Как улучшить блок питания компьютера

Как улучшить мощность компьютера и производительность ПК в играх?

Скорее всего ваш верный помощник начал чудить в играх и былого комфорта уже нет. Сначала нужно определить, что именно в вашем компьютере устарело. Запустите любимую игру или то, во что бы вы хотели поиграть, но не можете. Обратите внимание на то, что именно вас не устраивает.

Может быть несколько вариантов:

• Низкий FPS. Малое число обновлений экрана в секунду сделает прохождение любой игры некомфортной. Если снижение графических настроек немного увеличивает FPS – виновата видеокарта, она не тянет.
• Зависания. Игра притормаживается периодически на секунду-полторы или даже больше. Процессор слабоват, он слишком перегружен.
• Лаги в онлайн игре. Лагами называют задержки передачи информации от сервера к клиенту и обратно. В таком случае FPS будет в норме, но все персонажи или техника под контролем реальных игроков дергаются. ПК тут не при чем, все дело в интернете, возможно, сама линия в порядке, но у вас завелся вирус или вы не отключили торрент.
• Долгие загрузки Windows и игр. Скорее всего виноват жесткий диск. Также может быть такое, что процессор слабоват, нужно проследить загруженность процессора на протяжении запуска операционной системы.
• Самопроизвольные отключения и сильный шум. Проблемы с отводом температуры. В режиме простоя компьютер работает как часики, но стоит вам запустить игру, как на процессор с видеокартой подается больше питания, и они начинают активно выделять тепло. Если его отвод недостаточный, то сама система снизит подачу энергии на ядра и тем самым уменьшит нагрев и производительность. В критических ситуациях, когда температура пересекает опасную черту, срабатывает защита и компьютер выключается.
• Игра начинает тормозить через несколько минут. Обратите внимание на загрузку жесткого диска, если он не успокаивается пока вы играете, то значит у вас мало оперативной памяти.

Определите проблему и сравните ваше железо с системными требованиями современных игр. Если в вашем ПК наблюдаются все проблемы сразу или игры не запускаются вообще, то такое железо лучше сразу нести на свалку или поставить у любимой бабушки, ее World of Warcraft и сайт с рецептами будут работать даже на табуретке.

Как заменить запчасть и увеличить мощность

Надо понимать, что не всегда замена одного компонента может спасти ситуацию, порой «узкое горлышко» компьютера находится совсем не в том месте, где вы его ищете. Чтобы такого не случилось, нужно оценивать производительность в комплексе. Если среди списка выше нет яркой проблемы в вашем ПК, то вполне возможно он просто устарел. Для все перечисленных ситуаций ищите решение – ниже.

Видеокарта

Сердце игрового компьютера. Она отвечает за производительность при воспроизведении графики. Чем лучше графика в игре и чем больше разрешение вы выставили, тем больше мощности потребуется. Современные карточки делаются под определенное разрешение экрана. Например, RTX 3060 Ti сделана под 2К мониторы или под широкоформатные с вертикальной разверткой в 1080P. Разработчики игр обычно подстраивают производительность под эти стандарты. То есть если вы купите себе RTX 3060 Ti, то все современные игры гарантированно будут работать на 2К и с любым монитором 1080P.

Что нужно знать при установке видеокарты?

Заменить видеокарту очень просто в техническом плане – достаточно открутить один винтик крепления и достать из корпуса. Крепления могут отличаться в зависимости от модели корпуса и материнки, но в целом это очень легко. Карточки универсальны, то есть любая карта подходит под любую материнскую плату, разъем стандартизирован. Выходы под мониторы также универсальные и в крайнем случае переходник стоит копейки.

На этом хорошие новости заканчиваются. Проблема – в выборе видеокарты. Можно поставить бесконечно мощную видеокарту в практически любую ПК-табуретку, но в таком случае вы не сможете использовать ее на все 100%, слабая мощность процессора не сможет раскрыть ее потенциал в играх.

Если вы собираетесь полностью обновлять компьютер в ближайшем будущем, то можно взять карточку помощнее и пару месяцев погонять ее с тем потенциалом, который будет доступен вашему железу на тот момент. Но если вы не хотите полностью выбрасывать старый компьютер, то выбирайте карту попроще. Все зависит от вашего процессора. Вот примерная таблица соответствия актуальных моделей видеокарт и процессоров.

Кадров в секунду	2 ядра 2 Ghz+	2 ядра 3 Ghz+	4 ядра 2 Ghz+	4 ядра 3 Ghz+	6 ядер
RTX 3090
RTX 3080
RTX 3070
RTX 3060 Ti
RTX 2080 Ti
RTX 2080 SUPER
RTX 2080
RTX 2070 SUPER
RTX 2070
RTX 2060 SUPER
RTX 2060
GTX 1660 Ti
GTX 1660 SUPER
GTX 1080
GTX 1070
GTX 1060 6GB
GTX 1060 3GB
GTX 1050 Ti

Посмотрите технические характеристики вашего ЦП, и вы увидите примерные модели карт, которые вам подходят. Не все из них тянут современные игры на максималках, например на это не способна GTX 1050 Ti. Вы можете быть уверены, что даже если у вас старые процессоры с такими характеристиками, то карты будут работать на полную. Тут нет графы с восьмиядерными камушками, на такие штуки можно ставить любую карту, разве что кроме самых топовых типа RTX 3090.

Питание, охлаждение и форм-фактор

Обратите внимание – любая видеокарта имеет такую характеристику как «минимальная мощность блока питания», в топовых карта пишут энергопотребление в ваттах, это удобно, если собираете систему из нескольких карточек. Ваш блок питания скорее всего не рассчитан на прожорливость современных комплектующих, его придется обновить. Если же при сборке компьютера вам ставили БП с запасом, то можно использовать и его, просто сравните требуемые показатели с возможностями вашего питания.

Второй важнейший фактор – охлаждение. Чем производительнее железяка стоит в вашем ПК, тем больше тепла она выделяет. Желательно обновить корпус или хотя бы добавить вентиляторов, на самый крайний случай – открыть крышку. Охлаждение – отдельная тема, в данной статье лишь напишем, что его должно быть достаточно.

Современные карточки достаточно большие, и не всегда старые корпуса рассчитаны на такую длину платы. Также, возможно, у вас старый тип корпуса с верхним расположением блока питания, тогда крепления жестких дисков находятся внизу ближе к передней стенке, что может помешать установке карты. Сравните ее физические размеры и замеряйте корпус, чтобы не пришлось его распиливать.

Процессор

Если вы решили, что процессор слабоват, то тут все немного сложнее. Просто так поменять камушек на первый попавшийся не получится, у них разные разъемы.

Тип разъема процессора называется сокет (socket), и много компании постоянно выпускают новые виды. AMD в этом плане немного скромнее и уже несколько поколений процессоров входят на AM4, Intel`ы же наоборот пытаются каждое новое поколение ЦП делать на новых сокетах.

Если вам повезло, то у вас популярный сокет и вы легко найдете на барахолке нужный процессор, если нет – материнку под замену.

Итак, если вам нужно обновить процессор, то смотрите, какой у вас сокет на материнской плате. Проще всего это сделать таким образом: гляньте, какая модель процессора стоит у вас, и в его технических характеристиках на сайте производителя должен быть указан сокет.

Есть небольшой нюанс – если ваша материнка имеет разъем FM2, существует также улучшенная его версия FM2+. Процессоры FM2 будут работать на материнской плате с FM2+, а наоборот – нет, процессор FM2+ не запустится на плате с сокетом FM2.

Какая нужна производительность?

Если вы ограничены рамками вашего сокета и не хотите обновлять материнку, то берите просто лучший из возможных, обычно это дает небольшой, но все же прирост производительности.

Если же вы готовы купить новый комплект материнка+процессор, то выбирайте из современных моделей, которые представлены на HYPERPC.RU, наши компьютеры собраны из актуальных комплектующих, которые оптимальны по соотношению цены и производительности.

Лучше всего иметь в запасе не меньше 6 ядер, Hyperthreading вам нужен, только если вы планируете заниматься обработкой фото и видео, а также для работы в трехмерных средах. Для игр 6 ядер достаточно, дополнительные потоки не нужны. Более мощный комп лучше уже собирать на базе 8 ядер.

Оперативная память

С памятью максимально просто – минимум 8 GB оперативки, лучше 16 GB. Этого хватит для большинства игр. На сегодняшний день актуальны две версии памяти DDR3 и DDR4, определите, какие плашки стоят у вас сейчас и докупите точно такие же. Вот несколько правил:

• Чем больше частота, тем лучше. Но она ограничивается возможностями процессора. Чтобы не переплачивать, смотрите характеристики камушка – в них указана максимально возможная частота памяти. Также может быть ограничение на материнской плате: если компьютер собран грамотно, то они будут на одном уровне, если же сборщик ошибся – память будет работать на наименьшем доступном значении частоты.
• Лучше всего ставить на один канал одинаковые плашки, лучше всего покупать в одном месте сразу пару одинаковых. Если такой возможности нет, то берите хотя бы одного производителя с идентичными характеристиками.
• Занимайте плашками оба канала памяти, это увеличит скорость.
• Радиаторы планочках оперативной память чаще всего просто украшение. Охлаждение оперативке нужно только в очень специфических ситуациях, когда память постоянно загружается новыми данными. В играх достичь такой загрузки невозможно, ее могут обеспечить только инженерные программы или что-то подобное.

Накопитель

Даже если вы не испытываете проблем с загрузкой, то купите SSD. Это современное решение, которое позволяет в целом ускорить работу компьютера в несколько раз. Установите на него систему, программы и игры. В самих играх он не повлияет на FPS, но позволит быстрее загружаться.

А если вы не хотите вникать во все эти технические тонкости, можно просто заказать апгрейд компьютера в HYPERPC.

Пути Увеличения Мощности Импульс Блока Питания Atx

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

Про сдвиг тут поосторожнее. Регистры 595-е уже отвергнуты на этой почве.

там все элементарно. 4 переключателя (2 пластины по 2 переключателя). В переключателе 6 выводов( общий + 5 позиций) общие к резисторам, 1перек. позиц 2-3-4-5 2перек позиц 3-4-5 3перек позиц 4-5 5перек позиц 5 соединить все вместе к выводу ADJ наверно тем, что импульсные

Ничего, зато кисть будет сильная. А чем не устроили готовые китайские драйверы? Платка размером с ноготь, по цене пачки сигарет, ничего не греется и бесполезных потерь энергии минимум.

Включил я аппарат в сеть через 2 лампочки по 30 ватт. Ничего не бахнуло и мультиметр говорит что на выходе 50вольт но он по моему не ТРУ РМС. Вот осцилка по выходу И вот К-Э нижнего: не знаю как проверить настоящее напряжение на выходе потому что ослик тоже врёт. Так же когда аппарат выключается из сети то при снижении напряжения на входных конденсаторах tny264 начинает цикличесски перезапускаться и щелкать реле. Что раздражает но думаю резистор паралельно конденсаторов сможет помочь Вообще ослик говорит что 83 вольта. Надеюсь не врёт

Все очень просто — разный тех процесс изготовления. Будете удивлены — сопротивления даже у партий отличаются. ЗЫ. Не надо цитировать то что не надо цитировать. Открываете даташит на изделие и находите разброс параметров: Не говоря уже о том что один у вас подделка.

Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности

Прогресс не стоит на месте. Производительность компьютеров стремительно растет. А с увеличением производительности растет и энергопотребление. Если раньше на блок питания почти не обращалось внимания, то теперь, после заявления nVidia о рекомендованной мощности питания для своих топовых решений в 480 Вт, все немного изменилось. Да и процессоры потребляют все больше и больше, а если еще все это как следует разогнать.

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

• Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
• Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

реклама

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» — сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

реклама

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

реклама

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

• Мать Epox KDA-J
• Процессор Athlon 64 3000
• Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
• Винт Samsung 160Gb
• Видео GeForce 5950
• DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Перечень используемой литературы:

1. datasheet на микросхему SG6105
2. Статья г. Коробейникова
3. Журнал «Радио». – 2002.-№ 5, 6, 7. «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров» авт. Р. Александров

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Как улучшить блок питания компьютера

Цель работы: доводка до ума ноу-нэйм блока питания с целью повышения мощности(экономии), возможной эксплуатации в пассивном режиме(без вентилятора), А так же диагностики неисправностей(для самостоятельного ремонта) и изучение принципов работы(если интересно кому).

Необходимо – собственно сам блок питания, электролитические конденсаторы, диодные сборки Шоттки, термопаста, терморезина,. Это основное. Дополнительно можно обзавестись более мощными диодным мостом, полевыми транзисторами, импульсным трансформатором, радиаторами с более богатым оребрением. Это зависит непосредственно от схемы блока питания, конструктивных особенностей, т.е. от конкретного случая.
Инструменты – набор отверток, паяльник, олово, флюс, отсос, иглы для шприцов и капельниц(ими очень удобно пользоваться для отпаивания деталей), кусачки, мультиметр, термометр, компьютер или набор сопротивлений для испытания.

Имеем: блок питания а-ля High Power HP-450-A12S. Блок питания покупался не специально, про запас, для будущего клиента. Выбран из массы был только путем внешнего осмотра через вентилятор и боковые отверстия. Внешний осмотр проводился «на вес» и полностью распаянные детали. Модель, вернее ее наименование, была изучена в нете только после покупки. Вроде добротный, и на вес приятный, но почему-то натуральный High Power HP-450-A12S черного цвета, с цифровым датчиком температуры, а этот серебристый, без датчика, и стоит 20 долл. Левый, наверное, High Power.

Что снаружи: сама наклейка, напряжения – ток соответственно: +5V – 25A, +3.3V – 25A, +12V1 – 18A, +12V2 – 18A, -12V – 0.3A, +5VSB – 2.5A.
Суммарная мощность по каналам 3.3-5 вольт – 150 Ватт, 12 вольт – 400 Ватт, максимальная нагрузка 450 Ватт, минусовые и дежурка – 16 Ватт, но это мелочи, меня они мало интересуют, менять ничего в них не будем, разве что вернемся к дежурке позже, в разделе диагностики и ремонта. +3.3 и 5 вольт тоже не интересуют в качестве повышения мощности. Возможна доработка этих цепей для использования БП без вентилятора.
В напряжении +12 вольт, судя по наклейке, используется 2 линии, по 18 А, одна линия обычно идет на питание всего, а вторая, как правило, идет на дополнительную подпитку материнской платы. Очень часто китайцы указывают эти 2 линии на наклейке, а на блоке питания реализуют только одну. Можно сказать, что их наличие очень важно в блоке питания в плане повышения мощности. Схема с одной линией +12 вольт позволит реализовать максимальную мощность блока питания до 600 Ватт, а схема с двумя линиями – до 800. Все зависит от конкретного блока питания. Вот этими линиями и будем заниматься в первую очередь.

Что внутри: Внутри реализована типовая схема блока питания, действительно, с двумя линиями по 12 вольт. Детали посредственные, конденсаторы фирмы Теапо на 85 градусов Цельсия. Радиаторы не имеют! Никакого оребрения . Вентилятор 12 см, фирмы Globe Fan. Монтаж – обычные +smd компоненты. Пайка посредственная, неидеальная, видны непропаи и недообрезанные ножки элементов.
Элементная база:
1. Вторичка
+12V шины, две линии.
Диодная сборка Шоттки stps20s100ct – 2 шт
Конденсатор teapo 2200х16 – 2 шт
+5V.
Диодная сборка Шоттки ESAD83-004 30Ax40V -1 шт
Конденсатор teapo 2200х6,3 – 2шт

+3.3V
Диодная сборка Шоттки ESAD83-004 30Ax40V – 2 шт
Конденсатор teapo 2200х6,3 – 2шт

Микросхема мониторинга PS224
Дроссель на 5 и 12 вольт общий, на 3.3 — отдельный

2. Первичка
Диодный мост – GBU 805 8A 600V
Мосфеты 2SK3504 – 2шт, 2SK2082 – 1шт
ШИМ FAN4800I

3. Трансформатор E184138 SES-TR

На трансформатор даташит найден не был, на плате есть отверстия под трансформатор побольше. Знать бы что туда засунуть можно. Да и все равно найти тяжело. Насчет остальных компонентов – первичку не трогаем, 700-900 Ватт выдержит точно, а во вторичке меняем конденсаторы и диоды Шоттки. Конденсаторы фирмы Jamicon на 105 градусов. Для канала 12В – 4700х16, для канала 5В – 2700х16, для 3.3В – можно оставить в принципе.
Меняем диоды Шоттки, ставим 60CPQ150 вместо stps20s100 на шине 12В. Оставшиеся два stps20s100 ставим на место одного ESAD83-004 на шине 5В. Шину 3.3 вольта трогать не будем. Таким образом, теоретически мы увеличили максимально возможную нагрузку до 120А на каналы 12В и до 40А на 5В. На 5 вольт я поменял диоды просто для надежности. Для утолщения дорожек 12-ти и 5-ти вольт можно припаять медную проволоку по ним. Я сделал проще – наплавил на дорожки припоя. Для большей уверенности не мешало бы заменить радиаторы на оребренные. Сделаю позже. Пока затраченная сумма на все -30 долларов. Сколько же реально Ватт выдаст трансформатор и первичка, как будет вести себя дроссель — надо будет выяснить.
Так, на сегодня пока все, завтра продолжим

20.01.2011, 18:29

Диодные сборки — самое слабое место.
http://article.tech-labs.ru/img/article/29915/ltbp_420_g2.png

Две сборки по 60A — не много.
Думаю, надо четыре.
В современном усилителе на 700W — стоят примерно на 240 ампер.
Процитирую, я выписывал для себя по четырём блокам, исследуя их разницу:

