Как починить блок питания светодиодной ленты
Перейти к содержимому

Как починить блок питания светодиодной ленты

  • автор:

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Основные неисправности в этих блоках питания:

  1. Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
  2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
  3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
  4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
  5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

— на 14 выводе должно быть около +5 В.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Меняем ее на аналог TL494CN.

меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Блок перед финальным тестом.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Почему пищит блок питания для светодиодной ленты и как это исправить?

Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.

Причины писка блока питания

Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки. Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ. Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми. Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления). Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания. Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.

Как устранить проблему?

Герметичный блок питания

Ledrus предлагает четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.

  • Приобретение герметичного блока питания, залитого внутри компаундом. Такая конструкция класса защиты IP6x обеспечивает высокую звукоизоляцию и полную тишину при работе системы освещения.

Блок питания

Неправильно: Монтаж БП в жилой комнате – выше натяжного или гипсокартонного потолка, за декоративным подпотолочным карнизом. Пищание будет слышно даже при небольшой его громкости. Если устанавливаются несколько блоков, то их звук суммируется. Кроме того, запотолочное расположение блоков питания намного усложняет доступ для их ремонта либо замены.
Правильно: Вынос БП за пределы жилых помещений – в кладовку, коридор, на антресоль, отапливаемую лоджию (балкон).

Шумоизоляция места установки блока питания

Разумеется, нельзя изолировать звукопоглощающим материалом сам блок. БП быстро перегреется и выйдет из строя.

Как найти неисправность в блоке питания светодиодной ленты и сделать ремонт своими руками

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Внешний вид блока питания

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

  • напряжение (12 или 24 В);

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Внешний вид светодиодной ленты

Светодиодная лента на 12 В

  • способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
  • материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Помещения со светодиодной подсветкой

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

  • попадание на корпус устройства влаги;
  • накопление внутри блока питания пыли и грязи;
  • неправильный расчет общей мощности ленты;
  • неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

  • горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
  • наличие обгоревших и почерневших деталей;

Внутренняя часть блока питания

Перегоревшая деталь в блоке питания

  • некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
  • между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схематическое отображения устройства блока питания

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

  • TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
  • транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
  • конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
  • сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

  • вскрываем блок;
  • осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

Внешний вид лопнувших конденсаторов

  • далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
  • после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Внешний вид микросхемы КА7500

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

  • отключаем напряжение в 220 В;
  • на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

  • после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
  • с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
  • далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
  • чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
  • если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Внешний вид внутреннего устройства блока питания

Строение блока питания

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять. Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны. При этом ключевые транзисторы не пробиты.

Завершающий этап ремонта

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовое к проверке устройство

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Заключение

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

В предыдущей статье я писал, что чаще всего ремонт блоков питания нерентабелен и даже приводил примеры когда это действительно имеет смысл. Но вот случайно вспомнил, что относительно недавно у меня был простенький блок питания, который можно привести как пример, когда ремонтировать имеет смысл.

Данный пример кардинально отличается от предыдущих как минимум тем, что БП существенно слабее, повреждений больше, а ремонт еще проще.

Как обычно, напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном — ссылка на аккаунт

Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале — https://t.me/KirichBlog

И так, обратился ко мне брат товарища с просьбой, починить ему блок питания, вышел он из строя в результате отключений электричества, а точнее, из-за того, что частенько после включения можно получить в сети что-то типа 260-280 вольт, а реле защиту дома нет.
Кстати, настоятельно рекомендую поставить дома реле защиты от перенапряжений, у меня были обзоры подобных реле украинского производства, например:
DS Electronics
ZUBR-D2-63 — ссылка
Новатек-Электро
РН-263t — ссылка
РН-119 — ссылка
ЕМ-126Т — ссылка
VC-115 — ссылка
ЕМ-129 — ссылка

Рекомендовать могу любое из них, но лучше прочитать сначала обзоры.

