Не горит светодиодная лампа на авто: выход из положения
Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда не горит светодиодная лампа на авто. Но не каждый знает, что делать в такой ситуации. Решение проблемы полностью зависит от ее причины.
Есть ряд стандартных и общераспространенных проблем:
- Окисление плат и контактов вследствие температурных колебаний;
- Грязь, пыль и влага;
- Микротрещины, которые образуются под воздействием тряски и вибрации.
Но каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от типа и расположения светильника.
Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП
Стоп-сигнал
Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.
Габаритные огни
Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.
Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.
Противотуманные фары
Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.
Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.
Приборная панель
Приборная панель – основной источник информации о состоянии и показателях машины. Все данные удобно собраны в одном месте и выводятся водителю за счет специальных датчиков, дисплеев и ламп.
Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.
Проверка светодиодной лампы
Светодиодная лампа состоит из светодиодов и схемы питания.
Чтобы определить внутреннюю неисправность, необходимо аккуратно разобрать объект и осмотреть его на наличие внешних повреждений, вроде перегорания дорожек или черных точек.
Отдельно осматривается блок питания.
При отсутствии визуальных дефектов, для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.
Тщательно изучаются конденсаторы и выпрямители.
Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут обрываться без внешних проявлений, так что проблему можно определить только специальным инструментом.
Прогар светодиодов может быть виден невооруженным глазом – такие фрагменты сразу требуют замены. Лучше дополнительно проверить все элементы, используя мультиметр или подавая на них напряжение в 1,5В.
Для самостоятельной замены потребуются исправные аналоги и навыки работы с паяльником.
Распространенная проблема – мерцание лампы.
Оно может быть вызвано использованием некачественного токоограничивающего конденсатора.
Достаточно заменить его исправной моделью с соответствующим рабочим напряжением.
Заключение
Причин неисправности светодиодных ламп на авто может быть множество за счет непростых условий эксплуатации.
Их устранением можно заняться самостоятельно или поручить работу специалистам, важно лишь подойти к вопросу своевременно, максимально серьезно и ответственно.
Расскажите друзьям!
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:
Почему не горит светодиодная лампа
Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
13 сообщений • Страница 1 из 1
konstira Сообщения: 4 Зарегистрирован: 11 сен 2017, 00:58 Репутация: 0 Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение konstira » 11 сен 2017, 01:09
Доброй ночи.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Имеется потолочная люстра с 8 лампочками. Решили заменить все лампы с обычных на LED. Купила 8 штук Uniel 6 Вт. В одном патроне лампа не горит. Эта лампа рабочая. Пробовала её вставить в другой патрон. Работала. В том же патроне, где не горит LED лампа, горит обычная лампа.
В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось konstira 11 сен 2017, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
elalex Сообщения: 7423 Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08 Репутация: 591 Откуда: 3alpilip@gmail.com Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 01:24
Неработающий патрон и неработающая лампа не контачат. Нужно смотреть — почему.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
konstira Сообщения: 4 Зарегистрирован: 11 сен 2017, 00:58 Репутация: 0 Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение konstira » 11 сен 2017, 01:32
Спасибо.
Так ведь цоколи у обычной лампы и у LED лампы одинаковые. Может быть такое, что у одной лампы есть контакт, а у другой нет?
elalex Сообщения: 7423 Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08 Репутация: 591 Откуда: 3alpilip@gmail.com Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 02:16
1.Цоколи одинаковые только по обозначения, а внутри патрона и снаружи цоколя лампы может быть ощутимая разница, достаточная для неконтакта. Можно просто недокрутить лампу.
2.На всякий случай — выполняйте правила замены ламп:
— без специальной проверки нельзя считать, что выключатель обесточивает патрон. Для перестраховки отключайте автомат освещения
— будьте готовы к взрыву лампы в руке. Одевайте нескользкую перчатку и очки
— нельзя допускать вращения патрона в люстре. Одной рукой крутите лампу, а второй — контролируйте непроворачивание патрона. Иначе рискуете испортить люстру.
3.Вообще есть 10 причин негорения лампы. Есть даже причина невозможности ее выкрутить.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Восток Сообщения: 850 Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07 Репутация: 429 Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 02:39
Подогните нижней лепесток. Он не достает до лампы.
