Как выпаять провод из платы
Всем доброго времени суток!
Собственно говоря, я не настолько опытный «паялец» (если уж совсем строго — держал паяльник в руках пару раз в жизни, да и то, для ремонта наушников). На данный момент решил вмонтировать маленький USB АЦП-преобразователь в гитару, дабы можно было подключать ее к компьютеру и писать звук без наводок, шумов и прочей дребедени. Гитарка дешевенькая, сама «звуковушка» — тоже, так что больших надежд я на это не возлагаю. Второй большой плюс данного действа — что теоретически таким способом звук будет выводиться без задержек, что достаточно критично при репетициях (если комбика или еще какой приблуды в наличии нет, а поиграть хоцца).
Переходя к сути вопроса: сам АЦП имеет три разъема для подключения: два 3,5 джека для входа наушников и микрофона, и один USB для подключения к компьютеру. Если все это просто соединить внутри гитары (то есть, параллельно припаять к выходу гитары провод с оконечником 3,5 джек, и воткнуть его в саму звуковушку, и через какую-нибудь дырку вывести уже подключенный удлинитель USB), то возникает две проблемы: очень ограниченная длина провода, плюс, из-за увеличения количества соединений и проводов внутри — еще большие помехи на входе. Если же вырезать прямоугольное отверстие в накладке гитары, и просто выставить USB торчащим из накладки — увеличивается вероятность того, что данный штекер просто обломается при переноске, да и надежно закрепить его в дырке будет проблематично.
Исходя из этого, я решил, что проще будет выпаять из платы все разъемы, и напрямую припаять к ним необходимые провода: от выхода гитары — к микрофонному входу, от выхода наушников — к разъему 3,5 джек, но вмонтированному в накладку (так как тянуть «уши» от выхода компьютерной звуковухи далековато, да и неизвестно, насколько увеличится задержка при обработке входного сигнала с одной звуковухи, а выходного — с другой), а от USB — к miniUSB-маме, также вмонтированной в накладку. Соответственно, чтобы не терять силу сигнал и не получать наводок от второго выхода, туда же предполагается вмонтировать небольшой двухпозиционный переключатель «6,35 TRS — miniUSB». Выбор miniUSB разъема обусловлен тем, что у меня уже есть студийный микрофон AKG Perception 120 USB с прекрасным 5-метровым miniUSB-кабелем.
Собственно, вопрос: как лучше сделать? Подключить всю эту лабуду обычными удлинителями внутри гитары, или же заморочиться, и выпаять все разъемы к чертям, и пропаять уже их?
Заранее благодарю за ответы.
Небольшое дополнение, почему я создал эту тему именно в данном разделе: если же все же вариант с выпаиванием будет признан более удобным, то как правильно и грамотно выпаять эти разъемы, и припаять к ним провода? Как-то раз мучился с заменой USB-порта на флешке, обломанного случайным ударом ногой по ее корпусу, когда она была вставлена. Никак не получалось разогреть припой, поэтому пришлось кусачками обкусывать ножки, и на старый припой уже вешать «сопли» от провода. Туда же вопрос: если припаивать уже готовый провод с USB-мамой, то необходимо ли припаивать землю на боковые «ножки» разъема?
P.S. Особых инструментов не имеется, только 40-ваттный паяльник, флюс да припой
P.P.S. При необходимости могу выложить фото как самого девайса, так и внутренностей гитары.
| Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 16, 2014 07:58:36, всего редактировалось 1 раз. |
| Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил! |
Как правильно паять провода.
Умение правильно спаять два провода будет полезным далеко не только начинающим радиолюбителям. В быту этот навык тоже достаточно часто может пригодиться. Тот же самый случайно разорванный провод от наушников или другого устройства – лучше спаять, чем просто скрутить и замотать изолентой.
Почему пайка всегда лучше скрутки?
Вместо длинного лирического вступления кратко рассмотрим вопрос о том, что лучше: скрутка или пайка? У ремонта первым способом есть сразу несколько недостатков. Во-первых, скрученные на скорую руку провода достаточно легко рассоединить одним неосторожным движением.
