Как подключить выключатель света?
Установка розеток и выключателей обычно происходит на завершающей стадии ремонта. Провести работы можно даже без помощи мастера. Но для этого необходимо иметь под рукой необходимый набор инструментов и заранее подобрать подходящий по типу выключатель.
Прежде чем его подключить, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться. Жестких нормативов для частного строительства не существует. Для большего удобства стоит ориентироваться на рост членов семьи — обычно вполне достаточно 1,5 метров от уровня пола, чтобы выключателем было удобно пользоваться всем.
Выключателей света на рынке представлено множество:
- Классические одноклавишные и двухклавишные.
- Современные сенсорные и импульсные.
- Кнопочные и веревочные.
- Проходные (оснащены клавишами, но без фиксированных положений включения/выключения).
В подключении своими руками наиболее прост одноклавишный выключатель. Но даже при его монтаже следует помнить обо всех правилах и следовать схеме подключения выключателя к лампочке.
Другие исполнители на Юду
Рейтинг: 4,9
Схема подключения выключателя и самостоятельный монтаж
Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения. Она достаточно проста и выглядит следующим образом:
Схема подключения выключателя с одной клавишей
Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода — ноль и фаза. Хотя здесь тоже нет никаких жёстких стандартов: разводка проводов может выполняться в стенах, по полу или по потолку.
От выключателя в коробку обязательно подсоединяют фазу, которую выключатель будет разрывать и соединять. Ноль сразу напрямую соединяют с любым из контактов питания лампы, а второй провод, идущий от лампочки, подключают к выходу выключателя. Все коммутации производятся внутри распределительной коробки.
Получается такая принципиальная схема: ноль перенаправляется сразу на лампу, а фаза обязательно проходит через выключатель, который гальванически отсоединяет фазу или обратно подключает её к потребителю.
Если с помощью выключателя вместо фазы разрывать нулевой провод, то при замене лампочки патрон всегда будет под напряжением (один из его контактов, к которому подведена фаза), что чревато поражением током. Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора.
После определения проводов и выполнения коммутации в распределительной коробке необходимо правильно подключить выключатель в подрозетнике. Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Старые и новые подрозетники имеют разную диагональ — у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм. В таком случае могут понадобиться дополнительные монтажные и демонтажные работы для переоборудования посадочного места выключателя.
Для подключения лампочки к выключателю понадобятся сам выключатель, электропровод, распределительные коробки и подрозетник. Из инструментов пригодятся электроиндикаторная отвертка, кусачки и плоскогубцы, перфоратор, крепежный элемент. Также стоит запастись изолентой.
Схема подключения выключателя внутри своей посадочной коробки максимально проста: один провод подводит фазу к выключателю (вход), второй — пропускает фазу к лампочке (выход). Схема входов и выходов обычно изображается на задней части корпуса выключателя или приводится в документации к нему. Наиболее частое исполнение — «вход снизу».
Итак, сначала нужно подготовить места установки и коммутации. Если сеть уже давно эксплуатируется, то монтаж распределительной коробки может не потребоваться, достаточно будет только озаботиться оборудованием установочной коробки для выключателя.
При внутренней проводке для оборудования посадочных мест используются перфораторы и специальные насадки — коронки по бетону с диаметром, соответствующим диаметру установочной коробки.
Если выключатель наружный, то тип крепления будет зависеть от основания. Например, для деревянных поверхностей достаточно будет использования простых шурупов по дереву, для бетона и кирпича нужны классические дюбели, для гипсокартона — дюбели-молли, дли газосиликата — специальные винтовые дюбели и т.п.
Этап прокладки кабелей тоже может быть сопряжён с обилием пыли и грязи. При внутреннем монтаже можно использовать гофру или специальный тип кабеля с усиленной изоляцией (ВВГнг). Наружная прокладка, особенно, если основание деревянное, выполняется с подъёмом на декоративные опоры или с задействованием кабель-канала.
Когда кабели и распределительные коробки установлены и закреплены, можно переходить непосредственно к этапу подключения (сборки). Для этого выключатель разбирается. Снимаются клавиши и декоративные накладки, раскручиваются крепёжные винты, убираются этикетки и другие лишние элементы.
При необходимости укорачиваются провода, оголяются жилы (с помощью ножа или специального инструмента для зачистки). Провода заводятся в посадочные места сердцевины (основного блока) выключателя и фиксируются с помощью специальных затяжных винтов.
На этом этапе, пока выключатель ещё не собран окончательно, можно провести тестирование работоспособности устройства. Включите питание в сети и проверьте работу нажатием клавиш выключателя, убедитесь, что всё работает как надо. Снова выключите питание в сети и проведите окончательную сборку.
Для этого блок выключателя вставляется в установочную коробку и крепится с помощью шурупов к корпусу монтажной коробки. Пока шурупы не нужно затягивать до конца. Сначала правильно спозиционируйте блок выключателя, например, с использованием уровня.
Когда всё готово, затяните (раскройте) распорки внутри монтажной коробки. Для этого нужно закрутить специальные винты в корпусе выключателя. Распорки обеспечат максимальную фиксацию и устойчивость конструкции к механическим нагрузкам. Теперь можно до конца затянуть шурупы монтажной коробки, установить декоративные накладки и клавиши.
Обратите внимание, выключатели для наружного монтажа не имеют распорок, поэтому этот шаг можно пропустить. Корпус просто прикручивается к основанию и всё. В последующем достаточно защёлкнуть или прикрутить декоративный кожух и установить на место клавиши.
Внутри распределительных коробок можно выполнять скрутку проводов, но в этом случае обязательно нужно изолировать места скруток с помощью изоленты или термоусадочных трубок.
Наиболее простой и практичный вариант для новичков — использование клеммных колодок. Для этого:
- Жилы очищаются на небольшом участке, строго соответствующем для монтажа в колодку.
- Вставляются в колодку и зажимаются (с помощью специального рычага или автоматических пружин).
Классическая лампа подключается один к одному — два контакта, две жилы кабеля. Полярность значения не имеет. Более сложные конфигурации могут быть у люстр. В этому случае лучше всего обратиться к их сопроводительной документации и схемам монтажа/подключения.
Всё это относилось к одноклавишным выключателям.
Как подключить двух- и более клавишные выключатели
Порядок работы с двух- и более клавишными выключателями будет немного отличаться. Схема подключения лампочки к двухклавишному выключателю:
Схема подключения двухклавишного выключателя
Здесь нужно обратить внимание на то, что в распределительную коробку по-прежнему входит два основных провода — фаза и ноль. Но на выходе нужно запитать гораздо больше самостоятельных потребителей (лампочек) — по количеству клавиш. Итак, ноль точно также, как и в случае с одноклавишным выключателем в распределительной коробке напрямую соединяется с одним из контактов лампочек. Если ламп две, то к нулю должно быть подключено два контакта, если три — то три, и т.д., чтобы ноль шёл на каждую. Фаза опять же пускается на выключатель, но на этот раз в распределительную коробку возвращается не один провод, а два и более (по количеству клавиш), каждый из которых — это фаза для своей лампы/линии. Выходы выключателя нужно соединить со вторыми контактами ламп, каждую со своим.
Очень часто после монтажа двухклавишного выключателя можно столкнуться с ситуацией, когда свет загорается последовательно, после нажатия клавиш по порядку — от первой ко второй или наоборот, но если нарушить порядок, например, начать с нажатия второй, то свет не горит. Это проблема правильной коммутации контактов выключателя в своей монтажной коробке. Она легко исправляется.
Для этого нужно отключить питание в сети, снять выключатель, найти отвёртку с индикатором фазы, включить питание в сети обратно, поочерёдно касаясь индикатором найти входящую фазу (только при касании её индикатор будет гореть, руками браться за провода нельзя ни в коем случае, они под напряжением), затем выключить питание в сети и смонтировать выключатель по схеме, включить обратно питание сети и проверить работу выключателя.
Правильное подключение — это когда на вход выключателя подаётся фаза, а к его выходам подключаются лампы. Обычно на схеме, которая изображена на задней части выключателя, общий контакт — это вход (IN), а одиночные — это выходы (OUT). Если подключение выполнено по схеме, то каждая лампа будет гореть при нажатии своего выключателя/клавиши, без соблюдения какой-либо последовательности.
Общим для всех работ будет оставаться необходимость соблюдения техники безопасности. Обязательно используется средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, индикаторы тока, плоскогубцы и отвёртки с диэлектрическими ручками и т.п.). Все работы с оголёнными проводами нужно производить только при отключённом питании. Поражение электрическим током может стать смертельным.
Все работы по ремонту или замене электропроводки нужно проводить, обесточив помещение и следуя схемам подключения. А еще надежнее и безопаснее будет доверить процесс профессионалам. Это убережет от возможных травм и поможет избежать ошибок, которые могут привести к пожару.
120в на выключателе без лампочки , Ошибки монтажа сети или штатная ситуация?
Gri
Просмотр профиля
22.10.2008, 8:44
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368
Перед установкой выключателя на всякий случай проверил щупом оба провода. Щуп светился на обоих концах! Измерил напряжение на выключателе — 120в, в патроне — 90в. Лампочки не было.
Что бы это значило? Это нормально или нет? Какова вероятная природа такого явления и каковы возможные последствия? Как это можно устранить?
kent
Просмотр профиля
22.10.2008, 8:52
Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305
найди рраспред.коробку -там посмотри
savelij®
Просмотр профиля
22.10.2008, 10:09
Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663
Относительно чего и где измеряли напряжение?
Не говорите что мне делать. и я не скажу куда вам идти. ©
Gri
Просмотр профиля
23.10.2008, 10:00
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368
Цитата(savelij @ 22.10.2008, 10:09)
Относительно чего и где измеряли напряжение?
Выключатель соединяет 2 провода и замыкает цепь. Лампочка, по сути, делает то же. Когда нет ни того, ни другого (в моем случае), цепь разомкнута в двух местах.
Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два — фаза и ноль) и к проводам, на которые вешается патрон лампочки.
Миллиамперметр в тех же местах показывал доли миллиампера.
Кстати, в этой распредкоробке видно, что синий провод дверного звонка присоединен к желтозеленой скрутке. Подозреваю, что монтажники серьезно намешали землю и ноль. Может ли это дать такой эффект? Насколько это опасно?
электроник1
Просмотр профиля
23.10.2008, 19:00
Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
ненормально. должно идти на лампочку 220 вольт.
Roman_D
Просмотр профиля
23.10.2008, 19:11
Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607
1) Наводка
2)Утечка изоляции
3) ?
Похоже на 2)
Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два — фаза и ноль)
Утверждение неверное. Фаза — да. Ноль — при отсутствии лампочки — нет. При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны.
Вывод: Утечка изоляции (провод или колодка в патроне лампочки; выключатель тоже. ). В лампочке обычно фарфор. Чаще — обугленный выключатель.
Доли миллиампера в скором времени перерастут в единицы, десятки. вплоть до пожара.
Сообщение отредактировал Roman_D — 23.10.2008, 19:30
Gri
Просмотр профиля
24.10.2008, 11:32
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368
Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 20:11)
При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны.
Провел эксперимент. Взял 10-метровый трехпроводный удлинитель. Подключил к розетке без земли. На розетках удлинителя появилось напряжение Фаза+Земля в несколько десятков вольт (50-60в ?).
Похоже, у меня ситуация аналогичная. Провода и выключателя и лампочки идут вначале в распредкоробку, а там уж соединяются между собой. На этом участке они запросто могут оказаться рядом с проводом, дающим им наводки. Но это мои домыслы, а что на самом деле — неизвестно. Штукатуры запросто могли протереть изоляцию. Квартира двухуровневая с подвалом. Общая длина всех проводов — несколько сот метров.
Каким образом можно определить, это нарушение изоляции или наводка от других проводов?
Как определить, Ноль и Земля имеют в цепи между собой где-нибудь контакт или нет? В коробках видел много мест, где в одной скрутке были и желтый, и синий, и даже белый. Попытался это устранить (помогал электрик), но не уверен, что это сделано везде.
электроник1
Просмотр профиля
24.10.2008, 16:23
Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 19:11)
1) Наводка
2)Утечка изоляции
3) ?
Похоже на 2)
1) может быть, если обрыв фазы и рядом мощный источник;
2 и 3- думаю, быть не может. больше похоже на высокое переходное сопротивление в проводке или где-то ещё. чтобы точно узнать, где это- надо измерить омики у каждого провода- только так можно найти.
kent
Просмотр профиля
24.10.2008, 19:06
Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305
лампочку вкрутить пробовал ?
Roman_D
Просмотр профиля
24.10.2008, 20:50
Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Наш дорогой коллега пытается вникнуть в суть вопроса, не обладая достаточным опытом.
Это дело поправимое.
Эти самые вольты, измеренные неизвестно чем и неизвестно как, не значат ничего. При мытье в душе или расчёсывании волос можно создать напряжение в тысячи вольт. И- ничего.
Напряжение, измеренное разными приборами, будет разным. Поэтому я предложил бы измерить хитрый потенциал отключенного провода вольтметром с низким внутренним сопротивлением — например, стрелочным старым прибором. Или если включить параллельно щупам вольтметра сопротивление порядка мегома — не будет там ничего!
Сопротивление изоляции измеряется мегомметром, и тогда будет уверенность, что с проводами все в порядке.
Поэтому предполагаю, что измеритель показывает вульгарную наводку, которая в нашем случае не опасна.
Другое дело — в случае высокого напряжения.
Пример.
Один железнодорожник заметил, что при проходе поезда его собака, цепь которой была прицеплена к проволоке, проходившей вдоль железнодорожных путей, подозрительно визжит и (простите за подробность) мочится.
Выяснилось следующее.
В проволоке, по которой скользила собачья цепь, наводилось весьма солидное напряжение из проводов контактной сети — когда по участку шёл поезд. Заземление происходило по пути наименьшего сопротивления — через собаку.
Обнаружено это было, когда хозяин пытался успокоить собаку поглаживанием. Видимо, сам тоже.
Какое напряжение в выключателе света
При обустройстве электросистемы в жилье или другом инженерном сооружении может возникнуть вопрос о том, что именно размыкает выключатель.
Электрик с опытом производит работы автоматически – не задумываясь об этом вопросе: размыкание производится – протекание электрического тока прерывается – выключатель работает.
Будет отсекаться тот провод, на который подведен выключатель – по рабочему соединению.
Однако суть вопроса – в безопасности пользователя.
Нужно рассмотреть эту мелочь подробнее и понять, в чем заключается корректный монтаж выключателя освещения.
Нормативные документы определяют выключатель как механизм, предназначенный для снятия электрического тока с цепи (одной или сразу нескольких). Основное его применение – в системе освещения.
Несмотря рассмотрение для данного вопроса выполняется для бытового выключателя, определение годится и для более мощных устройств.
Подключение выключателя показывается либо на общих схемах, либо силами производителя (в комплектной схеме к изделию). Как правило, указание на подключение определенного типа провода – ноль либо фаза – отсутствует.
Считается, что производитель таким образом ограничивает свою ответственность уже на уровне технической документации. Решение о том, что подключать, остается за мастером.
При монтаже эта идея не обсуждается, главное – обеспечить прочность соединений и отсутствие тока при выключенном устройстве.
Фаза, ноль – не имеет значения:
· когда размыкается цепь, поток света прекращается;
· когда цепь замыкается, поток света возобновляется.
Дело сделано, электрик спокоен.
Однако пользователя подстерегает один важный момент.
При размыкании электроцепи проявляется весьма важный недостаток того, что выключатель завязан на ноль.
При полностью работоспособной системе оказывается так, что осветительный прибор остается запитан фазой – напрямую.
Провод идет к контакту от коробки, соединений разъемного типа на нем нет – отключить не представляется возможным.