Gigabyte Odin Plus — 10 штук 30-амперных (10А при 160 градусах) STPS20H100CT 10V/ns, из них восемь — на шину 12вольт (на 2.4КВт, 1.6Квт — при 140 и 800вт при 160 градусах).
OCZ Fatal1ty — три 40-А сборки Шоттки MBR4045PT (20А / 125 градусов) на +12В (1440W, hardwaresecrets по какой-то методике I / (1 — D) насчитали 1.029КВт).
Плюс — по две 30-амперных на +5 и +3.3В.
Antec High Current Gamer — три 60А STPS61L60CT и два 100-амперных полевика IPP037N08N3 на шину 12В.
Две 30А сборки SB30L40CT — на +5В и две 30А MBRB30H30CTG — на 3.3В.
Cooler Master GX — на +12V четыре PFR60L60CT (60А, 30А/120градусов). 240А.
По две 30-амперных PFR30V30CT — на +5 и +3.3.

Ну, и если просто прикинуть рассеяние мощности при токе 60 ампер и падении 0.8 вольта, получается 48W.
Прикрепить бы радиатор на тепловой трубке, по примеру Zalman.

Если посчитать, что у недорогого усилителя при 30-амперном токе КПД просаживается до 70%, на нём рассеивается, грубо (только по 12 вольт оценю), на 360W выдаваемой мощности — 150W.
Пусть даже 30W — на выходных диодных сборках.
Где-то — ещё 120.
Вряд ли, это дорожки.
Значит — трансформаторы.

При таком раскладе — мощность усилителя после описанных переделок должна возрасти незначительно.
Пропускная мощность шины 12 вольт — возрастёт, а КПД?
Ещё раз — вдумчиво посмотрел на даташит stps20s100.
30 ампер RMS, до 180 ампер в пике (в течении 10ms).
Не так и много от них зависит.
Наверное, задача — сварить суп из топора.
Буду следить за результатами. 🙂

Эксперименты — интересные. Сам всё хочу получить, уже не мощность — а КПД максимальный.
Приглядываюсь к GIGABYTE ODIN Plus 700 — интересный кандидат, сделан, как голдовый блок, только чего-то не хватает.

20.01.2011, 19:32

Ампер, 60CPQ150 можно ли узнать х-ки диодов?
В частности про «пятку».
// включение п/п переходов ни как не влияет на падение напряжения.
Грубо говоря, если у одного диода «пятка» 0,2В, у десяти в // тоже 0,2В.

20.01.2011, 19:46

mvg, копеечная разница получается.
Но на токе в 60 ампер между одной и двумя 60CPQ150 будет 0.1 вольт разницы, это — лишних 6 ватт.
http://s014.radikal.ru/i326/1101/97/2f0136d8140d.jpg

20.01.2011, 19:55

с того же транса вы не выжмете большей мощности. при большем токе по первичной обмотке у него насытится сердечник, обмотки фактически закоротятся и сгорят высоковольтные ключи.
..не могу зарегиться, письмо подтверждения по мейлу не идет. но система меня впустила. пока

20.01.2011, 19:59

между одной и двумя
Ток пойдет там где проще. 🙂
Так называемый перекос. Весьма неприятное явление при больших токах.

20.01.2011, 20:09

транс нужен другой короче. выосоковольные ключи придется умощнять(если нет у них запаса по току), а также возможно переделывать управление ими. поскольку токи управления такими ключами тоже увеличатся.

Добавлено через 9 минут 47 секунд
выходная мощь бп будет в первую очередь определяться габаритной мощностью транса(см дадашит на сердечники трансов), числом витков первички и частотой преобразования.
выбирают частоту преобразования, потом имея ввиду мощность бп выбирают габаритную мощь сердечника транса. вычисляют максимальный ток первичной обмотки при данной индуктивности и частоте первичной обмотки, смотрят чтобы серддечник не вошел в насыщение при таком токе. корое естс софт для расчета трансов для определенной топологии преобразователя.
а если вы будете считать, что «первички» 400 ватного транса «хватит» для 900 ватт. то простите все там у вас кончится взрывом.
не так расчитываются бп

20.01.2011, 20:09

mvg, вот график сборки.
Чем больше сборок в параллель, тем ближе к пятке. 🙂
http://s40.radikal.ru/i089/1101/e8/75d2d6ae74b2.jpg

Но толку — и так, в общем ясно — суп из топора.
Проще купить новый — с всеми деталями нужной мощности.
Но ведь интересно же покулибничать. 🙂