Как зажечь лампочку индукционную катушку своими руками

:: ИНДУКЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ::

Такой индукционный светильник был изготовлен на скорую руку из подручных средств. После небольшого ремонта комнаты возникла необходимость маломощного светильника, но ближайший штепсель находился на достаточно большом расстоянии. Конечно, можно использовать компактный светодиодный светильник с автономным источником питания, для того, чтобы не тянуть длинные провода, но аккумуляторы нужно перезаряжать, следовательно их нужно в каждый раз вынимать, а это не очень уж и удобно.

Было решено изготовить простой светильник на основе недавно купленного светодиода, который предназначен для подсветки датчиков щит-прибора. Компактная лампочка состоит из 5-и белых, сверхярких чипов и питается от напрямую от напряжения 12 вольт без каких-либо драйверов.

Для индукционной передачи тока, нам нужен сам передатчик и приемник. В качестве передатчика использована простейшая схема, которая состоит из контура и зарядного устройства для мобильного телефона. Схема беспроводного светильника на рисунке:

В схеме можно использовать буквально любые зарядные устройства. Ток таких зарядок часто не превышает 350 мА при напряжении 5-7 Вольт (часто 5,5 Вольт).

После трансформатора напряжение выпрямляется импульсным диодом, затем сглаживается электролитом. Нам нужно всего лишь выпаять указанные компоненты. После этой операции, нужно катушку передатчика напрямую подключить к вторичной обмотке импульсного трансформатора. Напряжение от трансформатора будет протекать на катушку (контур передатчика). Напряжение высокой частоты может трансформироваться, тут тот же принцип трансформатора, только нет сердечника, точнее в роли сердечника — воздух.

Контур передатчика намотан на оправе с диаметром 20 см и состоит из 70 витков провода с диаметром 0,4мм. Приемный контур намотан на оправе диаметром 3,5см, провод использован 0,6мм.

Принцип основан на магнитной индукции. Конструкция не содержит дополнительных (вторичных) компонентов и может быть изготовлена за считанные минуты. Данный самодельный индукционный светильник может светить часами, никаких перегревов блока питания на заметил, работает достаточно стабильно.

Поделитесь полезными схемами

Инструкция по изготовлению индукционного нагревателя для новичков в электронике

С помощью индукционного нагревателя можно в считанные секунды раскалять докрасна металлические детали, типа болтов, клинков ножей, и т.д. Собрать такую установку для радиолюбителя не трудно, но вот для незнакомых с электроникой людей это кажется нереальным. Если следовать этому мастер-классу, с этим справится каждый, кто умеет хотя бы немного держать в руках паяльник.

Материалы:

• Транзисторы 50N06 – 2 шт. — http://ali.pub/5coyjc
• резисторы 10 кОм – 2 шт.; 2 Вт 220 Ом – 2 шт. — http://ali.pub/5cozok
• выпрямительные диоды 1N4007 – 2 шт — http://ali.pub/5coyp6
• катушка индуктивности 100 uH — http://ali.pub/5cozji
• алюминиевый радиатор;
• частотный конденсатор индукционной плиты 0,33 мкФ 1200 В — http://ali.pub/5coyyb
• блок питания 12В — http://alii.pub/6bjw5c

Схема индукционного нагревателя:

Процесс изготовления индукционного нагревателя

К алюминиевому радиатору, используемому как станина устройства, необходимо прикрутить два транзистора 50N06.

Для этого используются прокладки, и винты с диэлектрическими втулками. Сразу же крайние ножки транзисторов выгибаем в стороны.

Лудим контакты транзисторов. Затем припаиваем между крайними ножками резисторы по 10 кОм.

Припаиваем к третьей ножке транзисторов по проводу, и соединяем концы последних перемычкой.

Затем берем выпрямительный диод 1N4007, и паяем к центральной ножке первого транзистора и первой ножке второго, как показано на фото.

Второй выпрямительный диод разворачиваем наоборот, и паяем между центральной ножкой первого транзистора, и первой второго. Также к центральным контактам транзисторов припаиваем по отрезку проволоки. К проволоке припаиваем катушку индуктивности 100 uH.

В ее центр впаиваем провод.

Между его жилой и первым выпрямительным диодом паяем резистор 2 Вт 220 Ом.

Второй резистор нужно тоже припаять к этой жиле, но его оставшийся конец подключить к первой ножке первого транзистора. Затем паем к проволоке конденсаторы с индукционной плиты.

Теперь с помощью клемм, к проволоке за конденсаторами можно подключать катушку с эмалированной проволоки, в которой и будет нагреваться помещений металлический предмет. Питание установки осуществляется блоком на 12В. Его плюс подключаем к проводу на катушке индуктивности, а минус на перемычку, соединяющую транзисторы.

Помещенный в катушку металлический предмет легко разогревается.

Также можно подключить к устройству другое оборудование. К примеру, возьмите П-образный сердечник, и намотайте на него провод сечением 1,5 мм в изоляции. Достаточно сделать 8 витков.

Такая катушка позволяет разжигать лампочку, греть тонкие лезвия, а также кипятить воду в металлической посуде. Область использования этой установки весьма обширна, особенно она нужна для закалки металла.

Самодельная индукционная катушка Румкорфа

Для проведения опытов с электричеством и для постройки некоторых приборов, будет необходим, кроме понижающего, и мощный повышающий трансформатор, каким является катушка Румкорфа — индукционная катушка.

Желательно построить катушку, которая давала бы искру длиной в 10—15 сантиметров. Это в значительной степени облегчило бы постройку таких приборов, как, например, рентгеновский аппарат.

Но особенно увлекаться большой мощностью индукционной катушки не следует, так как изоляция провода может не выдержать слишком высокого напряжения и катушка сгорит.

При наличии же материалов, имеющихся в продаже, вполне возможно построить индукционную катушку с искрой в 8—10 сантиметров. А этого для начала будет вполне достаточно.

Принцип действия индукционной катушки в точности такой же, как и трансформатора, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Катушку Румкорфа для нас вполне может заменить бобина от автомашины. Но если такой не окажется в нашем распоряжении, то индукционную катушку придется изготовить самим.

Детали катушки Румкорфа

Сердечник

Сердечник катушки делается из железной проволоки, которая употребляется для упаковки ящиков, или жести от консервных банок. Проволоку или жесть, предназначенную для сердечника, необходимо отжечь, то есть накалить в печи до тёмно-красного накала и затем медленно остудить в горячей золе. После этого с проволоки надо тщательно счистить окалину и покрыть проволоку спиртовым лаком, или, лучше, шеллаком.

После того как проволока просохнет, ее складывают в пучок и крепко обматывают изоляционной лентой. Поверх изоляционной ленты на сердечник следует намотать еще слоя четыре пропарафиненной бумаги.

Готовый сердечник и его размеры показаны на рисунке: Рисунок 1: а — сердечник для катушки Румкорфа, б — секции для вторичной обмотки, в — футляр для катушки Румкорфа с разрядником.

После этого можно приступить к изготовлению обмоток.

Обмотка сердечника

Обмотка сердечника производится в той же последовательности, как и у всякого трансформатора, то есть сначала наматывается первичная обмотка и на нее — вторичная, повышающая обмотка.

Так как большинство аккумуляторов и батарей накала имеет в среднем напряжение 4 вольта, то и нам лучше сделать индукционную катушку, которая работала бы от 4 вольт.

Для этого на первичную обмотку нам потребуется медный изолированный провод, желательно с двойной шелковой изоляцией, диаметром 1,5 мм. Такой проволоки нам потребуется 25 метров.

Закрепив конец провода ниткой на расстоянии 40 мм от торца сердечника и оставив конец провода длиной в 100 мм, намотку производят по часовой стрелке, с плотной укладкой витка к витку. Когда таким образом сердечник будет обмотан одним слоем провода по длине 220 мм, делается петля длиной в 100 мм, провод снова закрепляется ниткой и ведется второй слой намотки в том же направлении.

Намотав второй слой, конец обмотки нужно прочно закрепить с помощью суровой нитки и всю обмотку залить горячим парафином.

Средний отвод от первичной обмотки позволит нам применять в работе напряжение в 2 вольта, а следовательно, вдвое повысить коэффициент трансформации и в конечном итоге увеличить длину искры. Использованием же одновременно обеих секций, параллельно включенных, мы сможем подать на первичную обмотку повышенный ток и тем самым еще несколько увеличить мощность искры.