В лед лампах нижний контакт он плоский, а в лампах наколивания в основном выпуклый.
konstira Сообщения: 4 Зарегистрирован: 11 сен 2017, 00:58 Репутация: 0 Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение konstira » 11 сен 2017, 07:46
Спасибо. Попробую. Только где этот лепесток? Как его подогнуть? Чем? Можно просто это делать при выключенном свете или нужно обессточить квартиру?
Восток Сообщения: 850 Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07 Репутация: 429 Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 11:03
Внутри патрона.
Отверткой.
Да нужно обесточить квартиру. А то не ровен час коротыш зделаете.
ПАВ Сообщения: 7647 Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54 Репутация: 923 Откуда: Одесса Контактная информация:
Не загорается LED лампочка
Сообщение ПАВ » 11 сен 2017, 11:06
konstira писал(а): Источник цитаты Спасибо. Попробую. Только где этот лепесток? Как его подогнуть? Чем? Можно просто это делать при выключенном свете или нужно обессточить квартиру?
Его надо ОТОГНУТЬ на себя немного, а не подгибать. Вполне достаточно того, что вы этот светильник отключили и он погас, но т.к. неведома схема вашей сети, лучше щелкнуть автомат, отвечающий за освещение, зачем всю квартиру?
Не горит люстра с пультом — причины и решения
Люстра с пультом управления, оснащенная диодными излучателями, пользуется широкой популярностью благодаря удобству эксплуатации, что обеспечивается дистанционным контролем над прибором. Кроме того, осветительные элементы, предусмотренные в конструкции, характеризуются невысоким уровнем потребления энергии.
Как устроена люстра
Конструкцией приборов с пультом управления предусмотрены модульные блоки. Ключевые узлы: светодиодные светильники, блок питания, контроллер (блок радиоуправления). Причем существуют разные модели: исключительно с осветительными элементами на базе диодов; комбинированный вариант, в котором предусмотрены галогенные лампочки и светодиодные излучатели. Присутствие контроллера в конструкции делает осветительный прибор с пультом управления намного более функциональным, так как с его помощью можно изменять режимы освещения.
От контроллера отходит пять проводов: четыре с одной стороны (три фазы, один ноль); один с другой (антенна), который никуда не подключается. Благодаря тому, что светодиодный блок соединяется с блоком питания, такой прибор можно подключать к электросети.
Если помимо диодов установлены и галогенные лампы, то для работы последних также требуется питающий элемент в виде понижающего трансформатора. Каждый из блоков питания для источников света должен соответствовать им по уровню нагрузки. Конструкция пульта управления: транзисторы и микросхема, функция которой заключается в кодировке команд с дальнейшей их передачей.
Наиболее распространенные поломки
Если осветительный прибор не включается ни от коммутационной аппаратуры, ни посредством пульта управления, причины этого могут крыться в неисправности контроллера. Проверить такое предположение можно, удалив из схемы данный элемент.
Устройтсво светодиодного потолочного светильника с ПУ
При этом нужно подключить светодиодный и галогенный блоки напрямую к сети 220 В. Если свет горит и работает каждая из лампочек, проблема в контроллере. Придется разбирать его и проверять все элементы платы.
В случае, когда такое решение не помогло и люстра с пультом управления по-прежнему не работает, нужно проверить блоки питания светодиодных и галогенных источников света. Убедиться в этом несложно, если протестировать нити накаливания лампочек.
Если работает каждый из блоков (диодный, галогенный), но при подключении через понижающие трансформаторы свет все равно не включается, причина неисправности кроется именно в питающих элементах.
Но прежде чем приступать к демонтажу осветительного прибора, нужно проверить батарейки в пульте, а также проконтролировать, подается ли питание. Это наиболее распространенные причины, объясняющие, почему не работает люстра. Для проверки элементов схемы используется мультиметр.
Ремонтные работы
Если после замены батареек все равно не включается свет, нужно последовательно рассмотреть все стальные вероятные проблемы. Начать следует с пульта управления и проверки работоспособности контроллера, в особенности, когда не работает полностью вся люстра. В случае частичного отключения источников света можно переходить к блокам диодов и галогенных ламп.
