Электроарматура
Электроарматура — принадлежности и оборудование, предназначенные для прокладывания проводки, электрификации помещения, а также установки светильников. Она бывает бытовой, промышленной, автомобильной. К бытовой арматуре относят патроны, переходные втулки, провода, колпачковые гайки и многое другое. Все эти категории товаров предназначены для того, чтобы использовать их в жилых помещениях с однофазной электролинией.
Ассортимент промышленной и автомобильной электроарматуры шире. В него входят:
- реле и защиты реле;
- электромагнитные контакторы;
- автоматические выключатели;
- мотостартеры;
- переключатели и другие виды электротоваров.
Все эти товары в широком ассортименте представлены в каталоге нашей компании.
Ассортимент компании «Агрегаты и компоненты»
- Устройства для включения и переключения электроцепей (контакторы, миниконтакторы).
- Оборудование, работающее с силовыми парами (пускатели).
- Приборы, замыкающие и размыкающие цепи в зависимости от различных условий (реле, термореле).
- Устройства и электроарматуру для защиты двигателей от перегрузки (комбинации мотостартеров).
Если вы не уверены в выборе электроарматуры и сомневаетесь, какое оборудование стоит купить, свяжитесь с нами. Консультант поможет подобрать деталь точно, а не «на глазок». Он не только ответит на вопросы, касающиеся технических характеристик, но и расскажет, как установить арматуру.
Преимущества покупки электроарматуры в нашей компании
Нас выбирают среди других компаний, реализующих электроарматуру, по таким причинам:
- Богатый ассортимент. В нашем каталоге вы найдёте всё необходимое для установки и ремонта электросетей самых разных типов.
- Подробные консультации. В телефонном режиме мы дадим исчерпывающую информацию о технических характеристиках и монтаже электроарматуры, а при необходимости отправим к вам на объект специалиста.
- Доставка по всей России. Мы высылаем заказы любой удобной для покупателя транспортной компанией.
- Гарантия на все покупки. Компания всегда выполняет свои гарантийные обязательства.
Кроме этого, «Агрегаты и компоненты» удерживают справедливые цены на все группы товаров. Мы стараемся отправлять заказы как можно быстрее. А доставка даже крупногабаритной посылки в офис транспортной компании у нас бесплатна.
Как купить электроарматуру у нас
Чтобы оформить заказ, добавьте товары в «Корзину» и нажмите «Купить». Также можно заполнить электронную заявку внизу страницы. Укажите там свои контакты и мы сами перезвоним вам. Менеджер поможет правильно выбрать электроарматуру и купить её, сразу же оформив заказ. Также он подробно расскажет о способах оплаты и посоветует почтовый сервис с наиболее демократичными ценами.
Наш офис находится в центре России — в Орле. Поэтому транспортировка в любой регион займёт минимум времени. Помимо реализации деталей и комплектующих, наша компания предлагает сервисное обслуживание, а также диагностику машин, ревизию и техобслуживание сложных агрегатов.
Основные правила монтажа электропроводки в помещениях
Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основу этого документа, который впоследствии облегчит Вам жизнь, положим два принципа: электробезопасность и удобство использования.
Что нужно учитывать при разработке плана:
- Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.
- Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.
- Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50-80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
- Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
- В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
- Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.
Автоматические выключатели
 |
Автоматические выключатели (далее АВ) (автоматы защиты), в просторечье — автоматы, предназначены для применения в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных электродвигателей и обеспечения безопасности изоляции проводников. Также могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей. |
Конструкция АВ
Автоматический выключатель состоит из следующих частей:
- механизм управления;
- электромагнитный и тепловой расцепители;
- дугогасительная камера и т. д.
Автоматические выключатели серии ВА имеют два типа защиты: тепловую (выполнена на биметаллической пластине), предназначенную для защиты от длительных токовых перегрузок и динамическую (выполнена на электромагнитной катушке), предназначенную для защиты от токов короткого замыкания. Контактная система состоит из неподвижных контактов, закрепленных на корпусе, и подвижных контактов, шарнирно насаженных на полуоси рычага механизма управления, и обеспечивает, как правило, одинарный разрыв цепи. Дугогасительное устройство устанавливается в каждом полюсе выключателя и предназначается для локализации электрической дуги в ограниченном объеме. Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 кв. мм.
Автоматические выключатели ВА имеют усовершенствованную конструкцию механизма управления и механизма свободного расцепления для снижения эффекта дребезжащего контакта, вследствие чего, во время включения, замыкание контактов происходит мгновенно независимо от скорости движения рукоятки управления. Установленная металлическая пластина на боковой стенке в районе размыкающихся контактов предохраняет корпус от прогорания. При изготовлении корпуса используются высококачественные негорючие материалы с высокими огнеупорными, противоударными характеристиками и обладающих высокой механической прочностью. При сборке многополюсных выключателей сначала каждый полюс склёпывается отдельно, после чего полюса соединяются вместе. Контактные зажимы, глубоко погруженные внутрь корпуса, обеспечивают высокую степень безопасности при случайном прикосновении человека к корпусу прибора. Биметаллическая пластина соединена с механизмом свободного расцепления без люфта, что улучшает чувствительность прибора на её изгиб.