Вторичную обмотку катушки необходимо сделать многосекционной. Многосекционная обмотка облегчит ее исправление в случае повреждения. Ведь перемотать одну поврежденную секцию значительно легче, чем перематывать всю обмотку, состоящую из многих тысяч витков тончайшего провода.

Для вторичной обмотки нам придется изготовить 10 таких секций, которые нанизываются на сердечник одна за другой. Каждая секция изготовливается из картона толщиной в 1 мм, предварительно проваренного в парафине. Это необходимо для повышения изоляционных качеств картона. Лучше, конечно, если вы сделаете катушки из тонкой фибры.

Внутреннее отверстие катушек должно быть таким, чтобы они с трением надевались на сердечник с первичной обмоткой, поверх которой предварительно будет намотано еще два слоя пропарафиненной бумаги.

Когда все катушки будут готовы, можно приступить к изготовлению вторичной обмотки. Для вторичной обмотки нам потребуется изолированный провод ПЭ или ПШО, диаметром 0,1 мм. Будьте осторожны, особенно при намотке проводом ПШО, так как под шелко­вой изоляцией трудно заметить обрыв такого тонкого проводника. А если будет обрыв, то вся работа пойдет впустую.

Секции вторичной обмотки также надо наматывать аккуратно, виток к витку, и обязательно все секции должны быть намотаны в одном направлении. Следует также, намотав несколько слоев, проложить слой пропарафиненной бумаги и продолжать намотку.

Если во время намотки будет обнаружен обрыв провода, то концы его надо тщательно зачистить, скрутить между собой и обязательно спаять, а затем тщательно изолировать пропарафиненной бумагой.

Намотку каждой секции следует закончить, не доходя 5 мм до верхнего борта катушки. На этом расстоянии делается тонкий прокол в щечке катушки; провод прочно закрепляют в ней и оставляют свободный конец в 5—7 см.

Обмотку катушки сверху покрывают несколькими слоями пропарафиненной бумаги и изоляционной лентой.

Когда будут намотаны все 10 секций, первичная обмотка покрывается 2—3 слоями пропарафиненной бумаги и на нее надеваются секции второй обмотки. При этом надо следить, чтобы все катушки были надеты в последовательном порядке, то есть их обмотки составляли бы продолжение одна другой. В таком же последовательном порядке их и соединяют между собой: конец обмотки первой секции соединяется с началом обмотки второй секции, а конец второй секции — с началом третьей секции и т.д.

К началу и концу вторичной обмотки припаивается по куску толстого гибкого провода длиной по 15 см каждый; после этого вся катушка заливается парафином так, чтобы она представляла сплошную парафиновую массу. При этом надо следить, чтобы не оставалось пустот между секциями, не залитых парафином. Следовательно, катушку надо заливать постепенно. Для удобства заливки надо склеить из картона цилиндр диаметром 115 мм и длиной 240 мм.

Катушку устанавливают в цилиндре так, чтобы между ней и стенками цилиндра было одинаковое расстояние. После этого в цилиндр осторожно, не спеша, наливают расплавленный парафин. После остывания парафина цилиндр с катушки снимать не надо — он будет служить футляром. Его нужно только закрыть с торцов картонными дисками.

Механический прерыватель для катушки

Механический прерыватель для катушки можно сделать таким же, как и у электрического звонка. Поэтому, если у кого найдется старый электрический звонок, то им вполне можно воспользоваться.

Прерыватель необходим для того, чтобы из постоянного тока, который поступает от аккумулятора, получалось переменное напряжение, иначе трансформатор-катушка не будет трансформировать ток.

Для механического прерывателя надо изготовить детали, указанные на рис. 2. Якорь а вырезается из упругого железа. Лучше, конечно, сделать его из тонкой стальной пластинки, потому что он должен хорошо пружинить. Контактную пластину б можно сделать из латуни толщиной в 2 мм или из жести.

Как в якорь, так и в контактную пластину для лучшего соединения между ними при работе необходимо вклепать серебряные контакты. Их можно сделать из старинной серебряной монеты. Рис. 2. Детали прерывателя катушки Румкорфа. а — якорь прерывателя катушки Румкорфа, б — контактная пластина к якорю, в — собранный прерыватель.