Контроллер, пуль ДУ
Если осветительный прибор успешно включается посредством коммутационной аппаратуры, а на пульт управления не реагирует, значит, проблема кроется в его поломке. Вместо нерабочего пульта, следует по возможности задействовать другой. Важно, чтобы он подходил к радиоуправляемому блоку (контроллеру). Еще одно решение – исключить из схемы питания этот узел, тогда люстра будет включаться посредством выключателя.
Чтобы определить, работает ли контроллер, нужно демонтировать его и проверить мультиметром напряжение на выводах. Прибор должен показать 220В, в противном случае придется разбирать этот блок.
Далее, внимательно осматривается его внутренность: плата и все элементы на ней, качество дорожек, наличие вздутия, почернений, любых деформаций. Одна из распространенных причин, почему не горит свет при включении – емкость конденсатора, которая не соответствует достаточному пределу 1 мкФ.
В этом случае нужно удалить этот элемент и припаять аналог с эквивалентными параметрами.
Контроллер и пульт управления
Есть и другая распространенная проблема. Со временем участок крепления реле теряет функциональность. Причин тому две: большие пусковые токи, невысокое качество пайки. Решить проблему также можно, самостоятельно заменив реле или восстановив его на своем месте, но с более качественной пайкой.
Проверка светодиодов
Чтобы определить, почему не работает люстра, часто приходится проверять блоки осветительных элементов, один из которых состоит из диодных излучателей. Их легко самостоятельно установить в разъемы, важно соблюдать при этом полярность. Излучатели соединены последовательно. Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод. Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера.
При замене следует подбирать излучатели с аналогичными параметрами, так как в противном случае блок питания не выдержит возросшей нагрузки. Осветительный прибор с пультом управления часто не работает по причине сгоревшего питающего элемента светодиодного блока, что легко проверить, подключив этот узел напрямую к сети 220В.
Галогенные лампы
Если не горят источники света, причины может быть всего две: перегорели сразу все лампы, что маловероятно, или требуется замена блока трансформатора. Подключив данный узел к выделенному источнику питания 220В, можно наверняка узнать, почему не включается свет. Если ни одна из ламп не горит, вероятнее всего, проблема кроется в неисправности питающего элемента. Подтвердить данную версию можно, проверив лампы.
В случае, когда выяснилось, что источники света не горят по причине выхода из строя блока трансформатора, его можно демонтировать. На замену подбирается аналог с эквивалентными параметрами. На протяжении всех работ следует осторожно обращаться с галогенными лампочками.
Их особенность заключается в том, что при попадании на поверхность колбы любых загрязнений после включения осветительного прибора с пультом управления на данном участке происходит выгорание вещества. А это, в свою очередь, приведет к перераспределению температуры по поверхности лампы, в результате она перегорит. Поэтому замена источника света данного типа должна производиться при непрямом контакте с колбой: с применением салфетки, ткани без ворса.
Где искать запчасти?
Если осветительный прибор с пультом управления не включается и требуется выполнить ремонт, наверняка в процессе выяснится, что некоторые элементы основных узлов необходимо заменить. При отсутствии большого опыта в подобных работах возникнет вопрос, где можно приобрести нужные детали. Здесь многое зависит от того, какие именно запчасти требуется найти.
Например, мелкие элементы схем, типа реле, конденсаторов можно искать как на радиорынке в своем городе, так и в специализированных магазинах. Как правило, стоит большинство подобных деталей дешево.
Совсем другое дело, если лампы в люстре не горят по причине поломки блока питания. При этом нужно подобрать аналогичную модель. Проще начать поиск в магазинах электроники и светотехники или же обратиться к интернет-магазинам. Последний вариант для покупки этих запчастей наиболее предпочтителен, так как выбор моделей намного шире, стоимость нередко ниже рыночной.
Есть еще один вариант – воспользоваться услугами организаций, которые занимаются ремонтом светотехнической продукции. Одна из их услуг – починка люстр с пультом управления, в стоимость обычно входят запчасти. А средняя цена ремонта – 2 500 руб.
Таким образом, осветительные приборы, оснащенные пультом ДУ, делают жизнь проще. Их преимущество еще и в том, что в случае поломки вполне реально отремонтировать изделие. Для этого, конечно, придется немного потрудиться, так как нужно будет проверить несколько блоков, источники света, качество соединения, полярность подключения и некоторые другие моменты. Но при наличии небольшого опыта реально справиться самостоятельно.