Автоматические выключатели выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении:
- Двухполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели двухполюсного исполнения применяются, как правило, в цепях постоянного тока до 63 А. Крепление на колодке, рейке или панели.
- Трехполюсные (трехфазные) автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий, перегрузок по току и понижения напряжения. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели трехполюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата.
- Четырехполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий и перегрузок по току. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели четырехполюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата.
Принцип действия АВ
При перегрузках в защищаемой цепи протекающий ток нагревает биметаллическую пластину. При нагреве пластина изгибается и толкает рычаг, воздействующий на механизм свободного расцепления. Выдержка времени отключения уменьшается с ростом тока.
При коротком замыкании в защищаемой цепи ток, протекающий через электромагнитную катушку автоматического выключателя, многократно возрастает, соответственно возрастает магнитное поле, которое перемещает сердечник, переключающий рычаг свободного расцепления.
В обоих случаях подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат выключается, происходит разрыв цепи, тем самым электрическая цепь защищается от перегрузок и токов короткого замыкания.
При перегрузках и токах короткого замыкания отключение автоматические выключателя производится независимо от того, удерживается ли рукоятка управления во включенном положении.
Собственное время срабатывания автоматического выключателя не более 0,02 сек.
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от -5 до +40 °С, а ее среднесуточное значение не должно превышать +35 °C.
Высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м.
Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °C. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90% при +20 °C.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу автоматических выключателей.
Условия хранения
АВ должны храниться в закрытом сухом защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25 °C. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +20 ± 5 °C.
Общие указания и порядок установки АВ
При выборе номинала автомата необходимо иметь ввиду, что данные, приведенные в таблице, действительны для АВ, работающих при температуре +30*5 °С. При изменении температуры на каждые 10 °С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%.
Монтаж АВ должен производиться в защищенном от снега и дождя, проветриваемом помещении при температуре не выше +40 не ниже -25°С.
Установку АВ должен производить только квалифицированный специалист. АВ крепится на рейку DIN 35 х 7,5 мм (рис. 4).
Рабочее положение АВ вертикальное, обозначение «ВЫКЛ» вверх.
Перед установкой АВ необходимо проверить автомат на отсутствие внешних повреждений, также произвести несколько включений и отключений, чтобы убедиться, что механизм работает исправно.
Проверьте маркировку на автомате, соответствует ли она требуемым условиям.
Для подсоединения необходимо использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины.
Подвод напряжения к выводам АВ от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,7, т.е. сверху.
Автоматические выключатели допускают монтаж без промежутков между ними.
Не надо также забывать, что для однофазной сети выпускаются однофазные автоматы, для трехфазной — трехфазные неспроста. Если Вы поставите три однофазных автомата на электродвигатель, то при срабатывании одного автомата двигатель останется в работе на двух фазах, что может привести к сгоранию двигателя. Также запрещается устанавливать отдельный автомат защиты на ноль. Для таких особенных случаев существуют двух полюсные автоматы, которые отключают и фазу и ноль одновременно.
| Технические характеристики АВ | |
|---|---|
| Род тока | Переменный, частота 50 (60) Гц |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальный ток выключателя (расцепителя), А | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20 ,25, 32, 40, 50, 63 |
| Тип защитной характеристики | B, С, D |
| Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
| Коммутационная износостойкость | не менее 10000 циклов |
| Предельная коммутационная способность, А | не менее 6000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальные поперечные сечения подключаемых проводников, кв. мм | 1-25 |
Техническое обслуживание АВ
Во время эксплуатации АВ необходимо производить плановые проверки в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Еженедельно производить визуальный осмотр.
Обслуживание, при котором необходимо отключать питание:
- очистка от пыли и загрязнений, особое внимание следует обратить на чистоту в районе входящих и отходящих контактов;
- подтягивание зажимных винтов.
Данный тип автоматических выключателей допускает использование дополнительных блок-контактов.
Соединение автоматических выключателей между собой можно осуществить с помощью соединительной шины.
Выключатели АВ имеют возможность соединения между собой и с УЗО с помощью U-образной контактной шины.
Электропроводка вашего дома
Итак, Вы счастливый обладатель квартиры. Однако перед тем, как въехать в нее, необходимо сделать там ремонт. Одно из важных и необходимых мероприятий — правильно выполнить разводку электрической сети. Сегодня мы расскажем, какие документы необходимо оформить для осуществления работ по электрификации жилища.
Приобретенная квартира имеет стандартную разводку электрической сети. Она может не устраивать хозяина по многим причинам, например из-за изношенности проводки или несоответствия ее предполагаемым нагрузкам. Если владелец жилья замыслил произвести кардинальные изменения, он должен обратиться сначала в ТСЖ своего дома (служба эксплуатации) и получить справку на выделенную мощность (разрешение на присоединение мощности) и акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. В первом документе нужно указать установленную и расчетную электрическую мощность, выделенную на квартиру. В акте разграничения дают схему электроснабжения квартиры от этажного щита с указанием границ балансовой и эксплуатационной ответственности между потребителем (владельцем квартиры) и ТСЖ. На схеме указывают тип счетчика, марку и сечение вводного кабеля, тип и номиналы автоматов и устройств защиты, устанавливаемых в этажном или квартирном щите. Вышеперечисленные документы являются отправной точкой для создания проекта электроснабжения квартиры. Иногда в ТСЖ может отсутствовать акт разграничения. В этой ситуации нужно потребовать у службы эксплуатации копию однолинейной расчетной схемы дома со штампом Энергосбыта.
В последнее время служба эксплуатации в дополнение к вышеперечисленным документам выдает технический регламент на прокладку инженерных коммуникаций, где есть раздел, касающийся осуществления электромонтажных работ. Поэтому будет не лишним, если хозяин поинтересуется и насчет данного документа. Следующий шаг — обращение в специализированную лицензированную организацию с целью заказать у нее проект электроснабжения квартиры. Для спокойствия домохозяина советуем ему найти фирму, где с клиентом заключают договор. Имейте в виду, что проект электроснабжения — это не дизайн-проект расположения розеток и выключателей, а расчет электропроводки и автоматов (устройств) защиты согласно мощностям электропотребителей квартиры и выделенной мощности. Сказанное означает, что для создания проекта электроснабжения надо максимально четко представлять, какие мощные и тепловые электрические потребители есть и будут использованы в квартире (электрическая плита, духовой шкаф, водонагреватель, теплый пол, кондиционер и т.п.). Если расчетная электрическая мощность потребителей квартиры окажется больше выделенной, есть два пути решения данной проблемы. Первый — пересмотреть число самих потребителей с целью уменьшения расчетной мощности. И второй — дать запрос на выделение квартире дополнительной мощности. После составления проекта электроснабжения нужно еще раз внимательно просмотреть его, чтобы ничего не забыть.
Дальнейшие действия владельца квартиры — согласование проекта электроснабжения в Энергонадзоре. Этим можно заняться самостоятельно или поручить дело той организации, которая работала над проектом. В отдельных случаях (если они отражены в техническом регламенте) проект электроснабжения необходимо согласовывать со службой эксплуатации дома, причем лучше получить соответствующий документ до момента согласования бумаг в Энергонадзоре. Имейте в виду, что если вы решите изменить состав электропотребителей или добавить сюда новых на стадии, когда проект электроснабжения уже согласован в Энергонадзоре, придется вносить изменения в сам проект и пересогласовывать его целиком.
Наконец, согласованный проект электроснабжения на руках у хозяина квартиры, и можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки. Заказчик вправе сделать все самостоятельно или пригласить для проведения работ знакомого электрика («дядю Васю»). Главное — у него есть проект. Но не следует забывать следующее. Во-первых, у «дяди Васи» должна быть лицензия на осуществление электромонтажных работ. Во-вторых, он обязан подготовить и подписать ряд документов, о которых мы расскажем ниже. В-третьих, где гарантия того, что «дядя Вася» сделает все грамотно и в соответствии с современными нормами и требованиями? Тот факт, что в розетках есть напряжение и лампочка загорается после щелчка выключателя, не означает, что произведен правильный электромонтаж. Запомните: игнорирование современных норм и правил при монтаже и желание сэкономить на электропроводке может закончиться плачевно (по статистике 90% пожаров происходит из-за неисправности электропроводки).
При выполнении специализированными компаниями электромонтажа в план его проведения включают составление технического проекта. По окончании этот план остается у заказчика, чтобы при проведении ремонтных, монтажных или других работ вы знали, где проходят коммуникации, и не повредили их. Работы осуществляют опытные электрики, а качество контролирует инженер.
Электромонтаж — дело серьезное: от того, насколько качественно он осуществлен, зависят комфорт и удобство дома, сохранность имущества, а в конечном итоге и жизнь людей. Поменять лампочку или розетку, безусловно, сумеет и «дядя Вася», а вот чтобы правильно проштробить стены и заложить кабели, квалифицированно собрать щит с автоматами и устройствами защиты, безошибочно скоммутировать распаечные (разветвительные) коробки, нужен мастер. Этим должны заниматься только специализированные лицензированные организации.