Прерыватель собирается на внутренних стенках футляра катушки. На нижней стенке прикрепляется якорь так, чтобы он был на расстоянии 2—3 мм от сердечника катушки. К противоположной стенке прикрепляется контактная пластина так, чтобы она своим серебряным контактом хорошо прижималась к серебряному контакту якоря (см. рис. 2в). Конец первичной обмотки катушки присоединяется к якорю, а от контактной пластины делается отвод, к которому мы будем присоединять второй полюс аккумулятора.

Прерыватель действует так: когда мы включаем напряжение, то ток через контактную пластину, соединенную с якорем, проходит по первичной обмотке катушки. В это время сердечник намагничивается и притягивает якорь. Якорь, притянувшись к сердечнику, размыкает цепь. С отсутствием электрического тока магнитные силы исчезают из сердечника, якорь вновь возвращается в прежнее положение, то есть замыкает цепь, ток вновь поступает в катушку, сердечник опять притягивает якорь и т.д.

Таким образом в первичной обмотке нашей катушки создается переменное напряжение, которое трансформируется вторичной обмоткой и повышается в несколько сот раз.

Из сказанного выше нетрудно понять, что если у кого-нибудь найдется повышающий трансформатор, то его легко можно переделать в катушку Румкорфа. Для этого придется только сменить сердечник—сделать его прямым, не замыкающимся, как у обычных трансформаторов, и устроить прерыватель.

Искра такой катушки будет зависеть от соотношения витков первичной и вторичной обмоток. У кого найдется понижающий трансформатор с напряжением в 4—6 вольт, тот может использовать катушку Румкорфа как повышающий трансформатор, включив в нее переменный ток в 4—6 вольт, и снять то же напряжение с повышающей обмотки, как и от аккумуляторов. Только в этом случае включать напряжение надо прямо в первичную обмотку катушки, минуя прерыватель.

Разрядник

Разрядник устроен очень просто. Он состоит из двух стоек с контактами, к которым присоединяются концы вторичной обмотки катушки. На вершинах стоек укреплены два стержня, направленных друг к другу.

Если стержни будут сдвинуты на такое расстояние, которое может покрыть искра, вырабатываемая нашей катушкой, то между стержнями образуется сплошная дуга из электрических искр.

Стойки устанавливаются на крышке деревянного футляра катушки на расстоянии 150 мм. Их можно изготовить из сухого дерева или изоляционных материалов — фибры, эбонита, карболита. Стойки делаются длиной 150 мм и диаметром 20 мм. На расстоянии 30 мм от одного торца в стойках просверливаются сквозные отверстия для стержней, а с торцов просверливаются отверстия по центру до пересечения стержневых отверстий. В них будут ввертываться крепящие винты.

Если стойки будут сделаны из дерева, то в торцы можно просто ввернуть шурупы. Рядом со стойками ввертываются две клеммы, к которым снизу крышки присоединяются начало и конец вторичной обмотки, если катушка будет работать от переменного тока.

Если же она будет работать от аккумулятора, то нужно будет изготовить еще и прерыватель. Тогда соединение будет иным. Готовый и установленный разрядник показан на рис. 1в. Для лучшего предохранения катушки от всяких случайных повреждений надо сделать деревянный футляр. Размеры его показаны на рис. 1в.

Простой высоковольтный блок для питания разрядных трубок

Предложенный лабораторный высоковольтный блок питания (ВВ БП) на основе автомобильной катушки зажигания (т. н. бобины) собран подручными средствами и из подножных материалов. Крайне прост, надёжен, дёшев, некапризен и ремонтопригоден. Не требует намоточных работ. Вместе с тем, позволят зажигать тлеющий разряд в трубках Гейслера, распылять геттер разрядом и прочее подобное. При работе от внешнего регулируемого низковольтного блока питания имеет и регулировку высокого напряжения. Очевидное и познавательное устройство модуля, родственное и уходящее корнями к небезызвестной индукционной «катушке Румкорфа», полезно при демонстрациях.

Рис. 2. Катушка Румкорфа. Восхитительно остроумный прибор, позволяющий электромеханическим способом получить из низкого напряжения постоянного тока (гальванические элементы, аккумуляторы) высокое напряжение переменного тока. Устройство очевидно, конденсатор в подвале шасси снижал искрение на контактах прерывателя-звонка. Картинка из сети

Основная часть подобного прибора — индукционная катушка, требует изрядных, хотя и несложных, намоточных работ и, к счастью, сегодня может быть заменена близким аналогом — катушкой зажигания от автомобильного бензинового двигателя внутреннего сгорания. Причём в компактном и надёжном исполнении — закатана в герметичный, заполненный маслом, стальной стакан с удобными мощными выводами.

