Чем делают подрозетники в пазогребневых блоках
Перейти к содержимому

Чем делают подрозетники в пазогребневых блоках

  • автор:

Можно ли делать штробы в перегородке из пазогребневых плит (ПГП)?

Можно ли в такой перегородки сделать штробы, или штроба сильно послабит перегородку?

комментировать
в избранное бонус
Ким Чен Ын [572K]
4 года назад

В начале Вам нужно определиться какие именно пазогребневые плиты использовались при возведении перегородки.

Это может быть гипсовая ПГП, а может быть силикатная.

Гипсовые пазогребневые плиты изготавливаются на основе строительного гипса, силикатные на основе кварцевого песка и извести.

Общее у них одно, это замковое соединение шип-паз.

Если речь о гипсовых ПГП, то плита может быть пустотелой, может быть полнотелой.

Влагостойкой и не влагостойкой.

Толщина ПГП тоже разная, это может быть плита толщиной 80 мм, или 100 мм.

Важно учитывать подо что Вы хотите делать штробы, то есть нужно знать толщину перегородки и размеры штробы, включая её глубину.

У себя я делал штробы под электропроводку (и отверстия под подрозетники) вот в такой

пазогребневой полнотелой, влагостойкой ПГП толщиной 10 см.

Штроба глубиной пару см.

Такие штробы (электропроводка) делать можно в ПГП, они не послабят (критически) перегородку.

В пустотелых ПГП лучше вообще штробы не нарезать, но если нет иного выхода, то под электропроводку не глубокие штробы можно нарезать.

Если же Вы хотите уложить в штробы трубы (водопровод, канализацию), то не советую этого делать.

Если у Вас плита толщиной 80 мм, трубы внутренней разводки канализации диаметр 50 мм, значит штроба должна быт глубиной около 60 мм, такая штроба критически ослабит перегородку.

Если же ещё и трубный утеплитель использовать, то можно вообще перегородку прорезать насквозь, чего делать категорически нельзя.

Из личного опыта могу посоветовать, ПГП (гипсовые) укладываются на монтажный гипсовый клей, да и сами плиты ПГП не обладают высокой прочностью.

Поэтому штробы лучше именно нарезать (УШМ, штроборез) а не выдалбливать перфоратором.

В начале нарезается штроба, затем «сердцевина» выбирается в ручном режиме зубило + молоток.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Elden [104K]
4 года назад

Тут палка о двух концах.

Конечно штроба, как бы вы её не сделали, но она ослабит плиту в любом случае, но если подойти с умом к данной проблеме, тогда можно сделать всё качественно.

Итак, для начала необходимо определиться, какая плита у вас установлена, их бывает несколько видов, а также каким образом происходил монтаж плиты, от этого зависит во-первых есть ли возможность сделать штробу, а во-вторых каким образом её делать.

Если плита полнотелая или пустотелая, но воздушные пазы расположены горизонтально, тогда штробу можно пропиливать до (примерно) 40% от толщины плиты. Это не повлияет особо на качество.

Но вот перед тем, как заделать штробу, я бы посоветовал сделать прорезы горизонтальные через каждые 25-30 сантиметров и вложить в них арматуру (см. рисунок).

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
4 года назад

Если речь о гипсовых пазогребневых плитах, то монтируются (устанавливаются) они на монтажный гипсовый клей.

Плюс существует определённая технология монтажа перегородок из таких плит.

Я у себя жёстко при помощи вот таких уголков

крепил (это помимо прочего) пазогребневые плиты к стене, вместо стальных уголков можно использовать подвесы для монтажа гипсокартона.

То есть, в прочности перегородки был уверен, поэтому нарезал штробы.

Тут важно отметить, штроба лучше именно нарезать, а не выдалбливать перфоратором.

Сердцевину штробы лучше выбирать в ручном режиме и тоже без перфоратора.

Конечно и толщину пазогребневых плит нужно соотносить с размером штробы.