При выборе фирмы необходимо руководствоваться здравым смыслом и следующими правилами:
- организация должна иметь действующую лицензию на право выполнения электромонтажных работ;
- фирма обязана заключить договор с клиентом;
- электромонтажникам нельзя приступать к производству работ без действующего допуска (не ниже III группы);
- заказчику следует предоставить подробный перечень необходимого электромонтажного материала;
- клиенту нужно выдать гарантию на выполненные работы.
Закупкой необходимого для производства работ электромонтажного материала можно заняться самостоятельно или поручить это электромонтажной организации (там все-таки работают профессионалы своего дела). В первом случае удастся сэкономить немного денег (и то не факт), но больше времени уйдет на поиск материала. Второй вариант предполагает, что все проблемы снабжения ложатся на плечи сотрудников электромонтажной организации.
По факту выполнения работ электромонтажная организация должна предоставить заказчику следующие документы:
- действующую лицензию;
- акт сдачи-приемки работ;
- акт на скрытые работы;
- акт на дополнительную систему уравнивания потенциалов;
- акт проверки надежности крепления светильников;
- монтажную схему скрытой электропроводки;
- сертификаты на материалы и оборудование.
Акт на скрытые работы в некоторых случаях должны подписывать не только клиент и представитель электромонтажной организации, но и работник службы эксплуатации. Следующий шаг на пути к электрификации квартиры — проведение испытаний электросети. Для этого нужно вызвать на дом лицензированную электролабораторию.
Результатом проверки должно стать составление технического отчета о проведении испытаний электроустановки, который включает в себя:
- титульный лист с указанием адреса организации-исполнителя;
- перечень представленной технической документации;
- копию лицензии, выданную Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ, организации, производящей измерения и испытания;
- копию свидетельства о регистрации электролаборатории;
- протокол о наличии цепи между заземленной электроустановкой и ее элементами;
- протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль»;
- протокол проверки автоматических выключателей;
- протокол проверки УЗО;
- протокол измерения сопротивления изоляции;
- перечень средств измерения и оборудования.
Специалисты электролаборатории укажут на выявленные недостатки и нарушения (если они есть), которые обязана устранить организация, выполнявшая монтаж.
Финальным этапом «кампании» по установлению электроснабжения квартиры является сдача электроустановки инспектору Энергонадзора, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя. Для вызова инспектора нужно подать заявление в Энергонадзор и приложить к нему все вышеперечисленные документы. Проверяющий назначит дату приемки электроустановки. Составить акт может и организация, сделавшая проект электроснабжения.
С актом допуска следует прийти в службу эксплуатации дома, которая и подключит квартиру к электросети по постоянной схеме.
Ранее при электрификации многоквартирных домов в подавляющем большинстве случаев прокладывали алюминиевый кабель. Это было обусловлено дешевизной материала и отсутствием мощной бытовой техники (в среднем на квартиру выделяли от 2 до 7 кВт). При использовании современных электроприборов, таких, как стиральная машина, кондиционер, электрочайник, водонагреватель, варочная поверхность и тому подобное, старая проводка оказывается непригодной для их эксплуатации. Она чрезмерно нагревается, что нередко служит причиной пожара. К тому же по сравнению с медной алюминиевая проводка быстрее приходит в негодность (средний срок ее службы 15-20 лет). Она становится более хрупкой, в местах изгиба появляются внутренние микротрещины, что приводит к плохому контакту и излишнему ее нагреву (возгоранию). Вот почему, чтобы спать спокойно, нужно заменить алюминиевую проводку на медную.
В современном доме невозможно представить нашу жизнь без электроприборов. Чтобы они работали надежно и безопасно, необходима качественная электропроводка.
Существует два типа электропроводки — скрытая и наружная. Скрытую электропроводку монтируют в штробах, или пустотах (каналах), панельных перекрытий и стен. Ее преимущество в том, что она невидима для глаз и, соответственно, не портит интерьера квартиры. Недостатком же является то, что в случае каких-либо повреждений кабеля для его ремонта надо вскрывать стену в месте его поломки, а затем восстанавливать отделку. Наружную электропроводку крепят непосредственно на стенах (потолке) — открыто либо прокладывают провода в специальном кабельном канале (коробе), выполненном из ПВХ. К преимуществам второго варианта относятся легкая доступность кабелей для ремонта и возможность монтажа дополнительных линий под новые электроприборы без нарушения отделки стен и потолков. Основной недостаток — неэстетичный вид. Рассмотрим два типа электропроводки более подробно.
Вначале поговорим о том, какие материалы необходимо приобрести для выполнения электромонтажных работ. Их перечень должен быть указан в разделе «Спецификация» «Проекта электроснабжения» (см. часть I статьи). Если такого документа нет, предлагаем взять за основу приведенный ниже список.
Итак, для монтажа электропроводки потребуются:
- кабели в двойной (тройной) ПВХ-изоляции типа NYM, ВВГ, ПВС различного сечения;
- распаечные (ответвительные) коробки для скрытого либо наружного монтажа;
- установочные коробки (подрозетники) для скрытого монтажа;
- бокс (щиток) для автоматов и УЗО;
- автоматы и УЗОв необходимом количестве;
- ПВХ-гофротрубыс протяжкой либо просто ПВХ-трубы различных диаметров;
- кабельные каналы (короба) из ПВХ для наружной проводки;
- монтажный, крепежный и изоляционный материал: припой, клеммники, соединители WAGO, изолента, термоусаживающие трубки, монтажная лента, скобы, клипсы, саморезы, дюбели и т. п.;
- строительный материал для заделки штробы, «вмазки» скрытых распаечных коробок и подрозетников: алебастр, шпатлевка и т. п.
На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. С точки зрения соотношения цены и качества лучше приобретать кабели, выпущенные нашей промышленностью, а автоматику и бокс — зарубежных производителей, например таких, как ABB, Legrand, Schnider Electric, Merlin Gerin и т.п. Выбор импортной автоматики обусловлен тем, что такие изделия надежны и долговечны, процент ложных срабатываний минимален, что вкупе обеспечивает максимальную защиту, комфорт и удобство при эксплуатации электросети. При выборе подрозетников обязательно надо учитывать, какие розетки и выключатели намечено использовать (подобные изделия многих импортных производителей требуют для монтажа фирменных либо нестандартных установочных коробок). Купить вышеперечисленные материалы можно практически на любом строительном рынке, но лучше приобрести их в специализированных магазинах либо монтажных организациях. Теперь остановимся на технологии работ по прокладке скрытой и наружной электропроводки. Сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Затем нужно продумать трассирование прокладки кабелей с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число пересечений и наименьшую длину.
Провода от коробок прокладывают вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда знать те места, где проходит провод. Тогда при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом.
После этого с использованием перфораторов специальными бурами и коронками (в зависимости от материала стены) выдалбливают отверстия под установочные и распаечные коробки. Для устройства штроб применяют мощные УШМ с алмазными дисками и отбойные молотки (перфораторы) с пиками либо долотами. Подобные работы сопряжены с образованием большого количества строительной пыли, поэтому применение специальных мер индивидуальной защиты просто необходимо (как минимум защитные очки и респиратор).
Значительно уменьшить количество пыли и повысить производительность позволяет применение штробореза в паре со специальным строительным пылесосом. Штроборез нарезает на поверхности сразу две параллельные канавки, а не одну, как в случае с УШМ, однако его использование затруднительно в ограниченном пространстве.
Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. Если намечено заливать стяжку, устанавливать потолки (стены) из ГКЛ, то, как правило, кабели прокладывают в ПВХ-гофре под стяжкой либо за подвесным потолком. В данном случае количество и протяженность штроб существенно сокращается, что, в свою очередь, снижает финансовые и временные затраты.
Подрозетники и распаечные коробки лучше устанавливать тогда, когда стены квартиры уже подготовлены под чистовую отделку. В противном случае нужно дождаться окончания процесса выравнивания стен. В месте сведения групповых линий электрощита кабели надо пробирковать. Обратите внимание на то, что до окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки сточными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной полки или картины. После чистовой отделки устанавливают электроарматуру (розетки, выключатели) с декоративными накладками и рамками.
Порядок прокладки наружной электропроводки в принципе аналогичен вышеприведенному, с той лишь разницей, что вместо изготовления штроб монтируют электротехнические короба, а все ответвления и соединения кабелей осуществляют в накладных распаечных коробках. Накладные розетки и выключатели необходимо установить сразу, чтобы обеспечить точный (без зазоров) монтаж электротехнических коробов. Последние в настоящее время представлены в различной цветовой гамме: начиная от белого и заканчивая оттенками всевозможных пород дерева. Такой богатый ассортимент позволяет подобрать короб практически под любой интерьер и отделку квартиры. Все вышесказанное относится и к накладным электроустановочным изделиям (розетки, выключатели).
Электрик нашей компании всегда готов придти на помощь в случае необходимости. Доверьте опасное дело профессионалам.
Керамическая электроарматура под старину. Кто сталкивался?
«Лофт», «Винтаж» и заоблачные цены на обычную и качественную светотехнику, которая когда-то считалась вполне себе современной. Поскольку тема периодически всплывает, то создам отдельную тему и сразу хочу задать несколько вопросов.
Зашел я на этот сайт с другого компьютера без регистрации и увидел блоки рекламы. В одном из них рекламировали ретро-электрику и мне запали эти «винтажные» фарфоровые выключатели. А поскольку я сейчас делаю ремонт в квартире и все нафиг выдираю из бетонных стен, то с женой подумываю как бы оригинальнее сделать проводку.
Сайтов этих куча, рекламу не хочу давать при желании каждый найдет. Цены, конечно на них хорошие от 1400 до 2000 за штуку. Такой вопрос. Кто сталкивался с этими выключателями и розетками? Долговечные ли они или как и все очередное китайское, несмотря на керамический корпус контакты и механизмы быстро накроются? Стоят ли они этих денег? Или проще на реальных барахолках или avito мониторить и по отдельности насобирать комплекты действительно старых выключателей и просто отреставрировать?
Вот как первый попавшийся пример «Винтажа», который выдался в рекламе:
Кто и что об этом думает?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
вс, 18/03/2018 — 00:03
На одной из прошлых работ частенько попадались «распальцованные» заказчики, которые страдали ерундой в различном ключе. В частности, был один, который свою абсолютно новую квартиру в «новорусском» монолитном доме решил «обделать» под старину, в стиле «совецкое ретро». Мебель там была очень похожа на ту, которую я видел на нашей даче, оставшейся от прабабушек, правда она была только что изготовлена. К ней было применено «состаривание», такое как лёгкое замазывание грязью изначально белой окраски и даже имитация «засиженности тараканами» путём натыкивания углов гвоздём. Вот честно, мне такого никогда не понять. Но дело вкуса, ок.
Так вот, в качестве электроустановки данный товарищ заказал фарфоровые выключатели с поворотным механизмом и аналогичные розетки, всё по какому-то итальянскому каталогу (Baga кажется, но точно уже не скажу). Выглядело всё до жути допотопно, но вот надёжность была реально отменная.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
вс, 18/03/2018 — 01:53
Студент-Электрик
Электрика весьма неплохая — я в своё время закупал наши LKStudio, коллекция Vintage — смотрится нетривиально, работает отлично уже четвертый год к ряду. Провод к стати делают и у нас — Подольский вроде как, двойной и тройной плетёный, но я бы навил сам из РКГМ — надёжность тогда будет безумная.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
вс, 18/03/2018 — 14:21
Я бы поискал оригинальные советские лучше. Сам бы такой новодел никогда у себя не поставил, как-то воротит меня от него, видел вживую пару раз в магазинах. Они на «допотопные» похожи только издали, при ближайшем рассмотрении не впечатляют. да и качество, думаю, у советских получше будет, хоть и пишут тут, что и эти новые вроде неплохие. И в цене явный выигрыш раз в 100 минимум. Советские на барахолках от 20 рублей идут, ну и до 200 на авито (есть и дороже, но я бы брать не стал). В общем, я по всем параметрам вижу выигрыш в пользу советских, особенно в том, что они оригинальные, это как-то особенную атмосферность придает самим выключателям и всему помещению, где они стоят. Но это уже дело вкуса.
Если и покупать новые, то розетки от Ливенского УПП (Ливны-Электро) можно поискать, они практически не отличаются от советских, гораздо ближе чем эти «винтажные». У меня есть несколько, брал для возможного применения по прямому назначению у них розетки и вилки, последние уже пара штук в использовании. Розетки есть еще от Житомирского УПП (Elcon), у нас много где продаются, тоже практически как советские. Правда вот выключателей из той же старой серии сейчас не встречаю, у Ливенского УПП вроде есть какие-то с малой клавишей, но они уже другие, не как советские были.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
вс, 18/03/2018 — 16:00
Беда в том, что советские карболитовые, а особенно полистироловые не тянут на «лофт-винтаж», скорее намекают на нищебродство заведения)
Фарфоровые – возможно потянули бы на настоящее крутое ретро, но где ж такие сейчас взять в товарных количествах?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
вс, 18/03/2018 — 16:11
С этим, в принципе, соглашусь) Но зато реальные, такие и были ведь в то время. Да и поздние полистироловые из 80-х вряд ли стоит ставить, их как-то не назовешь винтажными, это из 60-х круглые, те же выключатели от ВЗП или рычажковые, ну и розетки тех же лет, вполне подошли бы Но опять же проблема, где их взять столько. Это если только для себя отыскать несколько экземпляров, но даже это сейчас уже не так просто, ибо попадаются очень редко они. А фарфоровые в 60-е даже уже и не делали, они более ранние и их вообще нереально достать.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
пн, 19/03/2018 — 00:11
Спасибо за отзывы. Как раз сегодня удалось раздобыть пару керамических розеток всего за 50 рублей (за обе!), правда механизмы в удручающем состоянии. Сейчас отмачиваю кислотой и пробую раскрутить, чтобы подобрать идентичный советский крепеж. На avito тоже кое что присмотрел. Со временем попробовать для эксперимента на комнату набрать можно. Но это просто попробовать стиль и не более.
Dominique писал(а):
На одной из прошлых работ частенько попадались «распальцованные» заказчики, которые страдали ерундой в различном ключе. В частности, был один, который свою абсолютно новую квартиру в «новорусском» монолитном доме решил «обделать» под старину, в стиле «совецкое ретро». Мебель там была очень похожа на ту, которую я видел на нашей даче, оставшейся от прабабушек, правда она была только что изготовлена. К ней было применено «состаривание», такое как лёгкое замазывание грязью изначально белой окраски и даже имитация «засиженности тараканами» путём натыкивания углов гвоздём. Вот честно, мне такого никогда не понять. Но дело вкуса, ок.
Так вот, в качестве электроустановки данный товарищ заказал фарфоровые выключатели с поворотным механизмом и аналогичные розетки, всё по какому-то итальянскому каталогу (Baga кажется, но точно уже не скажу). Выглядело всё до жути допотопно, но вот надёжность была реально отменная.
Ну это еще не самый запущенный случай. Есть гораздо серьезнее, когда воссоздать атмосферу просто нереально даже распальцованным людям. Вот например, если с детства не признавать оконные шторы, и вид из окна считать продолжением интерьера своей комнаты, то тогда совсем беда. Всякими буфетами и комодами в комнате не отделаться. Да и не так они важны были в конкретном случае. Мебель создать легко, а с остальным то как быть? Заставить обслуживающую организацию (какой-нибудь «х-свет») заменить все столбы во дворе на старые с СПУ-300 и ДРЛ 125-250. Поменять всем жителям двух ближайших домов окна обратно на деревянные. Ликвидировать все современные машины со двора, воссоздать поломанные качели на детской площадке и убрать всю современную остнастку? Но самое нереальное это выкопать из гробов и оживить бабок, сидевших у подъезда, которые кормили кошек, убирали лестницу покруче любого ТСЖ и следили за порядком лучше любых камер с охранниками.
Если только быть миллиардером, купив участок примерно 25 гектаров (~600х400м) и построить там декорации родного двора и прилегающего куска квартала с панельными домами, дворовым освещением со стрелами, и высокими тополями. Полностью воссоздав все основные элементы панорамы из окна на расстоянии 600 метров вперед и 200 по бокам. Пусть даже это будет мертвый двор без людей. Но даже это совсем нереальная мечта (((((
Если что, я лично знаю такого человека, который этого бы очень хотел, но его планам не суждено сбыться
Что такое электроарматура в квартире
Квартирная электропроводка
Подключение светильников и других бытовых приборов к сети переменного тока показано на рис. справа.
В фазный провод со стороны счетчика электрической энергии установлен автоматический выключатель или вместо него плавкий предохранитель. Счетчик и автовыключатель смонтированы в электрошкафах, в этажных щитках на лестничной клетке либо в квартирах на специальных щитках.
Определение фазного провода производится с помощью тестера или индикаторной отвертки(рис. слева), которая представляет последовательно соединенные между собой неоновую лампочку и резистор большого сопротивления (порядка 1 МОм). Касаясь стержнем отвертки контактов электротехнической арматуры и проводов и держась пальцем за колпачок отвертки, наблюдают свечение неоновой лампочки при касании фазного провода. Это позволяет правильно производить монтаж электротехнической арматуры.
Светильники с лампами накаливания или люминесцентными лампами присоединяются к сети с помощью одноклавишного выключателя или выключателя, встроенного в основание светильника, как у настольной лампы. Бытовые приборы подключаются в сеть через штепсельную розетку и вилку.
В квартирной электропроводке может быть третий провод — защитный. К этому проводу в основном присоединяют корпуса приборов, которые по инструкции завода-изготовителя необходимо заземлять (в квартирах — занулять, т.е. подключать к нулевой точке силового трансформатора, который устанавливается в энергетических сетях).
Бытовой прибор, требующий зануления корпуса, включается через трехполюсную штепсельную розетку и вилку. Третий полюс служит для соединения корпуса с защитным проводом. Нельзя присоединять корпус прибора к водопроводной или отопительной системе. Это очень опасно, так как может привести к поражению электрическим током.
Провода бывают голые и покрытые изоляцией. Голые провода применяются при передаче электрической энергии от электрической станции в места ее потребления. Передача энергии осуществляется воздушными линиями при высоком напряжении.
Провода по назначению разделяют на установочные, монтажные и обмоточные.
Установочные провода применяют для монтажа открытых и скрытых электропроводок. Эти провода бывают с резиновой, поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией.
Для электроустановок применяют круглые и плоские провода, а для присоединения электроприборов и светильников — шнуры. Номинальное напряжение проводов и шнуров должно быть не менее 250 В. На рис. справа приведены некоторые виды проводов и шнуров.
В современных квартирах в основном применяется скрытая электропроводка, для которой чаще всего используют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлорвиниловой изоляции.
Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям, должно быть не менее 1мм2, к обыкновенным штепсельным розеткам (настольная лампа, утюг, пылесос и др.) — 1,5-2,5 мм2, к мощным домашним потребителям энергии (электроплитка, холодильник и пр.) — 2,5-4 мм2.
Монтажные провода применяют для внутреннего монтажа электрических приборов и аппаратов. Жилы монтажных проводов изготавливаются из мягкой медной проволоки. Если применяется многожильный провод, то жилы лудят, покрывают тонким слоем олова. В качестве изоляции применяют ПВХ-изоляцию или оплетку из шелка, лавсана, капрона.
Обмоточные провода в основном применяют для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов, приборов, трансформаторов. Они бывают следующих видов:
—обмоточные провода с медными или алюминиевыми жилами с эмалевой, волокнистой или стекловолокнистой изоляцией;
—с эмалево-волокнистой (комбинированной) изоляцией;
—с пленочной изоляцией.
Провода и шнуры имеют самое разное назначение и устройства, поэтому каждый из них имеет свое обозначение (марку). Марку провода или шнура условно обозначают в виде сочетания букв, которые указывают на его основное назначение и конструктивное выполнение, материал жилы и изоляции. Приняты обозначения: П — провод, Ш — шнур, Б — бытовой, Р — резиновая изоляция, В — изоляция полихлорвиниловая, Г— гибкий провод, О — изолированные жилы, заключенные в общую оболочку или оплетку. Буква А в начале марки обозначает, что жила алюминиевая, а отсутствие буквы А указывает на то, что жила медная. Так, провод марки ПГВ имеет жилу, состоящую из тонких медных проволочек, которые покрыты общей полихлорвиниловой изоляцией. Шнур марки ШБПВ представляет собой две медные жилы с общей полихлорвиниловой изоляцией. Шнур марки ШБРО состоит из двух многопроволочных медных жил, покрытых резиновой изоляцией, которые заключены в общую защитную оболочку из хлопчатобумажной или шелковой пряжи.
Простейшая электрическая цепь включает последовательно соединенные между собой источник тока, потребитель (лампочка), ключ замыкания и провода. Возможности этой цепи можно расширить за счет последовательного включения потребителей, например соединение лампочек в елочной гирлянде.
Особенностью последовательного соединения лампочек является то, что при перегорании одной лампы разрывается электрическая цепь и другие лампочки не горят, кроме того нужно применять одинаковые по своим параметрам лампочки, иначе накал у них будет разным и это может привести к их быстрому перегоранию.
При электромонтаже установки необходимо всегда обеспечивать хороший контакт между любыми соединениями элементов электрической цепи. При ухудшении контакта, например, между штифтами вилки в гнездах штепсельной розетки происходит сильное нагревание, которое еще больше ухудшает контакт и приводит к обгоранию корпуса розетки. Нужно следить за состоянием контактов и в случае нагрева производить их чистку или замену.
Особое внимание нужно уделить устройству и назначению предохранителей, которые позволяют отключить тот участок сети, в котором возникло короткое замыкание. Оно возможно в результате нарушения изоляции и соединения токоведущих частей электроустановки, когда источник тока работает на себя, минуя потребителя тока. В результате происходит сильное нагревание проводов, разрушается и загорается изоляция, что может быть причиной пожара.
Электрические предохранители предназначены для обеспечения нормальной работы электроприемников при длительном прохождении по ним номинального тока и немедленного отключения их при коротких замыканиях, а также при перегрузках. Они предохраняют электрическую сеть от недопустимой для нее силы тока, так как сеть и приборы, включенные в нее, всегда рассчитаны на некоторую максимальную силу тока.
Среди разнообразия средств защиты выделяют два типа предохранителей: плавкие предохранители и автоматические выключатели (6 и 10 А).
В плавких предохранителях имеющаяся в них проволочка (свинцовая или тонкая медная) при увеличении тока выше известной нормы расплавляется. Вот почему такой предохранитель называется плавким. Плавкие предохранители относятся к защитным устройствам однократного действия. Более удобным средством защиты является автоматический выключатель (пробка).
Автоматические выключатели относятся к защитным аппаратам многократного действия. Они позволяют автоматически отключать цепь тока при перегрузках, коротких замыканиях и других нарушениях работы цепи, а после устранения повреждения их можно вновь включать в сеть.
Электротехническая арматура
Для электротехнических работ используют установочные изделия: электрические выключатели, электропатроны, штепсельные вилки и другие устройства.
Электрический выключатель применяется для замыкания и размыкания электрических цепей. Он состоит из основания, или корпуса, и двух контактов — подвижного и неподвижного. Контакты выключателя изготовляют из меди, латуни. По конструкции электрические выключатели делятся на настенные (одиночные и групповые), потолочные и подвесные.
На рисунке справа представлены выключатели для настенной(открытой) установки: а, б, в, г, е – клавишные сдвоенные; д – одинарный.
На рисунке слева представлены внутренние выключатели, которые устанавливаются в специальные отверстия в стенах, перегородках.
Эти выключатели, как и настенные, бывают клавишными(одинарными и сдвоенными).