Во-вторых, такой ремонт отрицательно скажется на качестве работы прибора, устройства или какой-либо цепи, через которую проходит ток. Дело в том, что в месте скрутки двух проводников из-за слабого контакта может существенно увеличится сопротивление. Этот фактор уменьшит силу проходящего тока и, как следствие, музыка (если это наушники или колонки) заиграет не лучшим образом.
Кроме того, слабый контакт – это возможные перебои с проходом тока через место соединения. На ряду с прерывистой работой прибора будет наблюдаться искрение и постепенное перегорание проводника. Итог у такой эксплуатации один – скрутка опять становится местом разрыва цепи.
Есть у этого вопроса и эстетическая составляющая. Скрученные концы двух проводов выглядят неаккуратно. Ситуацию не исправляет даже намотанная изолента.
Совсем другой результат получается тогда, когда спаять два провода между собой. Место такого соединения будет очень прочным, а сопротивление отремонтированного участка цепи не увеличится. Если спаянные провода еще и в термоусадочную трубку поместить, то будет не только надежно и правильно, но и красиво.
Что нужно для правильной пайки проводов?
Как правило, все необходимое для того, чтобы правильно спаять два провода между собой, есть практически у каждого. Если нет, в интернет-магазине «Квант» можно найти минимальный набор инструментов и материалов.
Итак, для выполнения пайки проводов понадобится следующее:
• паяльник;
• канифоль;
• припой;
• канцелярский нож;
• термоусадочная трубка.
Самое дорогостоящее из этого списка – это паяльник. Заменить его, к сожалению, ничем другим нельзя.
Вместо канифоли можно воспользоваться таблеткой аспирина или лимонной кислотой, которая есть на любой кухне. От последнего варианта, по возможности, лучше отказаться. Кислота хоть и облегчает пайку, но при длительном взаимодействии с металлическими проводниками ослабляет место соединения.
Припой лучше купить новый. Хотя для небольшого бытового ремонта его можно выпаять из какой-либо ненужной электронной платы. Олово отлично прилипнет к луженному разогретому паяльнику, и его можно будет перенести в место соединения.
Канцелярский нож понадобится для зачистки проводов. Снять изоляцию можно и с помощью специального инструмента. Но он есть далеко не у каждого, и стоит недешево.
Термоусадочная трубка – отличная современная альтернатива традиционной изоленте. С ее помощью место соединения надежно защищается от агрессивной окружающей среды. Также этот материал является диэлектриком, что исключает поражение пользователей электрическим током. В конце концов – выглядит трубка более аккуратно, чем изолента.
Как спаять два медных провода?
Теперь пошагово рассмотрим процесс пайки двух стандартных проводов, имеющих многожильную структуру.
Первым делом необходимо произвести снятие изоляции. Для надежного соединения достаточно будет зачистить около 50-100 миллиметров. Если на жилах имеется слой защитного лака, то его тоже необходимо удалить. Это легко сделать при помощи зажигалки или спичек – под воздействием огня покрытие выгорит за пару секунд.
Второй шаг – закручивание очищенных проводов. Многочисленные жилы лучше собрать в один пучок, чтобы они не торчали и не отгибались при нагреве паяльником.
Теперь нужно как следует залудить провода. Для этого уже необходим разогретый и залуженный паяльник. Очищенный провод погружается в расплавленную канифоль, после чего на него легко наносится припой. Флюс можно перенести на жилы и при помощи паяльника (если место пайки недвижимо).
Слой нанесенного олова в итоге должен быть аккуратным и ровным. Лишнее лучше заранее удалить. На этом же этапе на один из проводов надевается термоусадочная трубка нужных размеров. Если этого не сделать, то после пайки придется все делать заново.
Далее луженные проводники соединяются так, чтобы между ними был максимально плотный контакт. После этого необходимо провести паяльником вдоль линии соприкосновения, расплавив припой. Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество пайки – это время остывания олова. В этот период нельзя двигать проводники, корректировать их положение и так далее. Чтобы ускорить процесс остывания припоя, достаточно подуть секунду-две на место соединения.