Если это не глубокая штроба под электропроводку, то можно, перегородку штробой до 2 см глубиной Вы не послабите.

Можно в такой перегородки и отверстия (не сквозные) сделать под установку подрозетников.

Если речь о трубах в штробе, то нужно знать диаметр трубы, я укладывал полипропиленовые трубы диаметром 20 мм в перегородку из пазогребневых плит, но плиты были полнотелые.

Если же Вы хотите уложить канализационные трубы в штробу, то лучше этого не делать, трубы внутренней разводки по канализации обычно идут диаметром 50 мм, Вы критически послабите перегородку такими штробами.

Выход один, закрывать трубы коробами, а не нарезать штробы.

Под трубы не большого диаметра, под электропроводку, штробы нарезать в пазогребне можно, но только при условии соблюдения правильной технологии монтажа перегородки из этих плит.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Простота и высокая скорость кладки, сравнительно высокая звукоизоляция, хорошие показатели влагостойкости, достаточная для анкерования прочность и ощутимое расширение полезной площади готового помещения — основные достоинства пазогребневых перегородочных плит.

Такие важные достоинства в сочетании с возможностью класть перегородок своими руками сделали этот стройматериал одним из наиболее распространенных в современной стройиндустрии для возведения межкомнатных стен в многоквартирных домах и зданиях общественно-коммерческого назначения.

Виды и особенности блоков 1

Виды и особенности блоков 2

Виды и особенности блоков

Пазогребневые плиты, применяемые для возведения межкомнатных перегородок, классифицируют по трем основным критериям:

  • размеры, включая толщину;
  • конструкция блоков;
  • материал.

Размер

Сравнительно крупные габариты по площади плит позволяют существенно ускорить возведение перегородок без потерь в надежности и несущей прочности. При этом наличие системы стыка «паз-гребень» дает возможность усилить готовую стену и еще более упростить процесс кладки.

В современной индустрии стройматериалов сформировались четыре основных габаритных форматов пазогребневых плит (мм):

  • 600х200;
  • 498х2480;
  • 900х300;
  • 667х500.

При этом их толщины могут варьироваться в трех вариантах: 70, 80 и 100 мм.

Материал плит с пазогребневой системой

Размер Толщина
200×600 70мм
248×498 80мм
900×300 10мм
667×500

Завод «Поревит», один из лидеров среди производителей блочных стройматериалов Урало-Западносибирского региона, выпускает стандартные пазогребневые силикатные перегородочные плиты СППо-80 габаритом 498х248х80 мм.

Кроме того, в модельном ряду «Поревит» есть и более широкие 100-, 150- и 200-миллиметровые перегородочные блоки к которым предъявляются более высокие требования по устойичвости. Это перегородочные блоки из газобетона.

Материал

В большинстве случаев перегородочные плиты с пазогребневой системой стыка изготавливают из гипса или силикатной смеси.

  • Гипсовые — на основе гипса и пластификаторов с добавлением специальных добавок, позволяющих повысить влагостойкость.
  • Силикатные — на основе спрессованного кварцевого песка с известью, что делает такие плиты более влагостойкими и прочными.

Конструкция

Конструкционно перегородочные плиты разделяют на два вида:

  • полнотелые — применяют для перегородок, в которых необходима достаточная несущая способность для навешивания на стену мебели, техники и т.п.
  • пустотелые — с цилиндрическими продольными отверстиями внутри для снижения собственной массы.

Следует помнить, что при монтаже подвесных конструкций из полых материалов необходимо использовать дюбели и анкеры специального типа, функционирующие на основе принципа «бабочка».

Для обычного пластикового дюбеля с саморезом согласно техническим стандартам устанавливаются следующие нагрузочные характеристики:

Диаметр дюбеля, мм Глубина отверстия, мм Допустимая нагрузка на дюбель, кг
8 55 12
10 70 27
12 80 28
14 90 50

Плюсы и минусы

Неоспоримые плюсы при использовании для возведения перегородок пазогребневых блоков — быстрота кладки и экономичность строительства, а также хорошие эксплуатационные характеристики.

