Как понизить напряжение блока питания

Как понизить выходное напряжение блока питания на 1 Вольт

можно ли понизить простым резистором? если да, то каким?

Ps я очень, «чайник» в электрике.
Спасибо.

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.

Что такое напряжение, как понизить и повысить напряжение

Напряжение и сила тока — две основных величины в электричестве. Кроме них выделяют и ряд других величин: заряд, напряженность магнитного поля, напряженность электрического поля, магнитная индукция и другие. Практикующему электрику или электронщику в повседневной работе чаще всего приходится оперировать именно напряжением и током — Вольтами и Амперами. В этой статье мы расскажем именно о напряжении, о том, что это такое и как с ним работать.

Определение физической величины

Напряжение это разность потенциалов между двумя точками, характеризует выполненную работу электрического поля по переносу заряда из первой точки во вторую. Измеряется напряжение в Вольтах. Значит, напряжение может присутствовать только между двумя точками пространства. Следовательно, измерить напряжение в одной точке нельзя.

Потенциал обозначается буквой «Ф», а напряжение буквой «U». Если выразить через разность потенциалов, напряжение равно:

Если выразить через работу, тогда:

где A — работа, q — заряд.

Измерение напряжения

Напряжение измеряется с помощью вольтметра. Щупы вольтметра подключают на две точки напряжение, между которыми нас интересует, или на выводы детали, падение напряжения на которой мы хотим измерить. При этом любое подключение к схеме может влиять на её работу. Это значит, что при добавлении параллельно элементу какой-либо нагрузки ток в цепи изменить и напряжение на элементе измениться по закону Ома.

Вывод:

Вольтметр должен обладать максимально высоким входным сопротивлением, чтобы при его подключении итоговое сопротивление на измеряемом участке оставалось практически неизменным. Сопротивление вольтметра должно стремиться к бесконечности, и чем оно больше, тем большая достоверность показаний.

На точность измерений (класс точности) влияет целый ряд параметров. Для стрелочных приборов – это и точность градуировки измерительной шкалы, конструктивные особенности подвеса стрелки, качество и целостность электромагнитной катушки, состояние возвратных пружин, точность подбора шунта и прочее.

Для цифровых приборов — в основном точность подбора резисторов в измерительном делителе напряжения, разрядность АЦП (чем больше, тем точнее), качество измерительных щупов.

Для измерения постоянного напряжения с помощью цифрового прибора (например, мультиметра), как правило, не имеет значения правильность подключения щупов к измеряемой цепи. Если вы подключите положительный щуп к точке с более отрицательным потенциалом, чем у точки, к которой подключен отрицательный щуп — то на дисплее перед результатом измерения появится знак «–».

А вот если вы меряете стрелочным прибором нужно быть внимательным, При неправильном подсоединении щупов стрелка начнет отклоняться в сторону нуля, упрется в ограничитель. При измерении напряжений близких к пределу измерений или больше она может заклинить или погнуться, после чего о точности и дальнейшей работе этого прибора говорить не приходится.

Для большинства измерений в быту и в электронике на любительском уровне достаточно и вольтметра встроенного в мультиметры типа DT-830 и подобных.

Чем больше измеряемые значения — тем ниже требования к точности, ведь если вы измеряете доли вольта и у вас погрешность в 0.1В — это существенно исказит картину, а если вы измеряете сотни или тысяч вольт, то погрешность и в 5 вольт не сыграет существенной роли.

Что делать если напряжение не подходит для питания нагрузки

Для питания каждого конкретного устройства или аппарата нужно подать напряжение определенной величины, но случается, так что имеющийся у вас источник питания не подходит и выдает низкое или слишком высокое напряжение. Решается эта проблема разными способами, в зависимости от требуемой мощности, напряжения и силы тока.

Как понизить напряжение сопротивлением?

Сопротивление ограничивает ток и при его протекании падает напряжение на сопротивление (токоограничивающий резистор). Такой способ позволяет понизить напряжение для питания маломощных устройств с токами потребления в десятки, максимум сотни миллиампер.

Примером такого питания можно выделить включение светодиода в сеть постоянного тока 12 (например, бортовая сеть автомобиля до 14.7 Вольт). Тогда, если светодиод рассчитан на питание от 3.3 В, током в 20 мА, нужен резистор R:

R=(14.7-3.3)/0.02)= 570 Ом

Но резисторы отличаются по максимальной рассеиваемой мощности:

Ближайший по номиналу в большую сторону — резистор на 0.25 Вт.

