесь написаны мои личные размышления, основанные на личном опыте и на полученных знаниях.

Как правильно установить УЗО — до или после автомата

Давайте рассмотрим разные варианты подключения УЗО к автоматическим выключателям.

1. Одно УЗО защищает несколько групповых линий, т.е. оно стоит на первом месте и после него установлено несколько автоматических выключателей. Эта схема представлена ниже. Она очень проста и популярна в бюджетных распределительных щитках.

Давайте теперь смоделируем аварийную ситуацию. Допустим в одной групповой линии произошло короткое замыкание. На схеме ниже показано направление движения тока короткого замыкания красной линией со стрелками.

В данной схеме путь тока будет следующим: УЗО — групповой автомат — кабель до розетки — сама розетка.

Многие считают, что в этой ситуации должно сгореть УЗО от тока КЗ, так как автомат стоит после УЗО и просто не может его защитить от действия огромного тока. На самом деле при такой последовательности подключения с УЗО ничего плохого не произойдет. Почему это так читайте ниже.

Вот наглядный пример щита, где стоят на первом месте несколько УЗО, а групповые автоматические выключатели идут после них.

2. Групповую линию защищают один автомат и одно УЗО.

В представленной ниже схеме уже автомат стоит на первом месте, а УЗО на втором.

Вот наглядное фото данного варианта. Тут на верхней дин-рейке стоят групповые автоматы, а ниже идет ряд УЗО, которые к ним подключены. Каждое УЗО подключено к своему автомату.

Представим аварийную ситуацию с коротким замыканием в розетке. Путь тока КЗ в такой схеме будет следующим: автомат — УЗО — кабель — розетка. Смотрите на схеме ниже на красную линию со стрелками.

По мнению многих людей в такой ситуации автомат должен сработать от короткого замыкания, тем самым исключить прохождение разрушающего тока через УЗО. А я тут нарисовал, что ток добрался до розетки. Получается не стыковка и либо я неправильно нарисовал, либо ток действительно доходит до розетки и тоже протекает через УЗО.

Давайте разбираться кто прав, а кто виноват. С какой скоростью распространяется ток по проводам? Вспоминаем физику и узнаем, что скорость распространения электромагнитного поля примерно равна скорости света — 300000 км/с. Теперь посмотрим за какое время срабатывает автоматический выключатель при возникновении тока короткого замыкания. Он срабатывает за 0,02 секунды. Делаем небольшой расчет и получаем, что за 0,02 секунды ток успеет преодолеть 6000 км. А ваша подстанция как далеко находится от вашей розетки?

Из вышесказанного делаем вывод, что ток короткого замыкания успевает пробежать по всей цепочке автомат — УЗО — кабель — розетка. Просто автомат физически не успеет сработать мгновенно при появлении тока КЗ и остановить его на себе.

Также о том, что ток КЗ доходит до розетки свидетельствует оплавленная отвертка, которой замкнули провода в розетке и подгоревшие контакты самой розетки. Чтобы оплавилась отвертка и подгорели контакты у розетки нужно чтобы на них что-то воздействовало, так как они сами по себе не могут выйти из строя. Как раз ток КЗ это и делает с ними.

Тогда почему же УЗО не выходит из строя если через него протекает ток короткого замыкания? Оно не выходит из стоя потому же почему не выходят из строя и кабели идущие к розетке, счетчик электроэнергии и другие элементы цепи, встречающиеся на пути тока короткого замыкания. Какая опасность от тока КЗ? Это появление высокой температуры, от которой начинает плавиться изоляция кабелей и корпуса защитных устройств. Этот процесс инерционный и на оплавление и сгорание всей цепи нужно какое-то время, которого автомат не дает. Две сотые секунды не хватает, чтобы успела изоляция плавиться на кабелях и чтобы сгорело УЗО.

Поэтому делаем вывод, что УЗО все равно, где ему стоять — до автомата или после. Оно себя будет чувствовать хорошо в обоих случаях.

Тогда почему в одной схеме автомат стоит перед УЗО, а в другой после? В чем разница?

Ниже представлена схема, когда одну линию защищает один автомат и одно УЗО. На схеме слева автоматический выключатель стоит перед УЗО, а на схеме справа стоит после УЗО.

В паре УЗО + автомат всегда ставится автомат на первом месте из-за удобства монтажа и в простом подключении кабеля от нагрузки. Посмотрите сами. Если автомат стоит на первом месте (схема слева), то от него идет «фаза» перемычкой на УЗО, «ноль» подается сразу на УЗО. В этом случае кабель отходящий на розетки подключается только к УЗО и к шине PE. В схеме справа (автомат стоит после УЗО) отходящий кабель на розетки нужно уже подключать к разным защитным устройствам — «фазу» к автомату, а «ноль» к УЗО. Это не удобно и простой обыватель может запутаться с подключением одного кабеля. Я считаю, что задача сборщика щита заключается в грамотной сборке схемы, которая будет наиболее понятна для пользователя.

Поэтому если стоит пара один автомат и одно УЗО, то автомат лучше размещать на первом месте. Конечно если вы хотите запутаться, то выбирайте схему справа )))

Теперь давайте посмотрим почему если к одному УЗО нужно подключить несколько автоматов, то автоматы ставятся всегда после УЗО. Эта схема была представлена выше в первом варианте подключения. Что у нас получиться если автоматы поставить до УЗО? Смотрите схему ниже. Так получается совсем не правильная и не рабочая схема. Поэтому запомните, что несколько автоматов ставить перед УЗО нельзя.

Вроде разобрались с вопросом, что сначала УЗО или автомат )))

Теперь давайте заодно посмотрим как правильно выбрать номинал УЗО, чтобы оно не сгорело от перегрузки. На любом УЗО указывается его номинал, т.е. максимальный длительный ток, который может протекать через УЗО не причиняя ему вреда. Также контакты УЗО могут безболезненно коммутировать этот ток, т.е. обесточивать линию при возникновении в ней утечки. допускать чтобы через контакты УЗО протекал ток больший, чем его номинал нельзя, так как начнут греться его контакты, плавиться корпус и т.д.

Поэтому УЗО нужно защищать автоматическим выключателем, который сработает от перегрузки прежде чем начнет выходить из строя УЗО. Для того чтобы защитить УЗО от перегрузки нужно выбирать номинал автомата равным или на одну ступень выше номинала защищающего его автомата. Например, если автомат стоит на 16А, то УЗО нужно выбрать 25А. Больше можно, а меньше нельзя. Этот запас по току УЗО нужен для того, чтобы исключить протекание через него повышенного тока прежде чем автомат сработает от перегрузки. Мы уже знаем про токи не отключения автоматических выключателей, из которых следует, что автомат сработает от перегрузки, когда ток превысит его номинал на 13%. То есть автомат на 16А сработает от тока 18А. И это повышенный ток будет протекать через УЗО. Если УЗО будет также номиналом 16А, то есть вероятность что его контакты будут немного перегреваться. Эту ситуацию стоит вообще исключить. Это что касается пары один автомат + одно УЗО.

Как выбрать номинал УЗО если к нему подключено несколько автоматов? Да очень просто! Нужно посчитать максимально возможный ток, который может протекать через УЗО. Если к одному УЗО подключены три автомата, например, номиналами 16А+16А+6А=38А, то сумма их номиналов составит 38А. В этом случае УЗО нужно выбирать с номиналом большим, чем получилось в расчете. Если вы к одному УЗО подключили, например пять автоматов с суммой номиналов 16А+16А+16А+16А+10А=74А, то это не означает что вам нужно брать очень мощное УЗО. В этом случае УЗО будет защищать вводной автоматический выключатель. Если номинал вводного автомата меньше полученного расчета, то он не даст току достигнуть величины 74А. Например, при 3-х фазном вводе с вводным 3-х полюсным автоматом 25А, групповое однофазное УЗО можно смело выбирать номиналом 32А-40А.

Для примера посмотрите схему ниже. Так как номинал вводного автомата 32А, то мы смело можем ставить УЗО с номиналом 40А. Это не зависимо от того что к УЗО подключено три автомата суммой номиналов 16А+16А+16А=48А. вводной автомат не даст току достигнуть величины 48А и поэтому УЗО на 40А будет в этой схеме надежно защищено.

Это все что я хотел написать про выбор номинала УЗО и про последовательность подключения УЗО до автомата или после.

Если вы не согласны с моим объяснением и считаете что я ошибаюсь, то напишите это в комментариях. Знать правильный ответ на поставленный вопрос в этой статье будет полезным как мне так и вам.

Также, если вы, после прочтения данной статьи, все еще затрудняетесь с решением вопроса разработки схемы своего электрощита, то пишите мне. Я с большим удовольствием разработаю вам схему, а при вашем желании еще и соберу электрощит. При заказе сборки разработку схемы делаю бесплатно. Посмотреть мои работы по сборке электрощитов на заказ можете в разделе — «Мои работы». Спасибо!

Автомат или УЗО на входе в щитке?

Уважаемые профессионалы! В щитке на 24 модуля: 1. Дифавтомат 32А*30 мА (кабель 6 мм) – варочная поверхность ,2. Дифавтомат 16А*30мА (кабель 2,5 мм) – духовой шкаф, 3.Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм)- розетки кухня ( водонагреватель, холодильник, чайник, ТВ, подсветка, вытяжка, возможно СВЧ),4. Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм) – водонагреватель ванная, 5.Дифавтомат 16А*30мА ( кабель 2,5 мм) – стиральная машина и еще розетка ( м.быть утюг) 6.Автомат С16 ( кабель 2,5 мм) – кондиционер, 7. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) – кондиционер, 8. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) — освещение и розетки холл + зал , 9. Автомат С 16 ( кабель 2,5 мм) – освещение и розетки спальня, 10. Автомат С 10 ( кабель 2,5 мм от щитка , от коробки 1,5 мм) – освещение кухни, 11. Автомат С 10 ( кабель 1,5 мм ) – освещение санузла 11. Автомат С 10 ( кабель 1,5 мм) – для телефона, компьютера, сигнализации. Итого 17 модулей + счетчик на 5 модулей. В подъездном щитке автомат 50 А. Планировали установить вводный автомат и противопожарное УЗО, но все уже не поместится. Вопросы: что нужнее и что выбрать? Общий ( на квартиру) автомат 2 полюсной С 40 или противопожарное УЗО 63А* 300 мА? Спасибо за ответы.

Спрашивает Алла

Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 42 Заказов в неделю: 307 Предложений в сутки: 165

По снипам и ГОСТам вводной двухполюсный на 40А.

Добрый день, Алла! Для начала хотелось бы сказать о том, что автоматы не рекомендуется ставить на розеточные группы, за исключением, когда они не в связке с дифом или узо, т.к необходимо чтобы была защита по учетке или земле(конечно если она есть). Можно поступить таким образом, объединить 2 группы освещения в одну тем самым освободить один модуль и поставить на ввод диф автомат или сделать связку автомат и узо. Отдельно узо не ставьте на ввод.если не хотите нечего менять, то рекомендую поставить автомат на 40А. При возникновении вопросов обращайтесь про консультирую.

Поставьте автомат. Если ставить УЗО, то неплохо было бы защитить остальные группы дифзащитой с меньшим током утечки — у вас она не на всех группах.

Здравствуйте, вы напрасно перемешали освещение и розетки в группах, это не правильно. Раз сеть как я понимаю уже не переделать, лучший вариант объединить гр. 10 и 11, тогда поместится дифф. автомат который совместит функции противопожарного УЗО и вводного автомата. Типа такого:

Спасибо за ответ, а какого номинала должен быть дифф.автомат? У меня стоит серия шнайдер easy 9, а в ней самый большой диффавтомат 32 А * 30 мА. Спасибо еще раз.

В моём первом ответе ссылка на подходящий, 40 А — 300 мА. В принципе любого приличного производителя (ABB, Legrand, Schneider) подойдёт. Если расстояние от подъездного щитка до квартиры не велико и у Вас есть к нему постоянный доступ, думаю можно обойтись и тем УЗО которое у Вас есть (63-300).

Спасибо большое за ответ , у меня в подъездном щитке автомат 50 А, т.е. дифавтомат 40 А — 300 мА в моем щитке нежелателен? Вы не подскажите у кого из производителей есть дифавтомат 50А- 300 мА? Получается ,что розетки и свет , на которые только автоматы, не защищены , может на них общее УЗО поставить?

На ввод дифавтомат 40 А — 300 мА или УЗО 63 А — 300 мА. Дифавтомат 50А- 300 мА не нужен. Розетки и свет , на которых только автоматы, защищены от КЗ и перегрузки, а на вводе будет общая защита сети от токов утечки. Всё норм.

На розетках не должно быть «Просто автоматов»

Вы если сообщаете свое мнение, то пишите «по моему». А если можете это обосновать ссылкой на норматив тогда соответственно ссылайтесь.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. . /

Применение УЗО в помещениях без повышенной опасности рекомендация. ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. В пункте 7.1.79. ПУЭ слова «следует применять» относятся к величине тока утечки — «не более 30 мА». Обсуждаемый щит хотя и не идеален, но не нарушает существующие нормативы. Необходимость использования УЗО определяется на основании расчета токов к.з., и обязательна только при невыполнении п. 7.1.72. ПУЭ.

Тут можно трактовать по-разному. А насчет помещений с повышенной опасностью — к ним относятся помещения с железобетонными полами, значит формально любую квартиру можно отнести к таким помещениям )

)) Конечно если на полу только стяжка.

Здравствуйте, Алла! Ваш электрик-практик опять приготовил для Вас винегрет. смешал все, что только мог. Ну да ладно, привет ему передавайте)) Если не вникать в правильность подключения и компоновки, а ответить на поставленный вопрос, то купите щит 24+2 мод например ABB Unibox и диф.автомат, и никакой (если не учитывать расключение аппаратов между рядами) проблемы с нехваткой места. Все рекомендации по расключению щитка, которые я давал, в силе, т.к. места там маловато и «соплям» не место. P.S. Ну а если внести небольшие корректировки то: кондиционеры на 1 автомат (проверить мощность. если мощность не позволяет, объединить свет кухн+с/у), холл и спальня, тел-ПК-охрана: автоматы поменять на дифы (из-за наличия розеточных групп), номиналы прежние. Итак что получим: 9 диф.авт с учетом вводного (18) + счетчик (5 mod) + C16 (1 mod) + 2xC10 (2 mod) = 26 mod. Если кому-то на ум пришел, более «правильный» план, прошу меня простить, уже почти 3ч ночи, со всеми вытекающими последствиями.

ИНТЕРЕСНО, зачем в квартирном щите противопожарное узо? Вводной АВ в подъезде и в квартирном щите — это правило дурного тона. Если вводной кабель 10мм2 и более (медь) ставьте рубильник или ВН, что одно и тоже.

P.S. «»» Планировали установить вводный автомат и противопожарное УЗО, но все уже не поместится»»», как- то странно Вы планируете, то ли электрик-не в уме, то ли еще что-то мешает.

странный у вас какой то щит во втором файле. Стоят одни УЗО , а где же автоматы. А как же защита от КЗ ? Это не нормально.

Если внимательно посмотреть на первый файл, то таких вопросов не будет.

да извиняюсь , я не обратил внимание на то что фото во втором файле это фрагмент щита из первого файла. Думал что это разные щиты.

Спасибо, а что такое ВН?