И так, сегодня речь пойдет о ремонте блока питания в составе модуля управления вытяжкой на кухне и это как раз та причина, по которой ремонт имеет смысл. Конечно можно использовать вместо горелой части БП на 12 вольт, но по моему это не только будет колхоз, а и просто неудобно. Покупать новую плату, да под определенную модель вытяжки, да пусть даже под определенную серию, явно дороже и сложнее, чем отремонтировать родную. Тем более что как раз после попадания высокого напряжения на вход блоки питания чаще просто выглядят страшно.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Принесли мне платку, а в пакетике остатки деталей.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Как можно догадаться по остаткам, это был электролитический конденсатор и варистор, все что от них осталось.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

У неподготовленного человека первое мнение будет «все пропало», а запах от горелых деталей дополнит эту картину 🙂
Но давайте разберемся, так ли все плохо на самом деле.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Первым делом всегда сразу выпаиваем/вынимаем явно горелые детали, в данном случае это Х-конденсатор и предохранитель.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Затем отмываем печатную плату.
Отмечу то, что производитель около каждого компонента указал его номинал/тип, для ремонтника это реально подарок.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Желательно помыть плату и снизу, особенно если она грязная. Также для начинающих ремонтников рекомендую фотографировать весь ход процесса, иногда это реально может помочь.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Из-за горения конденсатора на плате образовался прогар, а как я писал в прошлой статье, уголь проводит ток, потому прогар надо вычистить, полностью, механически, никакие смывки вам здесь не помогут.

В данном БП блок питания построен на основе интегрального ШИМ контроллера Viper12A, и я скажу по своей практике, как раз такие ремонты относительно просты, тем более что это распространенный контроллер и стоит реально дешево.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Сначала проверяем на наличие КЗ и сильно пониженного сопротивления пары точек 1-2, 2-2, 3-3, затем надо проверить отсутствие КЗ по выходу БП.
Если все нормально, то можно попробовать заменить входной конденсатор и подать питание через лампочку.

На самом деле БП заработает даже без входного конденсатора, пример из предыдущей статьи тому подтверждение.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Подал питание, лампочка даже не накаляется, значит все не совсем плохо.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Напряжение на выходе БП есть, отлично.

Собственно замене подлежат компоненты:
1 — предохранитель
2 — х-конденсатор
3 — варистор
4 — входной конденсатор
5 — конденсатор питания ШИМ контроллера, в принципе он был еще жив, заменил на фирменный просто раз уж плата попала ко мне.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Варистора на исходные 470 вольт как-то сходу дома не нашлось, зато нашлась пара на 240, вместе получается 480 вольт, замена вполне допустима.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Запаял компоненты, после чего обязательно промыл плату и потом еще и покрыл защитным лаком.

И конечно покрыл лаком сверху, тем более что плата будет стоять в вытяжке. Силиконового колпачка на предохранитель не нашлось, пришлось защитить его термоусадкой, это необходимо чтобы потом осколки не собирать по всему устройству.

Еще один ремонт блока питания, случай, когда это рентабельно

Вот собственно и весь ремонт.

Как видно, ремонт относительно простой, хотя и также требует, осмотра, диагностики, замены компонентов и последующей проверки. Также видно, что хоть плата и выглядела страшно, но на самом деле ничего серьезного не произошло и устройство восстановлено до изначального состояния.

Почему имело смысл ремонтировать:
Сам ремонт вышел относительно недорогим по стоимости компонентов.
Замена устройства либо невозможна, либо сложна, либо недешева.
Устройство восстановлено, а по сути стало даже немного лучше чем было.

Конечно кто-то спросит, и сколько вышел данный ремонт. Не буду скрывать, 250грн вместе с деталями, а так как все было дома, а человек завез и забрал его сам, то фактически и без оплаты доставки, на мой взгляд по текущим реалиям вполне адекватно.

Надеюсь что было полезно. Изначально писать не планировал, потому детальных фоток процесса нет, извините.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *