Как называются провода в розетке

Какие провода в розетке (нулевой и фазный) или называются по другому?

В обычной бытовой розетке от 2 до 3 проводов. Если два провода — то 1 фазный, а второй соответсвенно — нулевой. Проверить какой из них какой очень просто — в ближайшем хозяйственном (ну или магазине с электротоварами) приобретается индикаторная отввертка — цена ей рублей 15. один конец этой отвертки подносится поочередно к каждому из проводов (второй конец зажать брольшим пальцем) на том проводе где в отвертке загроится лампочка — он фазный, на втором лампочка гореть не будет или будет, но тускло (от наводки) — это нулевой. Дотрагиваться до проводов через отвертку не бойтесь, током не стукнет. Если же в розетке 3 провода — то там соответсвенно фазный, нулевой и провод заземления — отличить его не «прозванивая» можно по расположению — он в отличие от первых двух подключается к контакту на розетке который «подвижный». А вообще — работа с электричеством — ОПАСНА, потому если нет опыта лучше пригласить профессионала — 1 раз заплатить и хотя бы посмотреть, как работают люди, а потом уж можно и заниматься самим

LIVE ..NEYTRAL если по импортной маркировке и L1 L2 L3 N

Похожие вопросы

Розетки — какие они бывают

Для чего нужны штепсельными розетки и вилки? Их назначение: быстрое подключение к электросети различных приборов — утюгов, чайников, холодильников и т. д. Современные розетки и выключатели производят из высококачественного прочного пластика и меди. Электроустановку обычно выполняют в строгом дизайне, который не подвержен сиюминутным изменениям моды, при этом сохраняя их чёткий функционал. Цветовая гамма этих приборов способна удовлетворить самый взыскательный вкус — и строгие белые или черные, и всех цветов радуги (чего стоят лишь одни названия расцветок — «красный клён» или, например, «кристально зелёный»). У отечественных розеток размер отверстий меньше, чем у «евророзеток». Потому, что штырек нашей вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной — 4,8 мм, и между штырьками размер чуть больше. Отечественная розетка 6,3А или 10А, а импортная на 10А или 16А. Эти цифры нужны для того, чтобы высчитать, какое количество приборов я одновременно могу подключить к этой розетке. Не трудно подсчитать, что к нашей розетке можно подключить приборы общей мощностью 1386 Вт (1386 Вт = 6,3 А х 220 В), а к импортной — 3520 Вт (3520 Вт = 16 А х 220 В). Варианты исполнения электроустановочных устройств в основном определяются условиями их эксплуатации (в сыром или сухом помещении), видом проводки (открытая или скрытая), назначением (количеством коммутируемых цепей) и необходимостью в защитном заземлении (занулении). Полезность последнего (а именно, заземления) сомнений ни у кого уже не вызывает.

Поэтому при строительстве современных зданий проводку выполняют с обязательным контуром защитного заземления и используют соответствующие выключатели и розетки. В старых же домах приходится обходиться устройствами без защитных контактов (их просто подсоединять не к чему), а современные электроприборы с евровилками (СВЧ-печи, чайники, утюги) подключать через вилки-переходники.

Розетки без заземления

Наверное, нет человека, который в самом раннем детстве, едва научившись ходить, не попытался бы самостоятельно познакомиться с этим «занятным» устройством путем засовывания в него пальчика, карандаша или других предметов. И уже во взрослой жизни мы понимаем, что к розетке подключаются все бытовые и осветительные приборы. Это устройство настолько привычно, что его легко описать даже мне, человеку, далекому от электрических премудростей. Простая розетка имеет корпус из изоляционного материала с двумя отверстиями. С обратной стороны к ней присоединяются два контакта электропроводки. Именно так и выглядит большинство розеток в наших домах.

Розетки с заземлением

предназначены по большому счету для трех контактной проводки. Все иностранные розетки имеют третий заземляющий контакт (правда, учитывая особенности нашей проводки, часть зарубежных фирм начали выпускать розетки для двух контактов). Розетки разных стран несколько отличаются друг от друга. Так, например, во Франции розетка имеет два отверстия и штырек. Американская розетка имеет дырочки с боковыми прорезями. А то, что у нас называется «евророзеткой», — это немецкий стандарт. Выглядит она примерно так: в середине розетки есть довольно большое цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штырьков вилки, а по бокам от них — выпирающие железочки. Это контакты заземления. Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.