Рубильник(Выключатель Нагрузки)

поставьте в подъездном щитке двухполюсной автомат 40-50 А а в квартирном УЗО 63-300. А вообще если имеется проблема с местом в щитке то легко решается с помощью узких автоматов. Есть такие автоматы в продаже они в 2 раза меньше по ширине чем обычный стандартный автомат. Правда не видел на 10А а на 16А точно есть. И они прим в 1.5-2 раза дороже обычных.

п.п. 8 и 9 — развести освещение и розетки. На свет 10А автоматы, а на розетки УЗО с автоматом на 16А или диф. А так нормально всё. На ввод в квартиру, почему то, требуют простой рубильник.Поставьте, что б без вопросов было. Можно добавить регулятор напряжения, но если места хватит. Судя по набору — не экономите. Правильно!

Все линии на которых есть еще и освещение — нужно ставить дифавтоматы 10А/30мА. Из-за того, что на выключатели идет 3*1,5 и сами выключатели рассчитаны на 10А. Спасибо вашему «электрику».

Спасибо за ответ. А можно на эти линии поставить вместо планируемых автоматов 16 А автоматы 10 А? То есть что в моей ситуации защищать — свет или розетки? Правильно я поняла, что если поставлю автомат 16А, точечники и люстры могут сгореть, а если автомат 10А , то розетки может выбивать. Пылесос при автомате 10А розетки не выдержат? А вдруг другое мощное устройство придется подключать , например, перфоратор или электрорубанок? Вот так дилемма. На дифы места не хватает. Заранее спасибо за ответ.

Для кабеля 1,5 кв. мм допустимый ток 19 А, поэтому 16 А автомат подходит, то что выключатель освещения рассчитан на коммутацию тока до 10 А к этому не имеет никакого отношения, надеюсь у люстры мощность не 2 кВт.

Ставьте УЗО на группы, а под них уже автоматы, так вы сэкономите место(Например под одно узо розетки комнат, под другое кухню, под третье санузел). Автоматами вы защищаете не приборы, а кабели, соединения и электроустановочные изделия. Так что да, если у вас объединены свет и розетки, то нужно ставить автомат по самому слабому звену цепи(кабель 3*1,5 и выключатели), то есть 10 А. Если есть возможность, проложите под свет отдельные линии. Кстати, вы можете выложить фотографии разводки и распредкоробок?

Спасибо за ответ, штробы заштукатурены.

Ну, по хорошему лучше взять нормального мастера, и просто всё переделать с нуля. Из разрозненных и в большинстве своем неправильных ответов на форуме сложно сделать нормальную проводку. Ваше нежелание сделать нормально было-бы обосновано, если бы была сделана отделка.

1. установить в общем щите на всю квартиру УЗО 50-100мА. 2. Уберать дифавтоматы из щитка в квартире 1 духовой шкаф 2 варочная панель . Для них оставить автоматы от короткого однополюсные. Когда будет выбивать дифавтомат на утечку выбьет и в подъезде одновременно. Во всей хате света не будет. Выключаем все тумблеры в квартире, выключает все включатели и вилки из розеток.Включаем узо в подъезде включаем по очередно в квартире. Если не выбили включаем все те приборы и освещение которые были включены на момент срабатывания защиты. В основном это приборы с водой чайники и т.д. А за малолетними детми нужен постоянный присмотр. Имея в квартире самую лучшую защиту, не гарантирует полной безопасности. Диф и узо на утечку. Два гвоздя ноль фаза и сухой пол, это потребитель.

Установка автомата и УЗО: последовательность

В современном электрическом щитке помимо прибора учета электроэнергии (электрического счетчика) присутствуют различные представители защитной автоматики. Минимальный их набор, как правило, представлен вводным автоматическим выключателем, а также УЗО (устройство защитного отключения). Автомат гарантирует сохранность электропроводки при перегрузках и токах коротких замыканий, назначением УЗО считается охрана человека от поражений электротоком, предотвращения возгораний при утечках. В первом случае используются УЗО с номинальным дифференциальным током 10 и 30мА, во втором (для противопожарных УЗО) – 100мА или выше.

Реальные схемы во вводных щитах могут включать:

• несколько селективных УЗО;
• некоторое количество групповых автоматических выключателей, контролирующих цепи потребителей;
• другую защитную автоматику, например реле напряжения.

Очевидно что включены эти приборы должны быть последовательно, только в этом случае они будут обеспечивать защиту по всем упомянутым направлениям. Однако какой из них располагать ближе к точке подключения вводных кабелей, а какой к нагрузке, остается предметом споров для многих электриков, особенно начинающих. Тем более что четких указаний на страницах ПУЭ не находится. Так как же все-таки следует подключать УЗО к автоматическому выключателю и есть ли в этом разница, попробуем разобраться.

Существует мнение, что токи короткого замыкания опасны для УЗО, которое на них не призвано реагировать. Конечно же, сотни ампер представляют определенную опасность для содержимого как электромеханических, так и электронных УЗО. Но есть ли принципиальная разница с точки зрения безопасности для устройства защитного отключения в очередности их подключения? Рассмотрим оба возможных варианта:

• когда сначала монтируются автоматы, а ближе к нагрузке УЗО;
• противоположное подключение – первым идет УЗО, затем один или несколько автоматов.

В первом случае путь тока пролегает по упрощенной цепи: ввод фазных проводов – автоматический выключатель – УЗО – нагрузка – подключение нулевых шин. Во втором варианте полная цепь сохраняется, местами меняются только защитные устройства, следовательно, величина силы тока, протекающего через оба прибора включенных последовательно, будет одинакова.

Теперь в опровержение концепции приоритета срабатывания автомата или УЗО в зависимости от их взаимного расположения. Из школьного курса физики известно, что ток на участке цепи либо есть, либо отсутствует, поэтому оба устройства оказываются под его воздействием одновременно. Размыкание цепи автоматическим выключателем происходит за достаточно короткий промежуток времени примерно 20 мс. Хотя для токов КЗ и это большой временной интервал, работоспособность устройства, как правило, сохраняет инерционность составляющих УЗО.

Ответ на поставленный выше вопрос фактически найден – принципиальной разницы, какое устройство будет устанавливаться первым, нет. В этом случае во внимание принимаются экономические соображения, возможно наличие свободного места в щитке, удобство пользования. В ряде случаев руководящим действием считаются предпочтения и привычки электрика.

Более важным в решении задачи считается правильный выбор УЗО и автоматического выключателя по характеристикам. Так в частности:

• в тандеме при последовательном включении номинальный ток нагрузки УЗО должен соответствовать номиналу вводного автомата, а лучше превышать его, например, для выключателя номиналом 40А следует выбирать УЗО не менее 50А;
• в случае, когда по выходу УЗО подключаются групповые однофазные выключатели, к примеру, 3 штуки номиналом 16А, его максимальный ток должен составлять 50 … 63А.

Другим, альтернативным вариантом решения задачи будет воспользоваться выключателями дифференциального тока (АВДТ) или дифавтоматами. Эти устройства объединяют в себе функции обоих и автоматически избавляют от необходимости выбора последовательности установки и подключения.

Остались вопросы?

Заполните форму обратно связи ниже, наши специалисты свяжутся с Вами, проконсультируют, расскажут про возможные способы решения Вашей задачи.

Установка УЗО: правила и рекомендации

УЗО является одним из главных элементов электросистемы жилых домов, коттеджей и квартир. При монтаже электропроводки устройство защитного отключения в обязательном порядке размещается в электрощите наряду со счетчиком и автоматическими выключателями. В нашей статье мы разберем, что из себя представляет данное защитное устройство, для чего его необходимо использовать и как правильно выполнить монтаж.

Что такое УЗО и для чего используется?