Именно рассеиваемая мощность и накладывает ограничение на такой способ питания, обычно мощность резисторов не превышает 5-10 Вт. Получается, что если нужно погасить большое напряжение или запитать таким образом нагрузку мощнее, придется ставить несколько резисторов т.к. мощности одного не хватит и ее можно распределить между несколькими.

Способ снижения напряжения резистором работает и в цепях постоянного тока и в цепях переменного тока.

Недостаток — выходное напряжение ничем нестабилизировано и при увеличении и снижении тока оно изменяется пропорционально номиналу резистора.

Как понизить переменное напряжение дросселем или конденсатором?

Если речь вести только о переменном токе, то можно использовать реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление есть только в цепях переменного тока, это связно с особенностями накопления энергии в конденсаторах и катушках индуктивности и законами коммутации.

Дроссель и конденсатор в переменном токе могут быть использованы в роли балластного сопротивления.

Реактивное сопротивление дросселя (и любого индуктивного элемента) зависит от частоты переменного тока (для бытовой электросети 50 Гц) и индуктивности, оно рассчитывается по формуле:

где ω – угловая частота в рад/с, L-индуктивность, 2пи – необходимо для перевода угловой частоты в обычную, f – частота напряжения в Гц.

Реактивное сопротивление конденсатора зависит от его емкости (чем меньше С, тем больше сопротивление) и частоты тока в цепи (чем больше частота, тем меньше сопротивление). Его можно рассчитать так:

Когда переменный ток проходит через проводник, вокруг проводника образуется магнитное поле. Если проводник намотан на катушку, то магнитное поле увеличивается. Если в цепи образуется значительное магнитное поле, то в этой цепи возникает противодействие потоку тока, что называется индуктивным реактивным сопротивлением.

Пример использования индуктивного сопротивления — это питание люминесцентных ламп освещения, ДРЛ ламп и ДНаТ. Дроссель ограничивает ток через лампу, в ЛЛ и ДНаТ лампах он используется в паре со стартером или импульсным зажигающем устройством (пусковое реле) для формирования всплеска высокого напряжения включающего лампу. Это связано с природой и принципом работы таких светильников.

А конденсатор используют для питания маломощных устройств, его устанавливают последовательно с питаемой цепью. Такой блок питания называется «бестрансфоматорный блок питания с балластным (гасящим) конденсатором».

Очень часто встречают в качестве ограничителя тока заряда аккумуляторов (например, свинцовых) в носимых фонарях и маломощных радиоприемниках. Недостатки такой схемы очевидны — нет контроля уровня заряда аккумулятора, их выкипание, недозаряд, нестабильность напряжения.

Как понизить и стабилизировать напряжение постоянного тока

Чтобы добиться стабильного выходного напряжения можно использовать параметрические и линейные стабилизаторы. Часто их делают на отечественных микросхемах типа КРЕН или зарубежных типа L78xx, L79xx.

Линейный преобразователь LM317 позволяет стабилизировать любое значение напряжения, он регулируемый до 37В, вы можете сделать простейший регулируемый блок питания на его основе.

Если нужно незначительно снизить напряжение и стабилизировать его описанные ИМС не подойдут. Чтобы они работали должна быть разница порядка 2В и более. Для этого созданы LDO(low dropout)-стабилизаторы. Их отличие заключается в том, что для стабилизации выходного напряжение нужно, чтобы входное его превышало на величину от 1В. Пример такого стабилизатора AMS1117, выпускается в версиях от 1.2 до 5В, чаще всего используют версии на 5 и 3.3В, например в платах Arduino и многом другом.

Конструкция всех вышеописанных линейных понижающих стабилизаторов последовательного типа имеет существенный недостаток – низкий КПД. Чем больше разница между входным и выходным напряжением – тем он ниже. Он просто «сжигает» лишнее напряжение, переводя его в тепло, а потери энергии равны:

Компания AMTECH выпускает ШИМ аналоги преобразователей типа L78xx, они работают по принципу широтно-импульсной модуляции и их КПД равен всегда более 90%.

Они просто включают и выключают напряжение с частотой до 300 кГц (пульсации минимальны). А действующее напряжение стабилизируется на нужном уровне. А схема включения аналогичная линейным аналогам.

Как повысить постоянное напряжение?

Для повышения напряжения производят импульсные преобразователи напряжения. Они могут быть включены и по схеме повышения (boost), и понижения (buck), и по повышающе-понижающей (buck-boost) схеме. Давайте рассмотрим несколько представителей:

1. Плата на базе микросхемы XL6009

2. Плата на базе LM2577, работает на повышение и понижение выходного напряжения.