  • Высокая скорость (производительность) и простота монтажа. Пазогребневые блоки легко поддаются обработке, что позволяет быстро и просто возвести перегородку даже без специального оборудования и своими руками без специального профессионального обучения.
  • Экономичность. Стоимость блоков сравнительно низкая, что делает их более экономичным вариантом для возведения перегородок.
  • Простота отделки. Благодаря гладкой и идеально ровной поверхности, готовые перегородки не требуют глубокой штукатурки. Это позволяет сэкономить время и деньги на отделочных работах.
  • Экологичность и огнестойкость. Пазогребневые плиты изготавливаются из экологически чистых и огнеупорных материалов, таких как гипс или известь и песок.
  • Хорошая звукоизоляция. Плиты обладают хорошими звукоизоляционными свойствами (42-48 дБ), что дает возможность повысить уровень комфорта в помещении. Особенно в случае с силикатными блоками.

К недостаткам можно отнести сравнительно небольшие прочностные характеристики:

  • Недостаточная несущая прочность. Тонкие гипсовые ПГП не обладают такой же прочностью, как кирпич или бетон. Поэтому их нельзя использовать для возведения несущих стен, на которые будет воздействовать большая нагрузка.

Однако все эти недостатки удалось устранить инженерам завода «Поревит», которые создали пазогребневые перегородочные силикатные блоки СППо-80, обладающие повышенной прочностью на сжатие (M150 у силикатных блоков) и отличной влагостойкостью (водопоглощение около 12%). Это дает возможность использовать такие блоки даже для возведения внутренних стен в ванных комнатах и прочих помещениях с повышенной влажностью.

Технология возведения перегородок

В большинстве случаев перегородки возводят уже после прокладки основных сантехнических и прочих коммуникаций, а также после завершения возведения основных наружных стен.

Подготовка основания

Перегородки лучше возводить до чистовой стяжки и выравнивающей, а потом переходить к заливке пола. Если же делать наоборот — по чистовым полам возводить перегородки, то те могут раздавить стяжку.

Основание под кладку первого ряда делают из цементно-песчаной смеси, которой выравнивают поверхность с помощью обычного уровня или шнурка для натягивания и выкладки ровного ряда первых блоков.

Крепление

Межкомнатные перегородки кладутся первым рядом на раствор в один створ. Далее следующие ряды собирают на минеральный клей или полиуретановый пено-клей.

Первый ряд

Первый ряд пазогребневых блоков должен быть выложен максимально ровно и точно. Плиты первого ряда лучше класть пазом вверх для более прочной сцепки с цементно-песчаным основанием.

Подготовка основания

Первый ряд пазогребневых блоков

Последующие ряды

Последующие ряды выкладывают со смещением (не менее 100 мм). Перевязка обеспечивает прочность и устойчивость перегородки.

Всю перегородку необходимо связывать с несущей стеной базальтовой сеткой или металлическими перфолентами с компенсационным зазором не менее 10 мм, который заполняется упругим материалом. При длине перегородки более 6 м армирование требуется по всей длине каждые 2-4 ряда. Оно выполняется также с помощью базальтовой сетки или перфоленты.

Последующие ряды выкладывают со смещением

Дверные проемы

Для формирования дверных проемов шириной более 900 мм используют металлические профили (уголки или швеллеры). Профили устанавливают в дверной проем и закрепляются на раствор (в редких случаях на анкерах). Затем пазогребневые блоки выкладываются вокруг проема, образуя дверную коробку.

Для проемов меньше 900 мм сооружают стыковую перемычку из тех же самых плит и укладывают прутки арматуры. Если высота проема не совпадает со швом, из блока вырезают лишнюю часть.

Дверные проемы

Последний ряд и примыкание с потолком

В месте примыкания с потолком необходимо предусмотреть температурный шов 10-30 мм, который заполняют теплоизоляционной вспененной трубкой или минватой.