Последний шаг – применение термоусадочной трубки. Она передвигается на место выполненной пайки и прогревается. Для этого можно использовать специальный фен или же обычные спички. Не рекомендуется использовать зажигалки, которые не гаснут при ветре, так как температура их пламени чрезмерно высокая, и трубка просто портится.
Греть термоусадучную трубку нужно от середины к краям. Если поступить иначе, то внутри останется воздух, и аккуратности добиться не получится.
как правильно выпаивать детали из платы?
Существует несколько способов выпаивания деталей:
1) самый обычный с помощью пинцета
2) с применением металлической оплетки от проводов (ей олово лишнее с деталей собирается при прогреве)
3) с помощью иголки от шприца или капельницы (вставляется в ножку детали и путем одновременного прокручивания и прогрева прижимаем ее и отделяем слой олова от детали и платы)
4) с помощью оловоотсоса, а еще лучше комбинированного паяльника с оловоотсосом (прогревается ножка детали и с помощью создаваемого разряжения лишнее олово всасывается)
5) есть еще паяльный жир, обильная заливка места отпайки и прогрев, (актуально на микросмемах поверхностного монтажа) способствует легкому отделению детали или разделению попавшего олова между ножек микросхемы
Источник: опыт приходит с годами 🙂
Остальные ответы
нгреваешь паяльником и пинцетом тащи
вам сюда: http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju.html
ПУНКТ 7.
Я чаще всего пользуюсь специальным отсосом для припоя: взводится пружина, прогревается припой, прижимаем трубочку оловоотсоса и нажимаем кнопочку. Пружина высвобождается и припой всасывается внутрь. При неудачном первом разе, можно повторить. Деталь потом обычно легко вынимается.
паяльником и тонкой иглой с пинцетом
Похожие вопросы
Паяем платы и провода: как это лучше делать и каким паяльником?
Скромным маломощным паяльником неудобно работать с силовой проводкой, а слишком мощным легко сжечь электронные компоненты. Рассказываем, как правильно выбрать этот прибор для каждого вида работ.
При ремонте проводки, удлинителей, различных плат и микросхем применяется метод пайки. Он обеспечивает качественное электропроводное соединение, получая при этом низкое переходное сопротивление. 50% качественной пайки зависит от правильного выбора паяльника, флюса и припоя. Остальные50 % от правильности выполнения всех манипуляций. Мы объясним, что необходимо взять для пайки и на примере покажем, как паять провода.
Суть пайки
Собственно, что такое пайка? Это соединение проводников (например, проводов или провода и дорожки на плате) с помощью легкоплавкого припоя. Звучит просто, на самом деле принципиально важно обеспечить два момента:
- надежное соединение, чтобы хороший контакт был постоянно,
- достаточную площадь соединения, чтобы место пайки не перегревалось (актуально для силовых цепей).
Однако стоит отметить, что сам припой имеет высокое удельное сопротивление. Поэтому необходимо, чтобы толщина покрываемого слоя была небольшой, а площадь покрытия наоборот больше. Также отметим, что чем толще проводник (например, провод), тем большую площадь нужно покрывать.
Какой инструмент нужен для пайки?
Паяльник
Существуют маломощные небольшие модели с тонким жалом, позволяющие паять мелкие детали, такие как SMD-компоненты. Для проводов они не подойдут, а вот для электроники самое оно. Например, Rexant 12-0180 на 8 Вт вообще может подключаться к Power Bank и свободно работать с деталями и платами.
Флюс
Рекомендуем брать мягкий припой в виде проволоки толщиной 1 мм — он быстрее плавится и легко наносится на поверхность деталей. Обычно он продается в виде небольших бухт, однако в характеристиках указывается не длина всей проволоки, а ее вес. В среднем 1 гр припоя стоит 5 рублей. Но чем больше бухта, тем дешевле можно купить расходник. Если только начинаете паять, то возьмите катушку на 25 гр — ее хватит надолго.
- Затем придавливаем один провод (например, плоскогубцами), чтобы он был неподвижным, а второй прикладываем максимально близко к нему.