3. Плата преобразователь на FP6291, подходит для сборки 5 V источника питания, например powerbank. С помощью корректировке номиналов резисторов может перестраиваться на другие напряжения, как и любые другие подобные преобразователь – нужно корректировать цепи обратной связи.

4. Плата на базе MT3608

Здесь всё подписано на плате – площадки для пайки входного – IN и выходного – OUT напряжения. Платы могут иметь регулировку выходного напряжения, а в некоторых случая и ограничения тока, что позволяет сделать простой и эффективный лабораторный блок питания. Большинство преобразователей, как линейных, так и импульсных имеют защиту от КЗ.

Как повысить переменное напряжение?

Для корректировки переменного напряжения используют два основных способа:

Автотрансформатор – это дроссель с одной обмоткой. Обмотка имеет отвод от определенного количества витков, так подключаясь между одним из концов обмотки и отводом, на концах обмотки вы получаете повышенное напряжение во столько раз, во сколько соотносится общее количество витков и количество витков до отвода.

Промышленностью выпускаются ЛАТРы – лабораторные автотрансформаторы, специальные электромеханические устройства для регулировки напряжения. Очень широко применение они нашли в разработке электронных устройств и ремонте источников питания. Регулировка достигается за счет скользящего щеточного контакта, к которому подключается питаемое устройство.

Недостатком таких устройств является отсутствие гальванической развязки. Это значит, что на выходных клеммах может запросто оказаться высокое напряжение, отсюда опасность поражения электрическим током.

Трансформатор – это классический способ изменения величины напряжения. Здесь есть гальваническая развязка от сети, что повышает безопасность таких установок. Величина напряжения на вторичной обмотке зависит от напряжений на первичной обмотки и коэффициента трансформации.

Отдельный вид – это импульсные трансформаторы. Они работают на высоких частотах в десятки и сотни кГц. Используются в подавляющем большинстве импульсных блоках питания, например:

• Зарядное устройство вашего смартфона;
• Блок питания ноутбука;
• Блок питания компьютера.

За счет работы на большой частоте снижаются массогабаритные показатели, они в разы меньше чем у сетевых (50/60 Гц) трансформаторов, количество витков на обмотках и, как следствие, цена. Переход на импульсные блоки питания позволил уменьшить габариты и вес всей современной электроники, снизить её потребление за счет увеличения кпд (в импульсных схемах 70-98%).

В магазинах часто встречаются электронные траснформаторы, на их вход подаётся сетевое напряжение 220В, а на выходе например 12 В переменное высокочастотное, для использования в нагрузке которая питается от постоянного тока нужно дополнительно устанавливать на выход диодный мост из высокоскоростных диодов.

Внутри находится импульсный трансформатор, транзисторные ключи, драйвер, или автогенераторная схема, как изображена ниже.

Достоинства – простота схемы, гальваническая развязка и малые размеры.

Недостатки – большинство моделей, что встречаются в продаже, имеют обратную связь по току, это значит что без нагрузки с минимальной мощностью (указано в спецификациях конкретного прибора) он просто не включится. Отдельные экземпляры оборудованы уже ОС по напряжению и работают на холостом ходу без проблем.

Используются чаще всего для питания 12В галогенных ламп, например точечные светильники подвесного потолка.

Заключение

Мы рассмотрели базовые сведения о напряжении, его измерении, а также регулировки. Современная элементная база и ассортимент готовых блоков и преобразователей позволяет реализовывать любые источники питания с необходимыми выходными характеристиками. Подробнее о каждом из способов можно написать отдельную статью, в пределах этой я постарался уместить базовые сведения, необходимые для быстрого подбора удобного для вас решения.

• Концевые выключатели — особенности конструкций и примеры использования
• Как научится читать электронные схемы
• Особенности современных магнитных пускателей и их применение

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » В помощь начинающим электрикам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Как понизить напряжение на выходе блока питания? + Вопрос по диоду.

Есть старый блок питания от мобильного (т.н. «зарядка»).
На выходе — 5,25 В.
Нужно от него запитать приборчик, который работает от двух батареек АА.

Есть простой способ понизить до 3 В?

Например резистор. И если да, то какого сопротивления?

15-8-2016 14:37 Dachnik_Miha
Всё уже придумано до нас.
15-8-2016 14:40 PILOT_SVM
15-8-2016 17:39 Postoronnim V
Originally posted by PILOT_SVM:

Например резистор. И если да, то какого сопротивления?

