Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница?
Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись. Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать? 
- Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
- Цена на двойную розетку меньше, чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.
1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке
144х2 = 288 руб.
2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку
- Двойная розетка сильнее выпирает из стены в силу конструктивных особенностей. При этом чем меньше устройство выпирает из стены, тем меньше шансов его задеть, тем дольше оно прослужит и тем удобнее им пользоваться.
- Cуппорт двойной розетки устроен более примитивно, чем суппорт одинарных розеток, у большинства производителей. Так как при разработке механизма двойной розетки его нужно максимально «сжать», чтобы поместить в стандартный подрозетник, то это отражается на всем конструктиве изделия. Суппорт двойной розетки также претерпевает определенные изменения.
Суппорт одинарной розетки представляет собой прямоугольную металлическую пластину с разнообразными вариантами креплений к стене или подрозетнику. Суппорт двойной розетки сильно упрощен и имеет только два симметричных отверстия для крепления к подрозетнику. - Двойную розетку нельзя установить в многопостовую рамку с другими изделиями. При этом ровно смонтировать несколько двойных розеток достаточно тяжело. Если есть необходимость установить в ряд четыре розетки, предпочтительно выбирать не две двойных, а четыре одинарных под четырехпостовую рамку.
- При монтаже двойной или двух одинарных розеток необходимо продумать, не будут ли мешать друг другу соседние вилки и куда будет направлены их провода. При монтаже нескольких одинарных розеток в ряд под единую многопостовую рамку их механизмы могут быть развернуты под 90°. Двойная розетка имеет определенное положение розеток друг относительно друга. Для того, чтобы лучше представить себе, о чем идет речь, сравним расположение гнезд розеток при разных вариантах монтажа:
| Два варианта расположения двойной розетки – вертикальный и горизонтальный монтаж |  |
| Четыре варианта расположения двух одинарных розеток в двухпостовой рамке – два варианта горизонтального монтажа и два варианта вертикального монтажа. |  |
Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.
Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.
USB-hub — что это?
USB-хаб — это очень полезное устройство. Его задача простая: объединять USB-приборы (мышки, флешки, клавиатуры, принтеры и многие другие) в один узел подключения. Если совсем по-простому, то хаб призван увеличить количество доступных USB-разъёмов.
В каких случаях пригодится?
Когда мы выяснили, что такое USB-hub, можно разобрать случаи, когда он нам пригодится.
Самая популярный сценарий для применения этого гаджета — банальная нехватка свободных портов. Особенно остро эта проблема встает на бюджетных ноутбуках, где порой всего два-три доступных USB-разъема. На таких компьютерах USB-концентраторы могут увеличить количество портов в два, а то и три раза!
Любят хабы и в офисах: зачастую компьютеры нагружены целой кучей флешек. Длинный кабель хаба позволяет не нагибаться каждый раз под стол к системному блоку, а без лишнего труда подключить USB прямо на своем рабочем пространстве.
Виды хабов
- Активные
Это вид хабов отличается возможностью подключения дополнительного источника питания. Количество портов в нём может быть практически неограниченным. Подойдут для устройств, требовательных к электропитанию. Например, внешний жёсткий диск, звуковая карта. Возможно использование такого хаба как модуля для подзарядки мобильных девайсов.
Концентратор без внешнего электропитания, электричество, необходимое для работы подключённых к нему устройств, берётся с USB-порта компьютера. Это накладывает ограничение на количество портов в пассивном хабе: обычно их не более 4-6 штук.
Подойдут для нетребовательных к электропитанию приборов, таких как мыши, клавиатуры, флешки.
Концентраторы, которые используют беспроводной канал связи для соединения с компьютером. Это может быть обычный радиоканал, или Wi-Fi. Не слишком распространены ввиду высокой стоимости (в несколько раз дороже проводных аналогов). К тому же многие USB устройства имеют свои беспроводные модули (мышки, клавиатуры), а принтеры лучше подключать через проводные интерфейсы, или же специальные решения (принт-серверы, сетевые модули).
Как устроены хабы
Устройство usb хаба довольно простое: в большинстве своём это модуль с разъёмами, который подключается к компьютеру посредством USB-кабеля. Кабель может быть съёмным, или несъёмным. Есть и бескабельные конструкции, которые напрямую вставляются в компьютер.
У активных хабов на корпусе есть разъем для подключения блока питания, который может быть как в комплекте, так и докупаться отдельно.
Беспроводные представляют из себя два модуля: с портами (в него подключаются устройства-потребители), и модуль связи (вставляется в компьютер). Последнего может не быть, если используется Wi-Fi: подключается к уже существующей беспроводной сети.
Типы интерфейсов
USB-интерфейсы могут быть второй или третьей версии. Более старые версии USB рассматривать не будем, ввиду их морального и физического устаревания.
Удел простых пассивных хабов — USB 2.0. Разработан в далёком 2000 году. Имеет скромные скоростные показатели (в теории — до 60 МБ/с, но на практике это значение редко превышает 30 МБ/с). Сила тока, передаваемого по линиям 2.0 — 400 мА, что может оказаться недостаточным для комфортной зарядки переносных гаджетов.
Отлично подойдёт для подключения клавиатур, мышек, джойстиков. Благодаря высокой совместимости, без проблем будет работать на любом компьютере.
Новый стандарт, увидевший свет в 2008 году. Отличается от второй версии более высокой пропускной способностью (до 5 Гбит/с), повышенной силой тока (900 мА).
С ним прекрасно уживутся внешние накопители, веб-камеры, принтеры.
Имеет синюю маркировку разъемов и штекеров.
Типы разъёмов
USB — универсальный, используется для подключения большей части цифровой техники. Присутствует на всех хабах.
USB тип B – распространён среди офисной техники. Для подключения принтера или сканера вам потребуется хаб с таким разъемом.
Mini USB – устаревший, но ещё встречающийся разъем. Использовался в мобильной технике, гаджетах.
Micro USB — используется в смартфонах, планшетах, плеерах.
Type C – новый стандарт для мобильных устройств.
Итоги
Для подключения мышки и пары флешек прекрасно хватит пассивного концентратора, с USB 2.0.
Если планируете использовать внешние накопители, требовательные к электропитанию, а также передавать большие объемы данных (внешний жёсткий диск с фильмами), то ваш выбор — активный хаб с USB 3.0.
Стоит рассчитывать длину кабеля, чтобы хватило для удобного доступа к портам. Но следует помнить, что для стабильной работы кабель не должен быть длиннее 5 метров.
Количество и тип портов стоит подбирать исходя из того, что планируется к ним подключать.
Не стоит забывать и про дизайн: хаб на рабочем столе должен смотреться органично и уместно.
Надеемся, что у вас больше не стоит вопроса «какой usb хаб выбрать?».
Как называется удлинитель, снабжённый двумя или более розетками?
Как называется удлинитель, снабжённый двумя или более розетками?
38k 5 5 gold badges 90 90 silver badges 152 152 bronze badges
asked Jun 21, 2016 at 1:16
8,579 1 1 gold badge 26 26 silver badges 46 46 bronze badges
Часто слышал название крыса : она же с хвостом 🙂
Jun 23, 2016 at 11:42
пример тройника советского source 
Aug 31, 2020 at 16:12
6 Answers 6
Дополню: На большей части территории России эту штуку называют «удлинитель». При этом среди пожилого поколения, а так же в деревнях можно встретить название «переноска», которое можно отнести к местному диалекту. Так же, пожилые люди часто называют их «тройник» независимо от того, сколько в них розеток.
Если в приборе имеется защита от перепадов напряжения — это «сетевой фильтр». Однако, большое количество людей называет их «пилот», т.к. на момент появления сетевых фильтров в России самой распространенной фирмой, выпускающей их, была фирма «PILOT», а т.к. особенно старшее поколение не знало правильного названия — просто читали единственное слово, написанное на сетевом фильтре. Название прижилось, но сейчас используется чаще взрослыми людьми.
Подобное (Как с PILOT) так же было с копировальными аппарат фирмы Xerox — это настолько прижилось, что сейчас практически любой русскоговорящий человек назовет любой копировальный аппарат «ксерокс», независимо от фирмы-производителя.
Как из одной розетки сделать несколько: все способы
Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно. При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают. В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.
Способы модернизации розетки
- установка двойной розетки;
- монтаж блока из нескольких розеток.
Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.
Достоинства двойной розетки:
- возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
- более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.
Недостатки двойной розетки:
- меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
- суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
- штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.
Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.
Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:
- Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
- Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.
Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.
Монтаж блока из нескольких розеток
Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.
Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.
К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.
Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.
Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:
- накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
- встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.
Установка накладного розеточного блока
Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.
Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.
Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.
По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.
Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.
Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.
После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.
Монтаж розеточного блока внутреннего размещения
Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:
- при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
- каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.
Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.
Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.
Установка блока розеток в бетонную стену
Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.
Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.
В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.
Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.
Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.
Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:
Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.
Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.
Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.
По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.
Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.
Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:
Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость
Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:
| Подключение и установка розеток | ||
|---|---|---|
| Установка наружной розетки | шт. | 300 р. |
| Установка внутренней розетки | шт. | 250 р. |
| Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 250 р. |
| Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 250 р. |
| Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 250 р. |
| Установка светорегулятора (диммера) | шт. | 300 р. |
| Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 600 р. |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 600 р. |
| Высверливание лунок под подрозетники | ||
| В гипсокартоне ⌀ 75мм | шт. | 150 р. |
| В кирпиче, дереве ⌀ 75 мм | шт. | 200 р. |
| В бетоне ⌀ 75мм | шт. | 300 р. |
| В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75мм | шт. | 150 р. |
| В кирпиче, углубленные ⌀75мм | шт. | 220 р. |
| В бетоне, углубленные до ⌀ 75мм | шт. | 350 р. |
| Установка подрозетников, распаечных коробок | ||
| Установка в гипсокартоне | шт. | 100 р. |
| Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке | шт. | 150 р. |
| Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 250 р. |
| Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм | шт. | 300 р. |
| Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 мм | шт. | 150 р. |
Заключение
Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.
Рассчитайте стоимость установки розеток!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% ! Рассчитать>>