Фото 3. Доставшаяся по случаю катушка зажигания марки Б115В. Рядом штатное хомут-крепление с табельным керамическим резистором

Камень преткновения для подобных конструкций — недолговечный и шумный механический прерыватель — в нашем приборе заменён на культурный электронный ключ на мощном полевом транзисторе, а в качестве задающего генератора импульсов применён таходатчик малогабаритного вентилятора. Заодно пусть обдувает транзистор-ключ.

Рис. 4. Схема принципиальная ВВ БП. Кроме сказанного и очевидного, предварительный каскад-формирователь импульсов на комплементарной паре транзисторов и демпферная цепочка на выводах низковольтной обмотки катушки. Повышают надёжность блока, снижают нагрев транзистора-ключа. В качестве последнего применил IRF540

Фото 5. Первым долгом собрал БП на кусочке сосновой доски макетным манером. Ничего, искрит как миленький, а куда бы он делся

Катушечный ВВ БП даёт переменный ток, крупноват и работает только в компании с парой внешних низковольтных БП. Тем не менее свою растрёпу на дощечке (Фото 5) захотелось пригладить и причесать — макет разобрал до атомов, отчистил и отмыл с жёсткой щёткой катушку, подобрал вентилятор с радиатором покомпактнее, вычертил в Автокаде несложное шасси-штатив для удобной укладки разрядных трубок, подобрал клеммы.

▍ Шасси-штатив

Фото 6. Заготовки выпилил на торцевой пиле из кусочка твёрдого ламинированного ДВП 5 мм толщиной от старой корпусной мебели советского образца

Фото 7. Мелочи и проёмы сделал лобзиком по дереву. На фото — основание шасси с посадочным местом для катушки

Фото 8. Кронштейн-уголок выгнул из кусочка нетолстого, ~0,7 мм, алюминиевого листа — отмытого, отрихтованного, доставшегося по случаю куска старой кровли

Фото 9. Из того же листа вырезал, согнул, просверлил широкий хомут для катушки. Аккуратнее и компактней штатного

Фото 10. Сборка-примерка деталей шасси и основных установочных элементов. Шипы на деревянных элементах подогнал, срезая тонкие их слои скальпелем, нижнюю клемму — «Высокое напряжение ОБЩИЙ» — пришлось сделать самостоятельно из кусочка подходящей латунной проволоки и нескольких стандартных не оцинкованных (гальваническая с латунью пара — харам!) шайб и гаек М4

Фото 11. Деревянные детали собрал на столярный ПВА, влажной тряпочкой удалил выступивший клей, просушил и в несколько слоёв, покрасил чёрной матовой аэрозольной эмалью

▍ Электронный прерыватель

Вместе с миниатюрным вентилятором и радиатором выполнен в виде небольшого модуля. Мелкие элементы схемы смонтированы на дорожках её печатной платки аналогично SMD-монтажу. Пара элементов в корпусах 1206 тоже имеется — стиль эклектический.

Фото 12. Эскиз, спроектированной в том же Автокаде платки, распечатал в натуральную величину, подобрал и вырезал заготовку фольгированного стеклотекстолита

Фото 13. Ненужную фольгу на второй стороне заготовки снял пинцетом, предварительно подогрев медь строительным феном

Фото 14. Чтобы не копаться с фотошаблонами и химикатами для переноса простейшего рисунка, перевёл несколько его линий, используя канцелярскую копировальную бумагу. Заодно накернил и центры немногочисленных отверстий

Фото 15. Рисунок дорожек выполнил стеклянным рейсфедером, старым добрым битумным лаком. После подсыхания рисунка отретушировал немногочисленные огрехи крупной иглой

Фото 16. Стравил незащищённую медь в хрестоматийном водном растворе хлорного железа. Храню его небольшой запас в герметично закрывающейся полиэтиленовой кювете-контейнере, позволяющей обрабатывать мелкие платки прямо в ней

Фото 17. Лак с дорожек удалил клочком х/б ветоши, смоченной ацетоном, зачистил дорожки абразивной стороной губки для мытья посуды, залудил ПОС-61 со спиртоканифольным флюсом