Резистор будет гасить до трёх вольт только при условии постоянного тока потребления.
Но если ток потребления уменьшится — то на выходе получите напряжение выше трёх вольт (в перспективе те же 5.25 в.). И хорошо, если трёхвольтовый прибор это выдержит.
А увеличиться ток — напряжение будет ниже трёх вольт (в перспективе до нуля).
Самый простой способ — включение стабистора, который худо-бедно можно заменить последовательным включением нескольких диодов.
Падение напряжения на кремниевом диоде в районе 0,6-0,8-1,0 вольта.
3-4 диода, как раз убавят 5,25 до трёх вольт. Диоды возьмите соотв. максимальному току потребления трёхвольтовой нагрузки.

ЗЫ. Да, забыл сказать..
Не не делайте так, как предложил Dachnik_Miha.
Та схема — это стабилизатор тока, а не напряжения.
Со всеми вытекающими последствиями повышения напряжения на конечной нагрузке, как и в случае с просто резистором.

16-8-2016 11:48 unname22

правильно подсказали диоды, только вам нужны простые выпрямительные, не Шоттки.
На одном падает 0.7 вольта грубо.

16-8-2016 12:08 PILOT_SVM

unname22:
правильно подсказали диоды, только вам нужны простые выпрямительные, не Шоттки.
На одном падает 0.7 вольта грубо.

Марку подскажите пжлста!

16-8-2016 13:44 Postoronnim V

Какой ток потребления у трёхвольтовой нагрузки?
Ну или хотя бы скажите, какой макс. допустимый ток указан на заряднике?
В принципе можно, конечно взять какие ни будь КД202 и их запаса по току точно хватит, но, при знание макс. тока потребления нагрузкой.. можно подобрать диоды менее габаритные и, не ломая голову куда их поместить, .. взять да и просто впаять их прямо в разрыв одного из питающих проводов.. да заизолировать поверх.
Для бытового использования прочности будет достаточно.

16-8-2016 13:56 unname22
PILOT_SVM
скажите в каком магазине покупать будете — из ассортимента выберем.
19-8-2016 22:01 PILOT_SVM

Postoronnim V:
Какой ток потребления у трёхвольтовой нагрузки?
Ну или хотя бы скажите, какой макс. допустимый ток указан на заряднике?
В принципе можно, конечно взять какие ни будь КД202 и их запаса по току точно хватит, но, при знание макс. тока потребления нагрузкой.. можно подобрать диоды менее габаритные и, не ломая голову куда их поместить, .. взять да и просто впаять их прямо в разрыв одного из питающих проводов.. да заизолировать поверх.
Для бытового использования прочности будет достаточно.

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.

И наверно проще сказать что за потребитель.
Это электродвигатель.
Самый простой.
В сети он, выключатель, две батарейки.

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.
А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.
Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.

Ток потребления я замерю и сообщу.

19-8-2016 22:04 PILOT_SVM
unname22:
PILOT_SVM
скажите в каком магазине покупать будете — из ассортимента выберем.

В Питере много магазинов с электроникой и электрикой.
Наверняка, если будет названо два-три типа диодов (если остановились на этом варианте) то в одном из питерских магазинов я смогу найти нужный тип.

Но сначала я определю ток.

Сообщу, и тогда может будет проще и точнее подобрать нужное.

19-8-2016 22:36 Postoronnim V

Originally posted by PILOT_SVM:

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.

Ну так в самом простом тестере есть режим измерения тока. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.
Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.
Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.
К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.

19-8-2016 23:03 PILOT_SVM
Postoronnim V:
1. Ну так в самом простом тестере есть режим измерения тока.

2. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.

3. Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.

4. Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.

5. К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.

2. Именно так и планирую сделать. Просто для этого надо сделать «врезку».

3. Фактически движок не силовой, а крутит крыльчатку. Так что там нет особой разницы.

4. В распоряжении мультитестер.

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

20-8-2016 01:28 AZProtect
Originally posted by PILOT_SVM:

Нужно от него запитать приборчик, который работает от двух батареек АА. Originally posted by PILOT_SVM:

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.

Допустим акккумулятор емкости 1000 мА Ч (или 1 А Ч)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие ~8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

20-8-2016 02:05 PILOT_SVM
AZProtect:
Допустим акккумулятор емкости 1000 мАЧ (или 1 АЧ)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие ~8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

20-8-2016 06:46 Postoronnim V
Originally posted by PILOT_SVM:

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Конечно будет падение равное практически всему напряжению
Потому, что 1 МОм в миллион раз больше, чем 1 Ом.