Последний ряд и примыкание с потолком

Укладка электрики

Так как перегородочные блоки не сильно широкие, строители могут использовать формат укладки кабеля вдоль стены. В этом случае провода прячут под штукатуркой с увеличенным слоем.

Если же использовать старый вариант, то необходимо сделать штробы с помощью штробореза или болгарки. В штробы укладывают электрические кабеля, а затем их покрывают штукатуркой. Отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки вырезают дрелью с насадкой-коронкой соответствующего диаметра.

Укладка электрики

Завершение работ

После завершения монтажа перегородок из пазогребневых блоков необходимо выполнить отделочные работы. Они могут включать в себя штукатурку, шпаклевку, покраску или оклейку обоями. При этом идеально ровная геометрия и гладкая поверхность позволяют сэкономить на выравнивании стен и других этапах оштукатуривания до 20% сметных средств в сравнении с перегородками из других классических стройматериалов.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Время чтения: 8 минут

  • Виды и особенности материала
  • Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок
  • Технология монтажа перегородок из ПГП
  • Подготовка основания
  • Крепление перегородок
  • Возведение первого ряда
  • Возведение последующих рядов
  • Формирование дверных проемов
  • Возведение последнего ряда пазогребневых блоков
  • Укладка электрики

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Розетки в стенах из пазогребневых плит Knauf

По совету производителя ПГП — Knauf при монтаже скрытой проводки в стенах из пазогребневых плит максимальное углубление может быть 40 мм. (если толщина самой плиты (перестенка) 80 мм.). Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

Вопрос есть ли «не глубокие» розеточные коробки?
Кто работал ПГП Knauf как делали розетки и т.п.?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 27.02.2009 Пушкино Сообщений: 2231
16.05.2009 в 22:02

alex73 написал :
Вопрос есть ли «не глубокие» розеточные коробки?
Кто работал ПГП Knauf как делали розетки и т.п.?

стандартный подрозетник:65м(диаметр)на 40мм(глубина).

alex73 написал :
Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

может это не электрики?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 27.02.2009 Пушкино Сообщений: 2231
16.05.2009 в 22:08

alex73 написал :
По совету производителя ПГП — Knauf при монтаже скрытой проводки в стенах из пазогребневых плит максимальное углубление может быть 40 мм. (если толщина самой плиты (перестенка) 80 мм.).

может имеется ввиду максимальная глубина горизонтальной штробы?я не вижу большой беды если в такой стене просверлить даже под пятиместную рамку(блок из пяти подрозетников)

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
16.05.2009 в 22:25

alex73 написал :
Электрики сказали, что розеточную коробку такой глубины не достать и можно делать только накладную розетку.

4Серый написал :
может это не электрики?

У меня, причем сам по себе, точно такой же вопрос возник. Никогда подобного вопроса не возникало ни при установке коробок 65х40, ни 65х60 . Если даже при выборке керна после коронки и вывалится с обратной стороны кусок, так штукатурам это даже понравится — крепче штукатурка будет держаться.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
16.05.2009 в 22:26

4Серый написал :
может это не электрики?

Думаю да, но это лучшие из худших.

4Серый написал :
стандартный подрозетник:65м(диаметр)на 40мм(глубина).

Спасибо. Уже проверяю.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
16.05.2009 в 22:29

avmal написал :
Если даже при выборке керна после коронки и вывалится с обратной стороны кусок, так штукатурам это даже понравится — крепче штукатурка будет держаться.

У людей потом трещина по стене со временем идет. То что русскому штукатуру хорошо, то немецкому ПГП смерть

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
16.05.2009 в 22:47

alex73 написал :
У людей потом трещина по стене со временем идет.