Отечественные производители выпускают розетки с заземлением по немецкому образцу. Розетки с винтовым зажимом провода и без. При установке розетки с винтовым зажимом контакты электрического провода помещаются между двумя пластинками, соединенными винтом. Закрутив его, получаем прочное соединение розетки с проводкой. У розеток без винтового зажима провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. Вы вставляете в него провод, отпускаете клавишу — и отверстие сжимается, плотно обхватывая провод. Такие устройства имеют розетки фирмы «Сименс» (Siemens), подсоединять провода к ним одно удовольствие: просто и быстро. Но считается, что винтовой зажим, хотя и требует приложения некоторых усилий, несколько надежнее, дает лучший контакт. Это происходит из-за того, что алюминиевые провода, из которых в основном состоит отечественная проводка, довольно мягкие. Провод, зажатый между пластинами, с течением времени сплющивается — контакт ослабевает. В случае с винтовым зажимом вам нужно будет просто подкрутить винт посильнее. А в розетке без винтов вам придется вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

Розетки для открытой и внутренней проводки

Встроенные розетки предназначены для скрытой проводки, когда провода спрятаны внутрь стены и электрическая часть розетки тоже утоплена в стену. В квартирах практически всегда устанавливаются встроенные розетки. Накладные же чаще всего используются при открытой проводке, то есть когда провода проложены поверх стен. Их часто ставят в деревянных загородных домиках, закрепляя непосредственно на стене. Розетки с защитными шторками.Для детских комнат вещь совершенно необходимая. Подрастая, маленький ребенок начинает исследовать окружающий мир. Если ему захочется поковыряться в розетке пальчиком или вставить туда гвоздик, он не сможет этого сделать. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. При условии, конечно, что это не особо одаренный ребенок, который сможет вставить в отверстия одновременно два гвоздя. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие круговым движением вилки, третьи — только от определенного усилия и т.д. Цена на эти розетки колеблется от 6 руб. за отечественные до 260 за импортные. Розетки для помещений с повышенной влажностьюВнутри у них стоят дополнительные резиновые прокладки. Поэтому, установив в ванной розетку с повышенной защитой, можно после принятия ванны просушить волосы феном. Но что касается мощных электроприборов, то для их подключения лучше всего использовать розетки с УЗО (устройством защитного отключения).

Розетки с защитным отключением

С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Но помните, что они, как правило, вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) — это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения). Поясню на простейшем примере. Допустим, вы сушите волосы феном с поврежденной изоляцией, и вдруг он падает в маленькую лужицу на полу, в которой вы стоите босиком. Вы тут же становитесь проводником, а ток, который выбрал вас в качестве проводника, называется током утечки. Именно его улавливает специальный датчик и включает устройство защитного отключения. Фен моментально отключится, и вы не почувствуете даже легкого удара током. Стоит это ноу-хау от немецкой фирмы «Сименс» почти $120. Розетки для установки на улице. Часто для работы в саду, на дачном участке или в гараже нужно подключить газонокосилку, дрель или еще что-нибудь электрическое. Для этого удобно иметь розетку, закрепленную на внешней стороне дома или гаража. Она должна работать, несмотря на перепады температуры, дождь, снег. Поэтому не следует покупать для этих целей обычную розетку. Вам нужна розетка с высокой степенью защиты (IP55) и с защитной крышечкой. Цена ее от французской фирмы «Легран» (Legrand) около 250 рублей. Розетка с таймером. Рядом с розеткой устанавливается программируемый таймер. С его помощью можно задать время включения и выключения прибора, подсоединенного к этой розетке. Розетка с выталкивателем вилки. Из-за постоянного втыкания и выдергивания вилок розетка периодически вываливается из стены. В уголке розетки есть кнопка, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из розетки без всяких усилий с вашей стороны. Розетка с указателем рабочего состояния. Эта розетка снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.Розетка для любого типа вилки.У такой розетки есть все виды отверстий. В нее можно воткнуть вилку любого стандарта.
© 2011 Центр Теплых Полов. Все права защищены.

Типы соединения розеток в доме

В проводке одного дома может быть использовать одновременно параллельное и последовательное соединение розеток. Ещё такие виды подключения называют звездой и шлейфом, соответственно.

Особенности терминологии

Параллельное и последовательное соединение, например, в электронике (соединение радиокомпонентов) – это не то же самое, что и параллельное и последовательное соединение розеток при электромантаже. И путать эти понятия – является грубейшей ошибкой, которая приведёт к аварийным ситуациям на практике.

Гораздо точнее виды подключения розеток передают термины звезда и шлейф, которые названы так от визуальной схожести схем подключения. Ниже рассмотрим, почему они называются именно так.

Параллельное соединение розеток – звезда

В комнате есть розетка, провода к которой идут от распределительного щитка. Два провода – фаза и ноль. Ничего сложного. Допустим, появилась ситуация, и нужно добавить в эту комнату вторую розетку. Как вы её подключите? Если вы возьмёте два провода от того же распределительного щитка, и проведёте их ко второй розетке, то это получится параллельное соединение.