Если на заряднике написано 450 мА, то и диоды нужно искать на ток не выше. От силы с запасом 20% .
Потому, что при превышении тока сгорит уже зарядник, а не диоды.

С другой стороны, если мотор работает приводом вентилятора, то его ток потребления можно считать постоянным и хватит простого резистора.
Но что бы рассчитать сопротивление и рассеиваемую мощность этого резистора всё равно нужно ток потребления двигателя узнать.

Originally posted by PILOT_SVM:

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

Судя по тому, что вы рассказываете, зарядник на 450 мА просто не потянет.
Замерьте ток потребления от аккумуляторов.
На обычном мультитестере есть отдельное гнездо для измерения амперных токов (10А)
Вот один щуп оставьте в гнезде «земля», второй переставьте в гнездо 10А, выберете переключателем режим 10А и подключитесь щупами в цепь питания двигателя последовательно.
При этом неплохо бы вторым тестером контролировать напряжение на аккумуляторах, т.к. если аккумуляторы полуживые, то это напряжение может просесть, а нам надо знать и его величину для расчёта резистора или диода.

20-8-2016 08:46 RTDS

Уже схем нагородили. .
Включите для начала мотор напрямую к заряднику, к 5 вольтам.
Вполне вероятно, напряжение подпросядет до необходимого — 3,4-4,5 вольта ваш мотор не перегрузят, тем более, что он еще и крыльчатку вертит. .

20-8-2016 14:03 unname22

Просто зайдите в магазин и скажите, нужен диод 5 Ампер напряжением от 50 вольт до бесконечности, только не Шоттки, подберут легко.

21-8-2016 22:08 hunter1957

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.Но я сделаю.И наверно проще сказать что за потребитель.Это электродвигатель.Самый простой.В сети он, выключатель, две батарейки.И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.Ток потребления я замерю и сообщу.

В этих расчётах я не силён.Аккумы на 2700 мА.Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

Из исходных данных вырисовывается : Источник питания два металлогидридных аккумулятора номинальной ёмкостью 2.7А/Ч напряжение полностью заряженных аккумуляторов 2.4 вольта конечное напряжение для них 1 вольт на 1 элемент .За четверть часа аккумуляторы садятся . Реальный ток разряда около 10 ампер ,при выборе источника питания нужно ещё учесть что пусковой кратковременный потребляемый ток будет порядка в 2-3 раза больше . Ваша зарядка 5 вольт непригодна — не выдаёт она требуемый ток .
Из доступных массовых источников питания практически без переделки подойдёт импульсный блок питания компьютера стандарта АТХ — там есть выход 3.3 вольта 10 ампер .

22-8-2016 06:01 alexaa1

Чтото подсказывает что ето нечто типа состригать катышки-нету там никаких больших ампер- максимум одна ампера.

22-8-2016 09:35 PILOT_SVM

Замер показал:
Шкала замеров силы тока — 200 микроАмпер, 2000 микроАмпер, 20 миллиАмпер, 200 миллиАмпер.
Следующее значение — 10 А, при этом надо переставить контакт.
На шкале мультитестера было выставлено 200 мА (max)- при этом сначала (без нагрузки) на дисплее выскакивало 3-4,5 потом плавно съезжало до 1- 1,2.
При небольшой нагрузке — начинало скакать 2, 3 и до 4.8.
Правда иногда заскакивало и больше, но на краткое время.

На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.

22-8-2016 09:36 PILOT_SVM
alexaa1:
Чтото подсказывает что ето нечто типа состригать катышки
22-8-2016 10:10 hunter1957

Замер показал:
Шкала замеров силы тока — 200 микроАмпер, 2000 микроАмпер, 20 миллиАмпер, 200 миллиАмпер.
Следующее значение — 10 А, при этом надо переставить контакт.
На шкале мультитестера было выставлено 200 мА (max)- при этом сначала (без нагрузки) на дисплее выскакивало 3-4,5 потом плавно съезжало до 1- 1,2.
При небольшой нагрузке — начинало скакать 2, 3 и до 4.8.
Правда иногда заскакивало и больше, но на краткое время.
На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.

Намерили Вы цены на овёс . По всей видимости аккумуляторы у Вас потеряли ёмкость .По правильному ток нужно мерять на пределе 10 ампер и использовать качественные батарейки алкалиновые . В реальности пусковой ток кратковременный у подобных моторчиков 5-10 ампер ,рабочий более 3 ампер . Идёте к компьютерщикам — ставите задачу подключить моторчик к 3.3 вольта и будет вам счастье .Провод для подключения к моторчику не менее 0.75 мм2 .

22-8-2016 11:47 PILOT_SVM

По правильному ток нужно мерять на пределе 10 ампер и использовать качественные батарейки алкалиновые

На 10 А — вообще и не показывает и не работает.
Аккумы новые — 2700 мА.
Так что Ваши числа — явно завышены.

22-8-2016 12:09 hunter1957

На 10 А — вообще и не показывает и не работает.Аккумы новые — 2700 мА.Так что Ваши числа — явно завышены.

Чем вы заряжаете аккумуляторы ?У меня правильная зарядка от Лакросс — она позволяет с большой точностью замерить реальную ёмкость аккумулятора ,тренировать и восстанавливать . Новый аккумулятор свежий может иметь реальную ёмкость 0.5а/ч .У Вас неисправен прибор или Вы просто не умеете им пользоваться.У элементов питания АА/ААА напряжение 1.5 вольта рабочее и внутреннее сопротивление меньше чем у аккумулятора .С электроникой на ты полвека . Замер тока производится только при последовательном включении . Попробуйте если ваш прибор корректно работает на измерении сопротивления замерить сопротивление двигателя при нескольких положениях ротора .

22-8-2016 13:14 PILOT_SVM
Чем вы заряжаете аккумуляторы ?У меня правильная зарядка от Лакросс

Зарядка GP, и той же марки аккумы.

У элементов питания АА/ААА напряжение 1.5 вольта рабочее и внутреннее сопротивление меньше чем у аккумулятора

У батарей — 1,5 В, а у аккумов — 1,3 В.

При замере напруги и силы тока — тестер не показывал, а при замере сопротивления — показал слабую батарею.
Куплю батарейку — повторю замеры сопротивления.

22-8-2016 13:40 hunter1957
Зарядка GP, и той же марки аккумы.

Зарядка по большому счёту простейшая бюджетная ,убивает она аккумуляторы довольно быстро . Аккумуляторы GP ИМХО мне не попадались никогда приличные .. .

22-8-2016 16:13 PILOT_SVM

hunter1957:
Зарядка по большому счёту простейшая бюджетная ,убивает она аккумуляторы довольно быстро . Аккумуляторы GP ИМХО мне не попадались никогда приличные .

А что значит «быстро убивает»?

На зарядке написано:
для аккумов АА:
Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.
Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.

Неправильные мА?
Надо больше? Надо меньше?

Нужен переменный режим зарядки?

Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.
Мало?

Ваши аккумы служат 10 лет?

22-8-2016 17:05 hunter1957

На зарядке написано:для аккумов АА:Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.Что неправильно?Неправильные мА?Надо больше? Надо меньше?Нужен переменный режим зарядки?Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.Мало?Ваши аккумы служат 10 лет?

У сына в прошлом веке плеер питался от аккумов GP — хватало чуть больше года . По всем мануалам стандартный режим заряда 0.1 от полной ёмкости в течении 14 часов ,разряд током не более 0.1 ёмкости в течении 10 часов или до напряжения 1 вольт .Заявленный ресурс 500 циклов заряд — разряд . У меня благодаря Лакроссу ещё работают пальчиковые аккумуляторы советские ЦНК-0.45 по прикидкам уже 800 циклов отработали . GP начинали сразу ёмкость терять и после 50 циклов заряд- разряд фирменной зарядкой у них оставалось менее 15% заявленной ёмкости . Компьютерный блок питания гарантированно без переделок обеспечит 100% работоспособность вашего гаджета .

22-8-2016 18:49 PILOT_SVM
По всем мануалам стандартный режим заряда 0.1 от полной ёмкости в течении 14 часов

Обычно на самих аккумах пишут — 0,1 от ёмкости в течение 16 часов.

Заявленный ресурс 500 циклов заряд — разряд . У меня благодаря Лакроссу ещё работают пальчиковые аккумуляторы советские ЦНК-0.45 по прикидкам уже 800 циклов отработали

Как я уже сказал аккумы GP 2500 мА служили 4 года. Особенно напряжённо в летний период. Я думаю, никак не меньше 500 циклов.
Кстати — раньше для Никель-метагидр аккумов все заявляли 1000 циклов.
Сейчас почему-то 500.

Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,
но они прослужили никак не больше GP.

Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.
А по факту там проводки примерно как нитка ?20.

Но в общем про аккумы всё понятно.
Они у меня работают и с этим всё нормально.

Мне бы разобраться с питанием моторчика.
И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.

22-8-2016 20:02 hunter1957

Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,но они прослужили никак не больше GP.Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.А по факту там проводки примерно как нитка ?20.Но в общем про аккумы всё понятно.Они у меня работают и с этим всё нормально.Мне бы разобраться с питанием моторчика.И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.

И Варту и GP и ещё очень много брендов производят в Китае ,мало того разного качества и разного назначения и разной отпускной цены . Наши барыги стараются брать самые бюджетные ,для западной Европы и США ихние барыги закупают более дорогие и качественные .По поводу избытка мощности — запас не лишний — просто 10 ампер максимальный ток в спецификации .Провод по спецификации если не ошибаюсь должен быть ?18 или ?20 — у хороших брендов в премиальных блоках питания может быть более толстый провод .

28-8-2016 19:54 PILOT_SVM
а можно последовательно соединить лампочку на 1,5 В?
29-8-2016 12:15 hunter1957
а можно последовательно соединить лампочку на 1,5 В?

Нет смысла — сопротивление ламп на 1.5 В слишком велико .
Альтернативы компьютерному БП для Вас нет ,универсальный лабораторный блок питания стоит минимум на порядок дороже . Если пугает что от 3.3 вольт машинка поломается для включите последовательно в прямом направлении мощный кремниевый диод на 10 ампер — типа советских Д242/246 ,при включении диода в обратной диода полярности схема просто не будет работать.Падение напряжения на диоде 0.7-1.5 вольта в зависимости от тока и буковке в маркировке .

17-9-2016 20:25 PILOT_SVM

Ещё один вопрос по зарядке.
Разобрал сломавшуюся зарядку.
Причина скорее всего в сгоревшем транзисторе, от него отлетел кусок корпуса.
А попутно увидел, что на плате нарисованы 4 диода, которые скорее всего должны составить диодный мост, но.

Стоит только один диод, а трёх просто нет.
Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.
Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.

Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?

Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.

17-9-2016 20:35 hunter1957

Ещё один вопрос по зарядке.Разобрал сломавшуюся зарядку.Причина скорее всего в сгоревшем транзисторе, от него отлетел кусок корпуса.А попутно увидел, что на плате нарисованы 4 диода, которые скорее всего должны составить диодный мост, но. Стоит только один диод, а трёх просто нет.Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.

Импульсный источник питания .
Размер не зависит от напряжения ,размер зависит от выпрямленного тока и рассеиваемой мощности .

18-9-2016 13:25 PILOT_SVM

hunter1957:
Импульсный источник питания .
Размер не зависит от напряжения ,размер зависит от выпрямленного тока и рассеиваемой мощности .

Есть у меня чюйство, что вы — человек в теме.
Но понять вас трудно.
Наверно это присуще всем специалистам.

19-9-2016 01:04 hunter1957

Есть у меня чюйство, что вы — человек в теме.Но понять вас трудно.Наверно это присуще всем специалистам.

Если есть желание вникнуть есть прекрасный двухтомник/трёхтомник Хоровица и Хилла » Искусство схемотехники»где очень доступно объяснено что как работает .Блокам питания там посвящена глава — объём главы небольшой и приведены практические схемы и их расчёт . .

19-9-2016 09:32 PILOT_SVM

hunter1957:
Если есть желание вникнуть есть прекрасный двухтомник/трёхтомник Хоровица и Хилла » Искусство схемотехники»где очень доступно объяснено что как работает .Блокам питания там посвящена глава — объём главы небольшой и приведены практические схемы и их расчёт .

В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».
Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.

20-9-2016 02:15 hunter1957

В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.

Всё не так просто в вашем случае — диоды разные ,на разные напряжения и токи и с разным падением напряжения при разном токе . Почитайте книжку хотя бы для общего развития и понимания процессов ,книжка написана простым языком доступным .

20-9-2016 08:54 Postoronnim V

Хоть уже и объяснял несколько раз выше, но повторюсь:
В данном случае нужно обязательно знать максимальный ток потребления запитываемого устройства. (далее I потр. макс.)

Далее ищем диоды рассчитанные на работу при таком токе.
Этот параметр диода называется I пр. макс. ( Есть ещё и I пр. макс. импульсный — но в данном случае на него ориентироваться не нужно).
Вот выбираете диоды с I пр. макс. не ниже полутора I потр. макс.
Далее смотрим такой параметр диода, как прямое напряжение на открытом диоде — U пр.
У разных типов диодов этот параметр разный. От малых долей вольта (диоды Шоттки, германиевые диоды) до нескольких вольт (тиристоры, светодиоды, стабисторы).
В данном случае достаточно самых заурядных кремниевых выпрямительных диодов.
Для обычных кремниевых выпрямительных диодов U пр. в районе 0,5-1,0 вольта. (причём разброс в 0,1-0,3 вольта может быть даже на однотипных диодах .. и на разных прямых токах).
Вот ориентируйтесь на паспортное U пр.. закупайте диодов на 2-3 штуки больше, соединяйте их последовательно, подключайте нагрузку, контролируйте напряжение вольтметром. если оно чуть меньше требуемого — исключите (перемкните) один диод. Напряжение на нагрузке повысится на величину падения U пр. на конкретно отключенном диоде.
Будет мало — исключите следующий диод.
И т.д. до достижения нужного результата.

ЗЫ. Из важнейших параметров диода есть ещё и максимально допустимое обратное напряжение, но в данном случае его можно не учитывать, т.к. 5-10 вольт обратного выдержит практически любой выпрямительный диод, а тут ихние обратно-допустимые ещё и сложатся.

Преобразователи напряжения. Блок питания и драйвер, стабилизация напряжения и тока.

Итак, мы знаем, чем отличаются постоянное и переменное напряжение и ток, а также знаем, где они встречаются. То есть домой к нам приходит 220В переменного напряжения. Но что если нам нужно 12В постоянного напряжения для питания какого-либо прибора? А ведь существует масса бытовых приборов, рассчитанных на постоянное напряжение. Ноутбуку нужно 19В, мобильному телефону 5В, а материнской плате компьютера вообще нужно сразу несколько постоянных напряжений питания. Для того, чтобы получить постоянное напряжение из переменного существуют преобразователи напряжения.

Самый простой преобразователь – выпрямитель

Рисунок 1 — Выпрямитель.

Начнем с самого простого, если нам просто нужно сделать из переменного напряжения постоянное, без понижения. Для этого можно использовать диод (радиодеталь, пропускающая ток только в одном направлении, синий график), или диодный мост (пропускает прямой ток и «разворачивает» обратный, красный график). Как мы видим, напряжение все равно меняется, но теперь оно всегда остается положительным, а значит, будет иметь полярность и называться постоянным.

Рисунок 2 — Графики поведения напряжения.

Выпрямитель на одном диодном мосту встречается, например, в светодиодных елочных гирляндах или вилках для ленты 220В.

Рисунок 3 — Встроеный в шнур диодный мост.

Диодный мост – это простой, компактный и легкий преобразователь, но при этом имеющийбольшие пульсации (мерцание), а также высокое и единственно возможное напряжение на выходе, равное входному, то есть все скачки в сети передаются к нагрузке.

Трансформатор

В большинстве же случаев, 220В – это много для бытовых приборов и мобильных устройств. И вот тут нам на помощь приходят блоки питания. Самым простейшим блоком питания будет трансформатор, который понизит переменные 220В, например, до 12В (по-прежнему, переменных), которые затем можно выпрямить при помощи диодного моста. Плюсы трансформатора в простоте конструкции и отсутствии высокочастотных помех. Минусы же в том, что напряжение будет понижаться при подключении нагрузки, плавать, если меняется сетевое напряжение. А трансформатор, рассчитанный на большой ток нагрузки, будет иметь огромные размеры, вес и стоимость.

Рисунок 4 — Трансформатор.

Импульсный блок питания

В последнее время очень популярными стали импульсные стабилизированные блоки питания, которые в своем составе имеют и выпрямитель, и схему понижения напряжения, и стабилизатор, и всевозможные механизмы защиты. Такие блоки питания легче и компактнее трансформаторных собратьев, имеют стабилизированное напряжение на выходе, независимо от сетевого напряжения и величины нагрузки.

Рисунок 5 — Блок питания.

Драйвер

Для некоторых приборов требуется стабилизировать не напряжение, а именно ток. Например, при питании светодиодов. Здесь нам помогут те же импульсные блоки питания, но уже со стабилизаторами тока. Их выходное напряжение может меняться, но ток в цепи всегда будет оставаться одинаковым. В светодиодной технике, блоки питания со стабилизированным выходным током называются драйверами.

Рисунок 6 — Драйвер.

Инвертор

Отдельно можно выделить такой класс преобразователей, как инверторы (повышающие преобразователи). Они нужны, чтобы, например, из 12В постоянного напряжения, сделать 220В переменного, для подключения кухонного тостера в вашем автомобиле.

Рисунок 7 — Инвертор.

Вопросы для самопроверки:

1. Можно ли подключить к бытовой сети ноутбук через диодный мост? Почему?
2. Назовите 5 преимуществ импульсного блока питания перед трансформатором.
3. Чем отличается блок питания и драйвер?