Ничего и никуда там не идет, если соблюдать технологию.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
16.05.2009 в 23:06

2alex73 Покажите своим «электрикам» для примера фотографию монтажа установочных коробок на перегородке из пазогребня Knauf 80мм. А вам по секрету скажу, что с обратной стороны этой же перегородки примерно то же самое творится.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
17.05.2009 в 10:37

avmal написал :
Ничего и никуда там не идет, если соблюдать технологию.

Что значит соблюдать технологию? По мне все просто: взял коронку сделал углубление. В чем могут быть нюансы?

P.S. Спасибо за фото и ответы.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
17.05.2009 в 10:47

alex73 написал :
Что значит соблюдать технологию?

Ну, можно начать с того, что трещины по перегородке не будет по одной простой причине — она состоит из отдельных блоков. А говоря про технологию, я имел ввиду сетку поверх штукатурки перед шпатлевкой.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
17.05.2009 в 11:10

avmal написал :
сетку поверх штукатурки перед шпатлевкой.

Понятно. Я планировал без штукатурки и мин. шпатлевки так как блоки ровные и положены очень ровно.
Я наверное для подстраховки найду подрозетник глубиной 30 мм. А механизм розеток для таких подрозетников «особый» или «обычный». Есть ли такие с хорошей защитой от воды (для ванной комнаты зона 3 может 2).

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471
17.05.2009 в 11:40

alex73 , не страдайте ерундой!
Розетки нисколько не ослабляют стену из ПГП. Зайдите на сайт KNAUF и скачайте буклеты — там все чертежи есть. Ограничения есть только на длинные штрабы для прокладки труб (для ПГП 80 мм — не глубже 40 мм). Поэтому берите нормальные подрозетники глубиной 45 мм.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
17.05.2009 в 11:41

alex73 написал :
Я наверное для подстраховки найду подрозетник глубиной 30 мм.

Не надо мудрить — ставьте обычную коробку 65х40. Зачем вам лишние проблемы при монтаже?

alex73 написал :
Есть ли такие с хорошей защитой от воды (для ванной комнаты зона 3 может 2).

А если еще и защита от воды вам нужна, тогда надо свой пазогребень МДФ обшивать прежде, чем что-то делать, а то насосется воды, что мало не покажется. А механизмы вам обычные нужны для таких условий — IP44.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
17.05.2009 в 12:09

evgenygrig написал :
Розетки нисколько не ослабляют стену из ПГП. Зайдите на сайт KNAUF и скачайте буклеты — там все чертежи есть. Ограничения есть только на длинные штрабы для прокладки труб (для ПГП 80 мм — не глубже 40 мм). Поэтому берите нормальные подрозетники глубиной 45 мм.

Да подрозетники не указаны на чертежах. И отдельно в брошюрах не указано (перед монтажом стен скачал 5 разных изданий). Вот теперь думаю.

Двину как я на форум Knauf может «авторитетно» пояснят.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 8963
18.05.2009 в 09:46

Пазогребень допускает устройство стандартных дверных проемов без усиления перемычки (указано производителем), а вы беспокоитесь о розетках.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 07.09.2008 Днепропетровск Сообщений: 202
18.05.2009 в 20:59

  1. Требования по монтажу электропроводки см. в альбоме чертежей стен из ПГП стр. 12 (см по ссылке ).
  2. Сквозное отверстие для двух розеток с разных сторон стены сделать можно, но это приведёт к ухудшению звукоизоляции помещения.

В альбоме ничего нового. Но раз двойную розетку можно, то тему считаю закрытой.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 10.11.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 57
11.01.2014 в 00:02

С Вашего позволения освежу тему вопросом.

  1. Стена из ПГП толщиной 80 мм.
  2. Подрозетник SE диаметром 68 мм, глубиной 60 мм.
  3. Отверстие для подрозетника (коронка) диаметром 73 мм.
  4. Смесь для крепления подрозетника — какой-то Ремсостав от КРЕПС (посоветовали в Петровиче; на упаковке написано, что, в том числе, может использоваться в электромонтажных работах).
  5. Перед нанесением смеси отверстие обрабатывается грунтом — какой-то концентрат от КРЕПС (тоже посоветовали в Петровиче). Пропорция с водой 1 к 5-ти.