Когда хозяин или тот же электрик прикоснется к контакту (случайно, при замене лампы или ремонтных работах), его организм мгновенно подвергнется удару током.
Если этого не произойдет, остается вероятность получить удар при касании контакта выключателя.
Это приводит к значительному снижению электробезопасности при пользовании электросетью и освещением.
Во избежание такой ситуации рекомендуется отключать хотя бы ту силовую линию от распределительного щитка, на которой планируется работа, если это возможно. Если нет – желательно обесточить весь дом.
Снятие питания гарантирует личную безопасность при отсутствии представления о задействованном способе монтажа проводки и состоянии ее изоляции.
Нормативные документы по этому поводу говорят следующее (см. ПУЭ): выключатели с одним полюсом допускаются к применению для двухпроводных и трехпроводных линий с одной фазой и заземляемой нейтралью, если они монтируются на провод с фазой.
Стоит сделать оговорку: речь не только о бытовых, но и автоматических механизмах.
Но суть остается прежней: обеспечить электробезопасность при случайном касании к контакту разомкнутого выключателя.
А если вспомнить, что УЗО под освещение почти не применяется, то последствия становятся сильнее.
Световые диоды могут мерцать – после долговременной эксплуатации или они поставляются ненадежным изготовителем.
Ввиду простоты их как оптических приборов причина мерцания заключается с соединением на фазу.
Если подвести итог: следует не допускать разночтений и своеволия при электромонтаже, а контролировать установку выключателя только на фазный провод.
С этой целью на выключатель из коробки выводятся фаза общей линии и фаза светильника (парный контакт лампы – ноль).
Только так возможно обеспечить безопасность в эксплуатации и доработке системы освещения и электросети в целом.
Мы, профессиональные электрики с мощным стажем, можем помочь не только с этим вопросом – нам приходилось выполнять как единичные ремонтные операции, так и комплексные монтажи сложных электросетей.
P.S. Для тех кто любит всё делать сам, смотрите видео по установке выключателя;
Что размыкает выключатель света – фазу или ноль? Чем это объясняется
Выключатель – это электрическое устройство, обеспечивающее замыкание и размыкание цепи, а также отвечающее за включение/отключение электрооборудования.
Чтобы светильник или люстра работали, необходимо подключение двух проводов – фазного и нулевого. Стандартная схема разводки предусматривает подачу нуля прямо к люстре, при этом фаза проходит через выключающее устройство и может размыкаться. Иногда может показаться, что при изменении мест проводов нормальная работа светильника сохранится, он будет без проблем включаться и выключаться. Но почему такой подход считается неправильным и что говорится в правилах устройства электрических установок – рассмотрим в этой статье.
Особенности функционирования
Независимо от типа выключателя, используемого для включения и выключения, к примеру, света в комнате, аппарат в обязательном порядке размыкает не ноль, а именно фазу. Это проводник, который все время находится под воздействием переменного напряжения в отношении нулевого провода, который, как правило, обладает нулевым потенциалом относительно земли. В условиях исправности электросети он остается всегда таким, так как по определению нулевой проводник имеет заземление.
Независимо от того, какая сеть используется – однофазная или трехфазная – нейтраль или нулевой проводник должен быть заземлен. В этом отношении он принципиально безопаснее фазного провода. По факту генераторы и трансформаторы имеют заземление, именно от них в электрическую сеть поступает энергия. Если же по каким-то причинам у нулевого проводника не заземления, это может означать, что на каком-то участке сети произошла авария или оборвался нулевой проводник.
Как правило, в бытовых условиях используются выключатели с одним полюсом. Это означает, что при нажатии кнопки управления происходит замыкание и размыкание всего лишь одного провода. К примеру, люстра в комнате питается от бытовой однофазной сети в 220 вольт. То есть к этому прибору освещения идут проводники фаза и ноль. Аппарат выключателя установлен непосредственно в разрыв одного из этих проводников. Допустим, что выключатель установлен на фазный проводник и переведен в состояние «выключено». В этом случае оба провода будут обесточены, а их потенциалы приравняются нулю. Это объясняется тем, что не прерванный выключателем нулевой проводник и так обладает нулевым потенциалом, а для прерывания фазного проводника был использован выключатель и на нем уже отсутствует фазное напряжение.