Фото 18. Собрал платку. Комплементарную пару КТ315-КТ361 отобрал по транзисторному тестеру с близкими параметрами, резисторы в корпусах 1206

Фото 19. Отмыл собранную платку от остатков спиртоканифольного флюса в ультразвуковой мойке с применением автомобильного моющего средства (изопропиловый спирт, ПАВ), промыл в чистой воде, высушил, впаял винтовую клемму, установил радиатор с вентилятором. Под металлическую спинку полевого транзистора плюхнул немного теплопроводящей пасты, крепёж вентилятора застопорил краской в резьбу. Подключил выводы вентилятора к плате, привинтил кронштейн, на нижней полке которого ударными клеймами выбил месяц и год сборки. Выпендрился

▍ Сборка ВВ БП

Фото 20. Моим б/у приборным клеммам не хватало лепестков для подключения к ним проводов изнутри. Один из трёх удалось подобрать готовый, ещё два разметил и выпилил ювелирным лобзиком из кусочка нетолстой медной ленты

Фото 21. Лепестки зачистил, залудил, припаял соответствующие провода, удалил остатки флюса, собрал, установил клеммы. Установил индукционную катушку

Фото 22. Установил модуль прерывателя, провёл, укоротил по месту, подключил к нему провода. Длинные нейлоновыми ремешками закрепил на элементах конструкции или скрепил друг с другом

Фото 23. Для первой проверки работоспособности ВВ БП организовал искровой промежуток — зажал в высоковольтных выводах блока по куску жёсткого провода, их свободные зачищенные от изоляции концы свёл на расстояние около 10 мм. Запитал модуль от пары низковольтных лабораторных БП

Фото 24. Искровой промежуток 10 мм пробивается при напряжении питания катушки уже около 7…8 В. Потребляемый при этом ток меньше ампера. Напряжение на индукционной катушке — около 30 с хвостиком кВ

Фото 25. Ещё одна простая проверка работоспособности — включение лампы фабричной люминесцентной. Удобнее недлинной трубчатой — то же разрежение, те же электроды, тот же разряд. Оба вывода от нитей накала на каждом конце трубки закоротил, разряд в парах ртути горит между холодными электродами

Фото 26. Наконец, то, ради чего всё затевалось – включение самодельных разрядных трубок. Здесь это открытая «не отпаянная» трубка для демонстрации зависимости формы разряда от остаточного давления [2]

Фото 27. Характерное «тёмное Фарадеево пространство» и страты тлеющего разряда в разреженном воздухе [2]

Фото 28. Правила хорошего тона требуют снабжать органы управления и коммутации прибора понятными и долговечными пояснительными надписями – уже через несколько недель простоя, можно и самому не вспомнить, куда и что следует подключать. Шильдики для клемм сделал ударным способом на мягком алюминии, закрепил крохотными саморезами и винтиками М3

Фото 29. Готовый ВВ БП с разрядной трубкой. Вид слева

Фото 30. Готовый ВВ БП с разрядной трубкой. Вид справа

Фото 31. Шильдики с пояснительными надписями около клемм питания прибора

Фото 32. Шильдик около высоковольтного вывода катушки

Фото 33. Шильдик около «общего» вывода высокого напряжения

Фото 34. Вид ВВ БП снизу

▍ Выводы, работа над ошибками

Мелочи — держатели штатива следовало бы сделать поближе друг к другу и V-образными, в которых устанавливаются, не перекатываясь трубки любой длины и диаметра. Выбитые или выгравированные углублённые буквы-знаки положено не лениться заполнять контрастной краской.

Соображения общие — блок питания работоспособен вполне, но требует двух внешних низковольтных источников, генерирует высокое напряжение переменного тока, имеющее не слишком удобную регулировку. Не имеет измерительных приборов и при работе на искровой промежуток создаёт помехи по цепям питания. Сфера его применения — демонстрации.

Практика показала — в отличие от простых аналогов, описанный блок питания способен длительно работать без заметного нагрева элементов, разве что чуть теплеет катушка.

▍ P. S.

Вместе с трубкой (Фото 1) подарю преподавателю энтузиасту в школьный кабинет или кружок физики.

▍ Литература

1. Варианты простых высоковольтных блоков для электростатической коптильни. Конспект форума.
2. Простая трубка Гейслера своими руками. Авторский конспект.