Ситуация следующая:
Смесь при попадании в отверстие очень быстро густеет и становится как мокрый песок, т.е., по известной технологии, выдавить лишнее уже не представляется возможным.
Пробовал смесь трех разных консистенций. Даже достаточно жидкую. Результат один и тот же!
Я не специалист, но мне кажется, что гипс стены вытягивает влагу из смеси и, соответственно, она мгновенно высыхает и теряет пластичность.
Поправьте, пожалуйста, если мое предположение неверно. Может дело в смеси?

Соответственно вопрос к знатокам — подскажите чем прогрунтовать отверстие в ПГП чтобы смесь не высыхала так быстро.

ПыСы. Петрович — сеть строительных баз в Питере, так сказать собирательный образ

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 5424
11.01.2014 в 00:07

С ПГП работал. Не возникало вопросов при использовании интерьерной грунтовки (и разными работал — без разницы) и Волма-Слоя. Что там за Петрович нам отсюда не видно, но видимо смесь неадекватная сама по себе.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777
11.01.2014 в 11:34

Ledokol , не создавайте себе проблем. Ротбанд вам в помощь.

Петрович это магазин.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 15.07.2013 Сочи Сообщений: 1697
11.01.2014 в 11:54

а почему не гипс!?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 11.10.2013 Хабаровск Сообщений: 21
11.01.2014 в 14:48

цементный состав чтоли? делайте чем-нибудь гипсовым)

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777
11.01.2014 в 21:43

Можно и цементным, но типа клея плиточного. ЦПС это жестоко.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611
11.01.2014 в 22:07

AndyMirror написал :
Можно и цементным, но типа клея плиточного. ЦПС это жестоко.

Нельзя цементные составы применять на гипсовых основаниях, так что только что-нибудь гипсовое

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 24.10.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 596
11.01.2014 в 23:02

А «петровичи» — собирательное название мудаков из этого магазина. Особенно тех кто занимается доставкой и подъемом. Да простят меня настоящие Петровичи.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777
11.01.2014 в 23:51

ksiman написал :
Нельзя цементные составы применять на гипсовых основаниях, так что только что-нибудь гипсовое

А клеить плитку можно?

fiber написал :
А «петровичи» — собирательное название мудаков из этого магазина. Особенно тех кто занимается доставкой и подъемом. Да простят меня настоящие Петровичи.

Спокойно. Много лет работаю с этой конторой — отзывы только положительные. Но должен отметить: базар с ними надо тереть грамотно, а то да, если начнёте вихлять, то они на вас съедут.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 24.10.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 596
12.01.2014 в 00:16

Два месяца назад эти мудни перегрузили лифт стройматериалами, в результате чего лифт оборвал тросы. Парадная в 25 этажей. Табличка на русском языке о том сколько можно грузить никого не остановила — то ли прочитать не сумели, то ли сосчитать не смогли как надо. Жильцы безмерно счастливы.
После того как УК предъявила Петровичу претензии на эту тему те заявили — че? какие грузчики? знать не знаем — они у нас не работают — идите нахрен! При том что одеты эти мудни были в «Петровичную» униформу и естественно были документы на услугу «подЪем материала».
И это, как говорится, «апофигей» наблюдений за этими скотами. До этого они год разносили весь дом, таская свои мешки заказчикам. Реально повыбивали и переломали все двери. Жильцы-заказчики, конечно тоже хороши — не следят за ними нихрена, но вот почему-то когда везет кто-то другой — все более менее прилично. А при виде этих рука сама тянется к чему-нибудь тяжелому..

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777
12.01.2014 в 00:37

fiber написал :
Жильцы-заказчики, конечно тоже хороши

Про это я вам и писал. А то у нас очень модно на зеркало пенять. На деле люди себя ведут так как им позволяют себя вести.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *