Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.
Виды подрозетников
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Инструмент и расходка
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
- бур по бетону диаметром 6мм
- защитные очки
- строительный уровень
- шпатель для работы с раствором
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Правила монтажа подрозетника
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
Глубина сверления — 5см.
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
- переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
- снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Заготовка раствора и установка в нишу
Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Частые ошибки
- монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
- установка розеток в бетонную стену без подрозетника
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
- использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
- неправильная укладка кабеля
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
- выскакивание подрозетника из стены
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
- арматура в несущей стене
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
- сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Сверление железобетона. Часть 20: О подрозетниках
Рассказывают Юрий Пашаев, руководитель отдела продаж компании «Адель Инструмент»:
После того, как мы просверлим алмазной коронкой, мы покажем вам одну из наших последних разработок — алмазные подрозетники. Вот один из алмазных подрозетников, которые мы изготавливаем. Они бывают 3-х видов. Как правило, все производители именно таких диаметров и делают, их всего 3 — это диаметр 68, диаметр 72 и диаметр 82. Это 3 стандарта. В основном сейчас для современных выключателей и розеток, естественно, используется подрозетник вот такой вот — 68-го диаметра. Для выключателей и розеток старого образца (разжимные) используется 72 диаметр, нужен чуть побольше. А 82-й диаметр используется для потайных распаячных коробок, для соединения кабеля в стене. Это диаметр 82.
Какое кардинальное отличие именно алмазного подрозетника от, наверное, всем известных подрозетников с победитовыми резцами, вставками, которые используются на мощных перфораторах SDS Max, работа производится с перфорацией, с ударом.
Первое. Победитовые подрозетники — они достаточно эффективны в неармированном материале, т.е. кирпич, блок, еще что-то. Но если вы сталкиваетесь хоть с каким-нибудь армированием, шанс, что вы это эффективно как-то собьете, просверлите, стремится к нулю. Как правило, принято работать алмазными подрозетниками. Работа данными подрозетниками ведется исключительно в режиме сверления, никаких ударов здесь не должно быть, происходить. И в процессе изготовления, проектирования данного изделия мы ориентировались на максимально простое использование. Мы не делали акцент на какие-то мега-ресурсы, мы хотели, чтобы обычный человек или оператор, рабочий, взяв совершенно обычный перфоратор в районе 800-900 Вт, самые распространенные, поставил наш инструмент и за несколько минут — 2, 3, может быть, 4 минуты — быстренько справился с этим отверстием, на глубину 6 см — этого вполне достаточно, чтобы установить пластиковый кожух подрозетника и дальше вставить розетку.
После того, как мы покажем технологию сухого сверления, мы перейдем к демонстрации именно этого инструмента.
Все наши подрозетники поставляются в обязательном порядке с очень подробной — посмотрите, пожалуйста, пусть по рукам пройдет — пошаговой инструкцией.
У нас был случай, звонит мне человек и говорит: «Слушай, что-то твой подрозетник не сверлит.» Я начинаю расспрашивать поподробнее, что и как дело было. Он мне рассказывает: «Ну, вот вставил центровое сверло, сделал себе заходное отверстие центровое, накрутил подрозетник, продолжил сверлить.» Я говорю: «Подожди, а ты сверло-то вытащил?» Он говорит: «А что, надо?» Я говорю: «Надо.» И вот только после того, как он центровое сверло вытащил, он продолжил эффективно сверлить.
— А без удара как же будет сверло сверлить?
— Никак. То есть что произошло — он уперся и все, на месте крутит, крутит, а создалось ощущение, что не работает инструмент.
Кто-то как-то по привычке, по ошибке, по невнимательности или по незнанию, и достаточно часто, забывают переключать из режима перфорации и продолжают сверлить. После этого мы решили создать максимально подробную инструкцию, чтобы любой человек, может быть далекий от использования данного инструмента, смог ознакомиться и действовать пошагово. Очень подробная инструкция, которая в принципе нивелирует (предохраняет) полностью от каких-либо ошибок в процессе использования данного инструмента.
Еще один нюанс. При изготовлении подрозетника мы ориентировались на бытовые перфораторы мощностью 900 Вт. Были случаи когда люди ставили на более мощные перфораторы, кто-то на болгарку его накручивал — есть способ накрутить его на вал болгарки. Скорость получается безумная, просто чуть ли не минута и 6 см готово. Но, все таки, наш инструмент расчитан на более ходовые перфораторы бытового уровня. Если вы используете более мощный перфоратор или другие обороты, ресурс значительно снижается, очень сильно снижается. А при использовании бытового перфоратора вы спокойно отсверлите 20-25 может быть и 30 отверстий в бетоне. А самое важное при проектировании этих сегментов, здесь специализированная серия сегментов, она всего лишь одна, именно для подрозетников. Она специализированная, она на обычном маленьком перфораторе прорезает армированную сетку, как правило.
