Как называются резину для свеч

Свечи своими руками: гайд по материалам для начинающих, советы и мастер-класс

Вы обращали внимание, что в магазинах свечи продаются двух видов: либо в какой-то емкости, либо без нее? В первом случае свечи называют контейнерными, во втором – формовыми. Их главное отличие во внешнем виде. Формовые, как понятно из названия, имеют разную форму: начиная от простых геометрических фигур, заканчивая причудливыми фигурами. Контейнерные свечи могут быть в любой емкости: стаканчике, баночке, вазочке, гипсовом подсвечнике и даже кожуре от цитрусов.

Если говорить о самостоятельном изготовлении, то делать контейнерные свечи проще. Нужно просто залить растопленный парафин в емкость и дождаться, когда тот высохнет. Выбор фитиля в этом случае более широкий. Можно сделать его из хлопковых нитей, вставить деревянную палочку, поместить несколько фитилей рядом друг с другом.

Зато формовые свечи дарят больше возможностей для декора. Их можно украшать чем угодно: сухими цветами, камнями, ракушками, деревянными палочками, блестками, кофейными зернами, мешковиной, оформить в технике декупаж.

Даже без декорирования свечи выглядят оригинально, если сделать их в виде какой-то фигуры: елочки, сердца, ракушки, кристалла и т.п. В этом помогут силиконовые молды. Они напоминают детские паски или формочки для выпечки. Принцип очень простой: в молды заливают растопленный воск/парафин, опускают фитиль, ждут, когда материал застынет и достают уже готовую свечку.

Главное, при работе соблюдать несколько простых правил. Заливать парафин только в сухой и чистый молд. Перед заливкой можно смазать внутренние стенки жидкостью для мытья посуды, тогда застывшую свечу легче будет достать.

Какие делать свечи: формовые или контейнерные – решайте сами. Все зависит от ваших предпочтений. Попробуйте оба варианта. Но сначала изучите, какие материалы стоит использовать, из чего сделать фитиль, какие брать ароматизаторы, красители и т.п.

Первое и основное – это материал

На вопрос «Из чего делают свечки?» большинство из вас наверняка ответят: «Из парафина!». Действительно, это – самый популярный материал. С ним легко работать, он неприхотлив и идеально подходит начинающим свечеварам. Также свечки делают из воска. Разберем особенности, плюсы и минусы каждого материала.

Парафин

Проще и дешевле всего купить несколько парафиновых свечек, порезать их и растопить. Твердый парафин продается в аптеках, но стоит негуманных денег. Поэтому лучше отправляться в магазины для рукоделия. Популярные марки материала П-1 и П-2. Если вы увидите на парафине маркировку «Т», лучше его не покупайте, он предназначен для технических целей.

Ключевая характеристика материала – тугоплавкость. По этому показателю он значительно превосходит воск. Поэтому, даже если вы будете делать восковую свечу, желательно добавить в нее парафин.

Нельзя нагревать материал выше 80 градусов. В противном случае во время горения вокруг фитиля образуется ямка. Заливка свечи проводится при температуре около 75 градусов. Если она будет ниже, то жидкий парафин начнет пениться. Другая неприятность – на застывшем материале образуется белый налет, напоминающий иней. В некоторых случаях это выглядит красиво и уместно, но иногда полностью портит внешний вид готовой свечи.

Остывать заготовка должна при комнатной температуре. Если вы захотите ускорить процесс и поставите ее в холодильник, на готовой свече появятся пузырьки.

Воск

Воск воску рознь. В свечеварении используется несколько видов, каждый из которых имеет особые характеристики. Ознакомьтесь со всеми существующими вариантами, чтобы понять, какой из них подходит вам больше всего.

1. Соевый. Этот вид можно назвать новичком среди восков. Он появился сравнительно недавно, но уже завоевал популярность у свечеваров. В его составе содержатся исключительно натуральные ингредиенты. Основа у него нейтральная, сочетается с любыми ароматизаторами и красителями. Соевые свечи горят вдвое дольше чем их восковые сородичи. В процессе горения в атмосферу выделяется лишь вода и углекислый газ.