Устройство защитного отключения или УЗО представляет собой компактный коммутационный прибор, который выполняет автоматическое отсоединение электрической цепи при появлении токов утечки, проходящих по непредназначенным для этого открытым проводящим путям или токоведущим частям электроприборов, металлическим трубам водоснабжения или отопления. Сегодня на рынке электропитания появились модели УЗО в виде розеток и специальных переходников. Но в нашей статье пойдет речь именно о модульных типах, которые монтируются в распределительные электрощиты.

Внимание!
При отсутствии системы заземления установка УЗО в доме является обязательной!

В любой электросистеме УЗО выполняет важную функцию – защищает пользователя от опасного для его жизни поражения электрическим током при пробое изоляции проводки или неисправности бытовых приборов, например, холодильника, бойлера, стиральной или посудомоечной машин.

• на утечку через человека (прикосновение к токопроводящему корпусу, на который попала фаза, но нет заземления);
• на утечку фазы через воду/влагу (пробитый ТЭН стиральной машины);
• на утечку тока на землю, не связанную с жилой PE, этого же провода (пробитый в бетонной стене провод, и ток утекает через арматуру всей конструкции дома).

Токи утечки, при которых срабатывает УЗО настолько малы, что при их протекании проводка никак не будет греться и не сможет загореться.

Нормативное регулирование установки УЗО регламентируется следующими документами:

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
• Свод правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
• ГОСТ IEC 61009-1-2014 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения»;
• ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».

Виды УЗО по принципу работы

В магазинах можно встретить различные модели УЗО для однофазных или трехфазных электросетей: 2-полюсные и 4-полюсные, конструктив которых в основном будет различаться количеством входных и выходных разъёмов для подключения. Как правило, приборы имеют компактное исполнение и предназначаются для укрепления на DIN-рейке.

По принципу работы УЗО бывают электромеханическими и электронными. Многие пользователи задаются вопросом о том, какое устройство лучше подходит для бытового использования: УЗО электромеханическое или электронное? Разберем плюсы и минусы каждого типа устройства.

Тип устройства	Описание
Электронное УЗО	Данные устройство считаются ненадежными в силу своих технических особенностей. Коммутирование электроцепи в таких УЗО выполняется встроенной микросхемой, работа которой связана с электропитанием. Поэтому если на линии произойдет обрыв нулевого провода, прибор попросту не сработает. Кроме того, существует высокая вероятность выхода из строя электронных компонентов устройства. Правда, электронные модели стоят гораздо дешевле электромеханических аналогов.
Электромеханическое УЗО	Такие модели УЗО более надежны и долговечны, потому что в них отсутствуют блоки питания и, соответственно, им не требуется электропитание. Коммутируют электроцепь установленные внутри приборов дифференциальные трансформаторы и поляризованные реле.

Ток утечки УЗО

Номинальный отключающий ток или ток утечки – это важная токовая характеристика, по которой также различаются модели УЗО. Данный показатель измеряется в миллиамперах (мА) и определяет значение тока утечки, при котором УЗО размыкает электрическую цепь. В магазинах можно встретить устройства со значением от 6 до 500 мА.

Для обычных помещений или групп бытовых приборов выбирают устройство со значением отключающего тока 30 мА, поскольку устройства с большим значением данного параметра не способны защитить пользователя от поражения током. Для мест с повышенной влажностью (кухни, ванной и др.) или электроприборов, работающих с водой (посудомоечных или стиральных машин), используются более чувствительные модели с меньшим значением 6-10 мА. УЗО в 100-500 мА применяются только для предотвращения возгорания электропроводки. Поэтому они в основном размещаются после вводного автомата и счетчика для защиты всей электросистемы (статья о том, как установить электросчетчик).

Время срабатывания УЗО

Быстродействие УЗО – еще один параметр, по которому различаются модели. Показатель означает максимальный промежуток времени, за который будет выполнено размыкание электроцепи при появлении тока утечки. По времени срабатывания различают следующие типы моделей:

Тип устройства	Описание
Тип S	Устройства обладают быстродействием в переделах 0,2-0,3 с. Они обычно устанавливаются как общее УЗО на всю электросистему и срабатывают после устройств защиты, установленных на отдельных группах.
Тип G	Приборы с быстродействием 0,06-0,08 с предназначены для отдельных групп электропроводки и срабатывают раньше головного УЗО, обесточивая не всю электросистему дома, а ее отдельную линию.