Теперь, коллеги, переходим к демонстрации алмазного подрозетника в работе. Может кто-то хоет попробовать?
— Я лучше поснимаю.
Первая операция — мы сверлим в определенном месте центровое отверстие. Далее устанавливаем алмазный подрозетник. Все достаточно просто. У становили. И следующее: нам нужно сделать, скажем так, насечку заходную. Чтобы в последствии убрать центровое сверло и спокойно продолжить сверление. Достаточно сделать сверление на несколько мм. Убрали центровое сверло — это важно — и продолжили сверление.
— Сухое сверление с арматурой не пойдет.
— Пойдет, просто медленней. Сам лично дома сверлил и попал на армирующую сетку. Да, постоял подольше, но я ее просверлил.
Если коронка будет забиваться, её нужно вытаскивать и отряхивать. После того как мы просверлили, керн выбивается очень просто — тем же буром или другим буром.
Размеры подрозетников
При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?
Стандартные размеры подрозетников
Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.
В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:
- Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает);
- Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.
Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.
Подрозетники стандартных размеров 65×45
Размеры инструмента
Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит. Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах.
При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Особенно опасны в этом смысле межкомнатные перегородки, толщина которых может составлять всего 80−90мм.
Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке.
Подрозетники конкретных производителей
Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.
Schneider Electric
Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.
Hegel
Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.
LeGrand
Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.
Заключение
Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.
Как просверлить отверстие под розетку
Во время проведения ремонта или при покупке новой бытовой техники часто стоит вопрос размещения новых розеток и выключателей. Устанавливать контактные электроприборы нужно, учитывая требования ПУЭ р.6 – на высоте 30 -100 см от пола. Для питания электропечей необходимо выбирать силовые розетки, а приборы с УЗО позволяют выполнять подключение электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.
Монтаж розетки предельно прост – в подрозетник устанавливаются токопроводящие элементы, а вся конструкция закрывается лицевой панелью. Основная трудность установки заключается в правильном сверлении отверстий в стене из кирпичной кладки или железобетонной панели. Чтобы просверлить отверстие в стене под стационарную розетку, следует подобрать эффективный режущий инструмент, который обеспечит не только создание отверстия необходимого диаметра, но точную его центровку, а также сохранит прочность основания. В противном случае розетку сложно установить в нишу, она будет выпадать наружу, а в бетонной стене или плитке появятся трещины и сколы.
Выбор инструмента
На первом этапе установки розеток стоит вопрос — чем просверлить отверстие для размещения розетки, а также какую технологию демонтажа выбрать. Если стена, на которой будет установлена розетка, из дерева или гипсокартона, просверлить отверстие в ней будет несложно. Для этого подойдет дрель или перфоратор с обычной насадкой-коронкой стандартного диаметра 68-70 мм.
Перенос или создание новых розеток в стенах с армированным бетоном – это трудоемкий и ответственный процесс. Сверление отверстий для подрозетников требует применения безударного инструмента, который не повлияет на прочность несущих конструкций.
Для проведения сверления наиболее эффективной и безопасной является резка стен с материалами высокой прочности алмазными коронками. Коронка с алмазными сегментами позволяет с высокой точностью сверлить отверстия в армированном бетоне, кафеле, натуральном или искусственном камне, кирпичной кладке. Если потребитель не знает, как просверлить отверстие под розетку в бетоне или не хочет нести лишние траты на покупку дорогого инструмента, можно обратиться за помощью в профильную компанию, специализирующуюся на алмазном сверлении.
Этапы сверления отверстий под розетки
Работу по созданию ниш под розетки можно делать с помощью обычного сверла или по технологии бурения алмазной коронкой. Если владелец помещения делает ремонт самостоятельно, готов потратить время и немалые усилия на сверление, он может воспользоваться традиционной техникой производства отверстий обычной дрелью и сверлом. Чтобы знать, как правильно просверлить отверстие под розетку, необходимо соблюдать последовательность работ:
- на месте будущего отверстия делается разметка с четким размещением по диаметру засечек под сверление;
- по периферии круга сверлятся отверстия с соблюдением точной глубины;
- с помощью зубила и молотка бетон или кирпич извлекается из ниши;
- стенки отверстия зачищаются и доводятся вручную до геометрически правильных форм.
Чтобы сделать работу быстро, предельно точно и без трудоемкой доводки, следует использовать в качестве режущего инструмента коронку с алмазными сегментами. В этом случае сверление займет несколько минут, а выполненный проход будет не только точно соответствовать проектному диаметру, но и иметь идеально гладкую поверхность.