При таком условии можно смело приступать к замене лампочки, так как оба проводника являются безопасными – нет риска попадания под фазное напряжение или получения удара током. Все же, не лишним будет отключение автомата внутри электрического щита.
Как не рекомендуется делать?
Что же делать, когда при подключении была допущена ошибка и выключатель был установлен в разрыв не фазного, а нулевого проводника? Тогда даже при выключении подачи электричества к люстре/светильнику путем отключения через выключатель, к прибору освещения все равно остается подведенным фазный проводник, при этом второй проводник вообще ни к чему не подключается.
Если при таком условии потребуется замена лампочки, ремонт люстры или работа с потолком, если случайно задеть фазный провод есть вероятность получения удара током. Особенно это опасно, если человек стоит на токопроводящей лестнице, контактирующей с землей или какой-нибудь заземленной поверхностью. Из-за этого может случиться трагедия, чреватая человеческими жертвами или серьезным вредом для здоровья.
Что говорится в правилах ПУЭ?
Согласно пункту 6.6.28 седьмого издания ПУЭ, для 3-х и 2-х проводных однофазных линий в сетях, где заземлена нейтраль, допускаются к использованию однополюсные выключающие устройства. В обязательном порядке их установка производится в цепь фазного провода. Однако при этом должна быть исключена вероятность отключения одного нулевого проводника при условии включенного фазного.
Таким образом, исходя из установленных правил, разрыв должен производиться именно по фазе. Но почему изменение такой схемы является опасным? Дело в том, что при прохождении фазы напрямую и при разрыве нуля посредством выключателя в случае отключения лампочки в патроне люстры всегда будет присутствовать напряжение. Следовательно, если нужно будет заменить лампочку, при касаниях патрона будут происходит удары током.
Еще одно неудобство для пользователей при неправильном подключении касается мигания либо свечения светодиодных светильников в условиях постоянной подачи фазы на патрон. При этом это явление может наблюдаться для светодиодов даже при условии поступления к ним сверхнизкого напряжения – в этом случае наблюдается наличие тусклого света либо периодическое мерцание. В свою очередь, это существенно может сократить срок службы осветительного оборудования, из-за чего возникнет необходимость их более частой замены.
Особенности маркировки электропроводки в квартире
Если планируется монтаж электропроводки в квартире или доме, при покупке проводников следует обратить внимание, что каждый из них должен иметь жилы с синей или голубой оплеткой. Именно эту жилу рекомендуется использовать в качестве нулевого провода. В случае, когда в жилище предусмотрена установка и третьего провода – прямого заземления, к нему желательно пустить проводник желто-зеленого цвета. Остальные проводники, независимо от цвета, применяется как несущие фазу. Поэтому ответом на вопрос, что именно должен разрывать выключатель – фазу или ноль, будет однозначным: должна разрываться фаза.
В заключительной части также можно подвести итоги. В этой статье было представлено описание простой электросети, где не предусматривался третий проводник – заземление. Помимо этого, в рассматриваемых примерах мы использовали простую люстру, которая рассчитана на один патрон под осветительный прибор. При таком условии и выключатель был бы простым – одноклавишным. При наличии заземления, провода никогда не путаются: достаточно выбрать кабель с тремя и более жилами. Желто-зеленая жила всегда подводится к массе (клемме), которая проходит к корпусу прибора. В то время как при установке многоклавишных выключателей из коробки к этим устройствам придется разводить от двух и более жил, исходя из количества клавиш в выключателях.
Аналогично делается с питающим кабелем для люстры. Независимо от того, сколько фаз приходит от выключателя на люстру, всегда в ней ноль будет один, при этом его клемма (масса) выделяется отдельно. Ориентироваться в этом случае можно и по проводникам: в таких приборах нулевой проводник всегда будет голубого/синего цвета.
Услуги электролаборатории в Москве и Московской области.