Если таких параллельных розеток будет, например, штук пять, то такая схема подключения будет напоминать звезду с лучами в виде розеток. Поэтому она так и называется.

Главный недостаток такого соединения очевиден – нужно много провода, ведь для каждой розетки нужно будет тянут по два провода от щитка. Но тут же есть и обратная сторона – достоинство. Если произойдёт нарушение контакта у одной из розеток, на остальных это не скажется, и они продолжат исправно поставлять ток.

Такая автономность даёт ещё одно существенное достоинство данного типа подключения. Если электрика рассчитана на номинальную силу тока в 16А, то в каждую из розеток, подключённых параллельно, можно одновременно подключать устройства, каждое из которых может потреблять такой ток. При условии, что каждая из розеток подключена к отдельному автоматическому выключателю на 16А, и в сумме их ток потребления не больше чем номинал вводного автоматического выключателя.

Во избежание нарушения контакта и его последующего горения, в таком типе подключения рекомендуется вести проводку до каждой розетки одним цельным проводом – без скруток.

Поэтому подключение типа звезда показывает свою выгоду в тех комнатах, где активно и одновременно используется разнообразное силовое оборудование, например кухни – холодильники, электрические печи, микроволновки, мощные комбайны.

Последовательное соединение розеток – шлейф

Снова представьте себе розетку в комнате, ток которой приходит по двум проводам. И появилась необходимость создать в этой комнате вторую точку питания. Как ещё её можно подключить?

Можно просто взять два провода от уже существующей розетки и отвести их ко второй. Это последовательное соединение. Если таких розеток будет, допустим три, то такая линия подключения очень напоминает шлейф, отсюда и название.

Здесь неоспоримым достоинством такой схемы является простота монтажа и экономия провода.

Но есть и существенный недостаток, который, как понятно, определяется в нагрузке. Допустим, если номинальный ток автомата к которому подключены розетки 16А, то суммарная сила тока на всех последовательных розетках должна быть не более 16А. Поэтому подключать таким способом мощное оборудование не рекомендуется. Такое подключение подойдёт для питания ноутбука, телевизора, аудиотехники.

Ещё один недостаток – если произойдёт обрыв проводки, то работать перестанут все розетки после этого обрыва.

Обратите внимание: не рекомендуется подключать последовательно больше трёх розеток.

Как правило, такие соединения применяются при необходимости подключить блок розеток, либо перенести точку питания в другое место временно или даже навсегда.

Кроме этого следует знать, что при последовательном соединении розеток фаза первой розетки подключается к фазе второй, а ноль к нулю. А вот с заземлением немного иначе – провод земли не рекомендуется подключать последовательно, он должен быть параллельным. То есть, к каждой розетке заземление должно идти от распределительного щитка отдельным проводом.

Смешанное соединение

Смешанное соединение – это, как очевидно из его названия, использование двух типов одновременно. Таким образом можно создать в одной комнате и розетки, которые подходят для подключения силового оборудования, допустим, кондиционеров, и розетки для маломощного – ноутбука, телевизора, светильника.

Как выбрать правильный способ

Все упирается в сумму, которую можно позволить себе потратить, мощность прибора, который будет к этой розетке подключаться, а также наличия или отсутствия отделки на стенах (желания и возможности её испортить).

В любом случае самый надёжный способ как соединить любую розетку – это параллельное подключение напрямую к главному щитку или распределительной коробке в комнате (если позволяет сечение кабеля). Если же розетка планируется только для подключения телевизора или подобных не особо мощных устройств, то вполне подойдёт и шлейфовое соединение.

Какой кабель лучше использовать для проводки в квартире: марки, сечения, выбор

Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

• материал жилы;
• конструкция;
• сечение;
• толщина жильной изоляции;
• толщина оболочки;
• маркировка;
• расцветка жил;
• упаковка;
• сертификат;
• состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать.

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм 2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

• Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
• Название завода-изготовителя.
• Год выпуска.
• Количество жил.
• Сечение.
• Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

• наименование завода или товарный знак изготовителя
• марка (обозначение) продукции
• ГОСТ или ТУ
• дата выпуска
• число отрезков с их длиной
• номер барабана
• вес проводника
• знак соответствия
• отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм 2 , потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм 2 . Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

• ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
• ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
• ВВГнг-LS — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
• ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

• Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
• Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
• Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
• Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
• Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным — очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

• Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
• Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
• В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

• автоматы защиты и УЗО;
• монтажные коробки и подрозетники;
• розетки и выключатели;
• гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
• изоляция, хомуты, наконечники и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

Ваши дежурные электрики 220pro.ru