Главный недостаток соевого воска – высокая цена. Из чистого материала получаются только свечи в банках, стаканах, рюмках и прочих емкостях. Чтобы сделать формовую свечку, нужно добавить в воск парафин (около 1/5 от всего объема).

СОВЕТ! Чтобы свеча в стеклянной емкости не отставала от стенок, предварительно тару нужно прогреть.

Для заливки чистого соевого воска его температура должна быть не выше 42 градусов. Если материал будет горячее, то в свече появятся трещины, воздушные пузырьки. Если в составе присутствуют добавки, температуру можно повысить до 48 градусов.

Поскольку соевые свечи горят дольше, нужно, чтобы выгорали они равномерно. Поэтому подбирайте невысокие и широкие емкости, диаметром не меньше 60 миллиметров.

2. Пчелиный. Купить его можно в специальных магазинах для пчеловодов. Сам материал пахнет довольно сильно, поэтому на ароматизаторах можно сэкономить. Пчелиный воск мягкий, свеча из него получается соответствующая, со временем изменяет форму. Для прочности в материал добавляют немного парафина. Температура заливки пчелиного воска – 80 градусов.

НА ЗАМЕТКУ! Стандартный цвет воска – желтый, перебить его каким-либо красителем очень сложно. Если для вас это принципиально, ищите осветленный материал.

3. Кокосовый. Для свечеварения используют смесь восков, поскольку кокосовый сам по себе долго не горит. Запах у материала не сильный, цвет – белый, что позволяет использовать любые красители. Плавится воск при низких температурах, поэтому для формовых свечей не подходит.

4. Пальмовый. На свечах после застывания остаются кристаллические узоры. Не нужно заморачиваться на декорировании, пальмовый воск сделает все за вас. Правда, его сложно найти в продаже.

Прежде, чем выбирать конкретный вид воска, подумайте, как вы будете использовать свечи. Если хочется, чтобы они получились ароматическими, используйте соевый или кокосовый воск (они сочетаются с ароматизаторами). Формовые свечи лучше делать из парафина или смеси воска с парафином.

Фитиль

По сути это просто нитка. Но и тут есть загвоздка. Какие угодно нити не подойдут. Они должны быть достаточно толстыми и натуральными. Синтетика сразу же сгорит, но успеет наполнить комнату неприятным ароматом. Если у вас в закромах есть нити, но вы не знаете, натуральные ли они, подпалите кончик. Если тот начнет плавиться, появится маленький твердый шарик, вы имеете дело с синтетикой.

Отличный вариант – мулине. Они натуральные, довольно толстые, разных цветов. Не забывайте, что любые нити перед использованием нужно подготовить. Можно замочить их в растворе воды, соли и борной кислоты на 12 часов. Или в расплавленном парафине на 5 минут, затем выложить на фольгу, а через 6 часов поместить на час в холодильник. Если вам лень всем этим заниматься – просто выньте уже готовый фитиль из свечи.

НА ЗАМЕТКУ! Без предварительно подготовки нити не будут гореть равномерно. Они быстро прогорят.

Нельзя делать слишком тонкий фитиль. Оптимально скрутить несколько нитей в жгут, сплести из них косичку. Толщина фитиля зависит от используемого воска и диаметра свечи. С первого раза новичкам редко удается подобрать подходящий размер нитей. Но есть несколько рекомендаций, которые вам помогут:

• если свеча толще 8 см, сплетите не меньше 22 нитей в жгут;
• если диаметр не дотягивает до 8 см, для фитиля хватит 13 – 20 нитей;
• для тонких свечек нужно около 8 – 10 ниток.

В процессе использования свечи вы поймете, правильный ли фитиль подобрали. Если пламя будет постоянно затухать, а возле фитиля образуется лужица, нужно скрутить больше нитей. Если же фитиль будет скручиваться, свеча подтекать, толщину нитей следует уменьшить.

СОВЕТ! Фитиль нужно располагать точно по центру. Если вы планируете делать контейнерную свечу, используйте держатель. Для формовочных в дне молда можно сделать отверстие, протянуть через него нитку, залить отверстие воском, дождаться его высыхания, а затем переходить к заливке свечи.