Тип тока УЗО

Также важно знать, что модели УЗО имеют отличие в работе и по типу тока:

Тип устройства	Описание
Тип АС	Данный тип устройств является самым популярным и применяется в основном в бытовом секторе. Они работают только с переменным синусоидальным дифференциальным током.
Тип А	Регулируют не только синусоидальный дифференциальный ток, но и пульсирующий постоянный ток утечки в электросистемах с полупроводниковыми блоками питания.
Тип В	Модели являются универсальным типом, так как могут работать с переменным, постоянным и выпрямленным дифференциальным током.

Как подключить УЗО?

Подключение УЗО может выполняться несколькими вариантами в зависимости от схемы электропроводки. Разберем самые популярные схемы установки и подключения УЗО и дадим несколько рекомендаций.

Вариант установки	Описание
Установка одного общего УЗО на вводе	Устройство устанавливается после вводного автоматического выключателя и счетчика, но перед групповыми автоматами. Такой вариант установки является более экономичным. Однако у него есть существенный недостаток: если произойдет утечка тока на металлический предмет или ложное срабатывание самого УЗО в следствии неисправности его узлов, отключатся все потребители в доме.
Установка общего УЗО на вводе и на каждой отдельной группе	В этом случае УЗО размещается после счетчика. Далее на каждой групповой линии после автоматического выключателя устанавливаются дополнительные устройства, у которых значение отключающего тока будет в более низком диапазоне в зависимости от типа нагрузки и помещения. В этом случае при возникновении тока утечки отключится только одна группа, и можно легче и быстрее найти место возникшей неисправности. Данный вариант хоть и затратный, так как требует покупки и установки большого количества модулей УЗО и вместительного распределительного щита, он более оправдан с точки зрения обеспечения безопасности и функциональности электросистемы.

Обратите внимание!
Для каждого мощного электроприбора (варочной плиты, духового шкафа или бойлера) рекомендуется создавать индивидуальную линию с защитной автоматикой: автоматическим выключателем и УЗО. Также рекомендуется подключать УЗО отдельно на каждую зону дома (кухню, ванную, гараж, жилые комнаты) или на группу одинаковой по назначению нагрузки.

Последовательность установки автоматического выключателя и УЗО не имеет значения: подключенный прибор перед или после автомата будет одинаково защищать электрическую цепь от утечки тока. Однако на практике УЗО для каждой линии часто размещается все же после автомата, но это связано прежде всего с удобством монтажа.

Обратите внимание!
Некоторые пользователи вместо УЗО и автоматического выключателя устанавливают дифференциальный автомат как для защиты всей электросистемы, так и каждой линии. Однако у раздельной системы «УЗО+АВ» есть существенное преимущество: при выходе из строя одного из устройств заменить его будет гораздо дешевле.

При подключении к УЗО вводного фазного и нулевого провода необходимо использовать верхние клеммы устройства с соблюдением полярности. Нижние разъемы предназначены для вывода на потребителей. Если подключить их неправильно, то в устройстве будут происходить ложные срабатывания. При этом нулевые выходы каждого установленного УЗО нельзя соединять в один проводник. Для трехфазного УЗО применяются аналогичные правила, как для установки однофазных моделей (статья о том, как правильно выполнить монтаж распределительного щита и разместить в нём все модульные компоненты).

После выполнения монтажа требуется проверить УЗО на исправность. Для этого можно использовать его внутренний функционал. На корпусе изделия есть кнопка с буквой «Т», при нажатии которой УЗО протестирует срабатывание, то есть сымитирует условия утечки тока на линии. Если прибор отключился, то он исправен и готов к работе.