Красители и ароматизаторы

Учтите, что покрасить воск намного сложнее, чем белый парафин. Здесь не справятся ни пищевые красители, ни акварельные краски, ни красители для тканей. Нужно купить специальные красящие составы, продающиеся в рукодельных магазинах. Они имеют восковую основу и содержат в составе анилин. Расход примерно следующий: на каждый килограмм восковой массы – 5 грамм красителя.

Также можно воспользоваться восковыми мелками. Только иногда эксперимент заканчивается неудачно: мелки оседают на дне формы, приводят к появлению пузырьков и прочих дефектов. Неплохо себя ведут натуральные красители: масло куркумы, вытяжка перца, какао порошок.

Чтобы свечка приобрела приятный запах, в нее добавляют ароматизаторы, отдушки, ароматические масла. Последние должны загораться при температуре выше 65 градусов. Обязательно учитывайте этот момент. Масла добавляют в воск после добавления красителя в процессе его остывания, но до заливки.

Как плавить воск/парафин

Главное правило: плавить можно только на водяной бане. Для этого нужна тара, проводящая тепло, с которой потом будет легко удалить остатки материала. Для начала можно ограничиться консервной банкой. После плавления ее не жалко выбросить.

Также водяную баню можно соорудить из сотейника, металлического ковшика. Подбирайте такую тару, в которую влезет весь используемый воск. Учтите, что при нагревании его масса увеличивается. Лучше всего топить в алюминиевой емкости.

СОВЕТ! Не нагревайте воск на огне, он может загореться. По той же причине не ставьте его в микроволновку.

В процессе плавления постоянно помешивайте материал силиконовой лопаткой. Чтобы удалить остатки воска, налейте в емкость воду, добавьте моющее средство и поместите на паровую баню. Материал нужно нагревать до определенной температуры. Контролировать это поможет специальный термометр.

Мастер-класс для начинающих свечеваров

Предлагаем вам небольшой мастер-класс, с помощью которого вы запросто сделаете свою первую свечку. Материалы нужны следующие:

• воск;
• жаропрочные банки;
• паровая баня;
• силиконовая лопатка;
• ароматизаторы (в нашем случае эфирное масло);
• нити для фитиля;
• палочки для суши (или специальный держатель, чтобы отцентровать фитиль).

Воск растопите на водяной бане, помешивая его силиконовой лопаткой. Когда он растает, добавьте 10 – 20 капель эфирного масла.

Закрепите фитиль на баночке, чтобы он оказался точно по центру. Если нет держателя, расположите на банке две палочки для суши, между ними протяните нитку, закрепив ее прищепкой. Чтобы фитиль не поднимался со дна емкости, к его концу нужно прикрепить плоский металлический грузик. Затем залейте воск в баночку.

Осталось дождаться, когда воск остынет. Просто оставьте будущую свечу на всю ночь при комнатной температуре. Утром обрежьте фитиль, оставив кончик нужной длины. Свеча готова к использованию!

В свечеварении нет ничего сложного. Самое главное – определиться с материалом. Делать контейнерные свечи легче, чем формовочные, потому что не нужно доставать их из формочек. Просто залил, дождался застывания воска и готово. Но и с формовочной свечкой вы справитесь, если обзаведетесь специальными силиконовыми молдами. Воск к ним не прилипает, готовая свеча легко достается. Они многоразовые, что позволяет экспериментировать с цветом, ароматом, толщиной фитиля.

1/27/2023 76305

Техника папертоль зародилась еще в XVII веке. Объемная аппликация, 3D-декупаж, арте-франчез – у этого искусства много названий, но одна суть: превращать плоские картины в объемные. Если вы умеете аккуратно вырезать и не боитесь монотонной работы, то легко освоите эту технику. А мы поделимся полезными секретами, которые сделают процесс еще более простым и приятным.

Сложно найти более необычное и противоречивое направление в живописи, чем сюрреализм. Это течение зародилось в начале XX века, и у него сразу появились как почитатели, так и ярые критики. Что же это за направление, кто его основоположник и в чем суть сюрреализма? Поговорим в статье.

Когда классические виды рукоделия приедаются, мастерицы начинают искать что-то экзотическое. Среди рукодельниц набирает популярность древнее японское искусство плетения – кумихимо. В этой технике плетут изящные браслеты, а еще из них создают украшения: заколки, пояса, резинки и т.п. Ознакомимся подробнее с этим искусством!

Технология нанесения жидкой резины для авто

Жидкая резина Plasti Dip – это революционное, уникальное покрытие для защиты, стайлинга и преображения автомобиля. Жидкая резина — это краска, основой в которой является резина.

Жидкая резина для авто наносится непосредственно на кузов автомобиля. Покраска жидкой резиной Plasti Dip позволяет добиться высоких противоударных, защитных и противоскользящих свойств поверхности. Данное покрытие устойчиво к перепадам температур, водонепроницаемо, эластично, а так же устойчиво к ультрафиолетовым излучениям.

Покрытие авто жидкой резиной, покраска дисков жидкой резиной — эти услуги будут доступны Вашим клиентам, при небольших затратах — цена жидкой резины значительно ниже, по сравнению с классической покраской автомобиля.

Купить жидкую резину для нанесения на авто можно как в индивидуальной упаковке — жидкая резина в баллончике (аэрозоль под давлением не требующий дополнительного оборудования для нанесения, Plasti Dip). Так же для автосервиса существуют решения, которые позволяют снизить цену на жидкую резину за счет объема расходных материалов — жидкая резина в канистрах (Rubber Dip) для нанесения через краскопульт.

Жидкую резину Plasti Dip купить вы можете в нашем интернет магазине с доставкой в любую точку России.

Особенности и преимущества обработки автомобиля жидкой резиной

Жидкой резиной называют состав для покраски автомобилей и других поверхностей на резиновой мультифактурной основе, которое обладает:

• высокими противоударными свойствами;
• устойчивостью к перепадам температур;
• водонепроницаемостью;
• эластичностью;
• устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям;
• защитными и противоскользящими свойствами.

Жидкая резина нетоксична, отлично переносит воздействие различных кислот, щелочей и солей. Материал обладает рядом преимуществ:

• Жидкую Резину можно нанести напылением, не разбирая авто полностью.
• Нет необходимости шкурить и грунтовать авто.
• Материал можно наносить на любой тип покрытия (хром, пластик, эмаль).
• Возможно нанесение на ранее крашенную и поврежденную поверхность, образовавшийся дефект можно закрасить новым слоем.
• Покраска всего авто выполняется за 12 часов.
• Время высыхания краски – 30-60 минут.
• Жидкую резину можно нанести и снять, не оставив следов на ЛКП. Материал снимается одним пластом, оставляя поверхность автомобиля чистой.
• Покрасить таким веществом можно как все авто, так и любую его деталь.
• Жидкая резина способна защитить вашу машину от коррозии, царапин и потертостей.

Жидкая резина – идеальный материал для творчества:

• работы и краска стоят не слишком дорого;
• можно покрасить авто самостоятельно;
• после покраски легко вернуть машине прежний цвет.

Преимущества по сравнению с пленкой (винилом):

• В отличие от пленки, это покрытие после снятия не оставит следов на поверхности автомобиля.
• На уголках и сложной формы предметах образуется прочный и плотный слой.
• После нанесения второго пласта жидкая резина становится однородным монолитом.
• Таким красящим веществом можно покрасить даже самые тонкие и мелкие детали.
• Покраска дисков жидкой резиной является самостоятельно востребованной на рынке услугой.

Технология нанесения жидкой резины Plasti Dip на кузов автомобиля

Подготовка автомобиля перед нанесением Plasti Dip:

1. Тщательно помыть и просушить автомобиль.
2. Обезжирить, удалить все следы воска, грязи и каких-либо покрытий.
3. Следующим этапом подготовки нужно закрыть все участки, которые не предполагаете красить, либо на которые попадание жидкой резины Plasti Dip не желательно:
   • Чтобы Plasti Dip не попал на радиатор, за решетку радиатора нужно поставить картонные листы, то же самое необходимо проделать с решетками в бампере.
   • Передние и задние фары закрывать нет необходимости, после высыхания Жидкая резина легко снимется с них одним целым куском.
   • Если диски жидкой резиной не покрываете, следует закрыть все колесо.
   • Рамки для гос. номера нужно снять.
   • Лобовое стекло и окна потребуется закрыть и по периметру резинового уплотнителя необходимо проклеить малярный скотч. Стеклянную часть зеркала тоже следует заклеить скотчем.
4. Для того, чтобы покрыть жидкой резиной колесные диски, обязательно нужно закрыть тормозной диск и элементы тормозной системы.

Plasti Dip позволяет выполнять покраску без разбора автомобиля, но для наилучшего результата рекомендуем снимать с машины ручки и прокрашивать их отдельно.

Подготовка распылителя и краски:

Обязательно защитите органы дыхания — наденьте респиратор! (Купить респиратор вы можете здесь). Красить нужно в хорошо проветриваемом помещении!

Перед тем как заправить Plasti Dip в краскопульт (распылитель) необходимо его разбавить растворителем в соотношении 1 к 1. Это нужно для того, чтобы получить необходимую консистенцию и, как результат, ровный слой жидкой резине на кузове авто. Заливать Plasti Dip в распылитель нужно через стандартный фильтр, чтобы грубые частицы не помешали распылению.

Лучше не заполнять распылитель до краев, а наполнить его на 1/3 или 2/3 бака.

Теперь необходимо будет настроить распылитель — оборудование для жидкой резины. Для начала установите малую подачу покрасочного материала, и протестируйте на какой-либо поверхности прибавляя или уменьшая подачу. Не нужно ставить подачу Plasti Dip слишком сильно, чтобы избежать подтеков материала. Лучше если слои будут тоньше.

Распыление Plasti Dip:

1. В помещении должно быть 18-20 градусов, не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей!
2. Распылитель нужно держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 13-16 сантиметров. Красить необходимо плавными возвратно — поступательными движениями в 2-3 слоя.

Не старайтесь закрасить всю поверхность с первого раза. Первый слой Жидкой резины должен быть тонким с прозрачностью в 50%. Не волнуйтесь если он не ровно окрасил поверхность. Так же не нужно торопиться при нанесении, и не совершать резких движений. Уделите внимание краям, изгибам и торцам. Первый слой — это основа для последующих слоев. После нанесения слоя жидкой резины, оставьте просушиться на 10-15 минут.

Второй слой наносится так же плавными возвратно — поступательными движениями на расстоянии 13-16 сантиметров от поверхности, только более медленно и тщательно. Уделяйте особое внимание краям и изгибам. После второго слоя Жидкой резины прозрачность покрытия приблизилась к 70%. И все так же могут просматриваться полосы и переходы – это нормально!

Третий, четвертый и пятый слои наносятся по принципу первых двух.

Количество слоев зависит от желаемого результата. Можно нанести и больше слоев если, например, Вы перекрываете черный автомобиль в белый цвет. Или хотите получить более насыщенный цвет.

После нанесения всех слоев, необходимо просушить покрытие в течении часа.

После высыхания аккуратно удалите малярный скотч и Plasti Dip с деталей где не должно быть покрытия жидкой резиной. На стыках лучше воспользоваться ножом и подрезать, если это необходимо. Пока Plasti Dip окончательно не просох он отлично снимается при небольших усилиях.

Покрытие Жидкая резина — Plasti Dip окончательно затвердеет через 12-24 часов. (пока покрытие просыхает автомобиль необходимо оставить боксе)

После покраски автомобиль нельзя мыть трое суток.

Пользоваться автоматическими мойками и щетками можно спустя месяц.

Из-за того что покрытие боится бензина, автомобиль лучше заправлять самостоятельно.

Внимание! Ограничения на эксплуатацию автомобиля после нанесения жидкой резины Plasti Dip:
● В течении 3х суток не мыть автомобиль, и, тем более, не использовать очистители кузова.
● Настоятельно рекомендуем на автомобиле с жидкой резиной особое внимание уделять при заправке автомобиля — не допускать подтеков вокруг бензобака.

Расход жидкой резины Plasti Dip, расход пигментов, расход колеров

Расход жидкой резины Plasti Dip в аэрозолях.

В одном аэрозоле 400 гр жидкой резины. Аэрозоля хватает на 1 кв.м, примерно в 6-9 слоев. При расходе на каждый слой 50-80 гр на 1 кв.м.

Что можно покрасить аэрозолями и примерный расход аэрозолей при покраске от 6-9 слоев

Колесные диски

13-14 радиус	2 аэрозоля
15-16 радиус	2 аэрозоля
17-18 радиус	3-4 аэрозоля
19-20 радиус	4-5 аэрозолей

Воски для свечей, основные виды и особенности

Свечной воск является основным ингредиентом, используемым при изготовлении свечей. Существует множество различных типов воска для свечей.

Перечислим некоторые из них: пчелиный, соевый, кокосовый, пальмовый и искусственный (парафин).

Пчелиный воск. Главное преимущество – натуральность и экологичность. Отличается медовым ароматом. При нагревании до 35°C воск становится пластичным. При выборе пчелиного воска нужно быть внимательным, так как его часто подделывают.

Соевый воск. Его основное преимущество – длительное горение. Соевый воск представляет из себя натуральный растительный продукт из соевого масла. Соевый воск бывает двух форматов: для контейнерных и для формовых свечей.

Кокосовый воск. Его особенность – низкая температура плавления. Кокосовый воск получают путем гидрогенизации кокосового масла. Он начинает плавиться при температуре чуть выше комнатной, поэтому его используют для контейнерных свечей. Повышать температуру плавления можно за счет добавления других растительных восков.

Пальмовый воск. Отличительная особенность – кристаллический рисунок, напоминающий морозный узор, на свече. Получают пальмовый воск из пальмового масла. Он обладает высокой температурой плавления и достаточно высокой твердостью.

Искусственный воск (парафин). Главное преимущество – низкая цена. Это простой в работе материал, который легко поддается плавке и обработке. В некоторых случаях парафин смешивают со стеарином.

Свечи могут быть изготовлены из натуральных или искусственных восков.

При выборе воска следует обращать внимание на температуру плавления, время горения, распространение аромата и экологичность, возможность окрашивания, а также предполагаемое использование свечи. Выбрав правильный тип воска и правильно его используя, можно создавать красивые, высококачественные свечи, которые горят чисто и равномерно, имеют стойкий аромат и приятную эстетическую привлекательность.

1 200 ₽ – 18 800 ₽ В список ожиданияСравнить

KeraSoy Pillar – соевый воск для формовых свечей

KeraSoy Pillar – соевый воск для формовых свечей. Подходит для изготовления формовых свечей включая торсовые свечи. Легко отстает от стенок формы (молда) и обладает кремовым видом.
Это позволяет свече иметь идеально гладкую поверхность и выглядеть максимально эстетично.
Цвет: кремовый.
Производство: Kerax (Великобритания).
Масса нетто: 1 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг

1 200 ₽ – 18 800 ₽

1 200 ₽ – 18 800 ₽ Выберите параметрыСравнить

KeraSoy Container – соевый воск для контейнерных свечей

KeraSoy Container – соевый воск для контейнерных свечей. Обладает самой низкой температурой плавления, нежной кремовой текстурой.
Цвет: кремовый.
Производство: Kerax (Великобритания).
Масса нетто: 1 кг | 5 кг | 10 кг | 20 кг

Маркировка мотошин

Часто у мотолюбителей возникают вопросы — как расшифровать все то, что пишут на баллоне. Ведь кроме производителя и размеров, на мотошинах присутствует множество значений, и они имеют весьма существенное значение. Будем разбираться с маркировкой шин в нашей статье.

Обычно шина имеет примерно такой набор обозначений:

Что означает каждый из них, как перевести размеры шины из дюймовых в метрические рассмотрено в статье

Начнем с визуального представления:

Основным и первым параметром при подборе шины является ее размер. Ниже рассмотрим самую распространенную (Метрическую) систему маркировки шин для мотоциклов. Как правило данная маркировка выглядит примерно так: 120/70 ZR17 (73W) TL Rear

120 /70 ZR17 (73W) TL Rear — первая цифра обозначает ширину покрышки в мм – в данном случае 120 мм;
120/ 70 ZR17 (73W) TL Rear — вторая – высота профиля шины с учетом протектора в % от ее ширины – в данном случае 70% от 120 мм, т.е. получается 84 мм;
120/70 ZR 17 (73W) TL Rear — последняя цифра – обозначает посадочный диаметр шины в дюймах, в нашем случае данная шина предназначена для установки на диски диаметром 17 дюймов.

Схема для наглядности:

Как вы могли заметить, в данной маркировке еще присутствуют буквы “Z” и “R”.
120/70 Z R17 (73W) TL Rear — Первая буква — “Z” – обозначает индекс высокоскоростной шины, которую можно использовать на скоростях выше 240 км/час.

Ниже приведены таблица расшифровки индексов скоростей:

Индекс скорости	F	G	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y	VR	ZR	(W)
Скорость, км/ч	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300	>210	>240	>270

120/70 Z R 17 (73W) TL Rear — вторая буква — “R” – обозначает тип конструкции шины. В данном случае “R” (RADIAL) – радиальная. Вместо буквы “R” могу быть “-” или “B” – они обозначают диагональную конструкцию шины.

Основным отличием диагональных от радиальных шин является то, что в диагональной шине нитки в каркасе «протянуты» по диагонали, от обода к ободу, при этом в каждом следующем слое направленность диагоналей обратна предыдущему (в перехлест). Исходя из этого, слоев в каркасе диагональной шины может быть только четное количество (обычно их там четыре). В радиальной же покрышке текстильные нити каркаса «проходят» строго перпендикулярно колее движения – от обода к ободу, что дает производителям широкое поле для маневра с количеством слоев.

Преимущества радиальной шины в том, что она лучше держит форму, что непосредственно влияет на управляемость и безопасность вождения. Именно это и является одной из главных причин того, что например для спортбайков выпускают только радиальные шины. Еще одно следствие стабильности формы – лучшее сцепление с дорогой и более равномерный износ протектора (такая шина при прочих равных дольше прослужит).

Вместе с тем, диагональная шина имеет намного более прочные боковины, которые намного меньше боятся порезов, проколов и задиров. К тому же, боковины диагональных шин, в отличие от радиальных, вполне ремонтопригодны – в большинстве случаев, когда радиальная шина вообще подлежит утилизации – диагональную еще можно спасти и дальше эксплуатировать. Кроме того, диагональные шины лучше смягчают ударные нагрузки, передаваемые на мотоцикл при движении по дорогам плохого качества, либо бездорожью.

120/70 ZR17 ( 73W ) TL Rear – далее, в маркировке шины, указывается показатели нагрузки и скорости. В данном случае “73” индекс нагрузки (параметр, соответствующий нагрузке, которую выдерживает резина при максимальном внутреннем давлении воздуха). А “W” обозначает индекс скорости (показатель, обозначающий максимальную расчетную скорость, с которой можно эксплуатировать данную моторезину).
Таблица с расшифровкой индексов скорости была приведена выше.

Таблица «Индексы нагрузки»

120/70 ZR17 (73W) TL Rear – маркировка “TL” означает, что покрышка бескамерная (TUBLESS). Если вместо “TL” используется обозначение “TT” – то это означает камерный тип резины (TUBE TYPE).

120/70 ZR17 (73W) TL Rear – “Rear” — обозначение шины, предназначенной для заднего колеса; «Front Wheel» или просто «F» — шина устанавливается на переднее колесо. Также существуют универсальные шины, которые можно устанавливать, как на переднюю, так и на заднюю ось.

Дополнительные сокращения маркировки моторезины:

M/C — сокращение от motorcycle, означает принадлежность к мотоциклетным шинам (указывают в случае, если шина имеет «автомобильные» размеры.

MBS — вид корда, состоящий из кевларовых нитей предназначенных для усиления конструкции (ограничения деформации шины на высокой скорости);

ND (Non Directional) — не направленная шина;

NHS (Non Highway Service) — шины, не предназначенные для скоростных дорог;

NWS (Narrow White Stripe) — обозначение тонкой белой полосы на боковине шины;

REINF (Reinforced) — мотошина усиленной конструкции с дополнительными слоями корда;

SAG (Super All Grip) — шины повышенной проходимости;

SL (Limited Service) — ограниченное использование;

XL (eXtra Load) — шина с повышенной нагрузкой;

WW (White Wall) — обозначение белой вставки (полосы) на боковине мотошины;

Также в обозначении резины используются дополнительные буквы (О), (H), (GL) и др., которые указывают на омолгацию шины под определенную модель мотоцикла или обозначают применение на первичную заводскую комплектацию.

Дата производства шины

Согласно предписанию Департамента транспорта США (DOT – Department Of Transportation – эта организация, в том числе, сертифицирует шины для продажи на рынке США), дата производства шин наносится на боковую поверхность покрышки обязательно, причем в четко обозначенной форме. С 2000-го года – это четырехзначное число в овале, первые две цифры которого означают порядковый номер недели года, а последние две цифры – год производства. Т.е., например, кодировка 3714 на боковине шины означает, что шина сделана на 37-й неделе 2014 года. Данное правило касается всех шин всех производителей, которые ориентируют свою продукцию в том числе и на рынок США (сертификация DOT для американского рынка обязательна). По факту все ведущие производители шин следуют этому правилу, независимо от географии распространения шин.

До 2000 года дату производства на шинах обозначали трехзначным кодом (первые две цифры – номер недели, последняя – код года), но на текущее время таких шин осталось очень мало.

Различные системы маркировки шин для мотоциклов

Существует несколько типов маркировки покрышек (ширина, высота по профилю и внутреннему диаметру):
— Метрическая система (пример: 180/55 ZR17; 120/70 -17; 130/80 B18);
— Альфа система (пример: MT90S-16; MT90HB-16);
— Стандартная в дюймах (пример: 3.25H-19);
— Низкопрофильная в дюймах (пример: 4.25/85H-18; 4.60S-16).

Таблица размеров для всех систем маркировки шин для мотоциклов:

Также Вы можете пользоваться такой таблицей с рекомендациями ширины обода (слева) — допустимой ширины колеса (справа)

Далее, подробнее остановимся на каждой системе маркировки

1. Метрическая (Metric) – данная система была рассмотрена нами в самом начале статьи;

2. Альфа система (Alpha)

Данная буквенно-цифровая система, как правило, применяется для маркировки шин для мотоциклов туристического класса.

Разберем ее на конкретном примере MT90S-16.

Первая буква “M” означает, что данная шина является мотоциклетной (MotorcycleTyre).

“T” – Обозначение ширины резины; “90” – это высота шины по профилю в % от ширины; “S” – индекс скорости; Самая последняя цифра “16” обозначает посадочный диаметр колеса в дюймах.

3. Стандартная дюймовая (Inch)

В основном, данная система применялась преимущественно в 1990-1999 г.

“3.25” – это ширина профиля шины для мотоцикла, указанная в дюймах.

В данной маркировке отсутствует отдельное обозначение высоты профиля, поскольку подразумевается, что высота равна ширине покрышки. Т.е. профиль квадратный и его высота так же равна “3.25” дюймам (или 100% от ширины).

Итак “3.25” дюйма это примерно 83 мм.

Буква “H” является индексом скорости, а “19” – посадочный диаметр колеса в дюймах, на которой можно устанавливать данную покрышку.

4. Низкопрофильная дюймовая (второе название – “система маркировки 82%”)

Данная система маркирует покрышки с низким профилем, которые встречаются крайне редко. (Низкопрофильные шины – это шины, высота профиля которых меньше чем ширина в заданных пропорциях и с фиксированной шириной).

Второе название “система маркировки 82%” возникло из-за того, что если соотношение высоты профиля к ширине не обозначено – то оно составляет 82%.

Пример: 4.25/85H-18; 4.60S-16

“4.25” – это ширина в дюймах, а “85” – это процентное соотношение высоты к ширине покрышки. “H” – индекс скорости, а “18” –посадочный диаметр шины в дюймах.

Первоисточник данных mgmoto.ru

Дополнительно

Дополнительная вкладка, для размещения информации о статьях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению. Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

• Обзоры 1
• Советы мотомеханика 2