Как сделать блок питания из компьютерного

Как сделать блок питания из компьютерного

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов.

• Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
• Ток — регулируемый, от 0 до 10А

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.

Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.

Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.

Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.

После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.

В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.

Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

О переделке другого БП можно почитать здесь.

детали для сборки:
константановый токовый шунт
переменный резистор 10к, на 4.7к и ручки для них
клеммы на большой ток
модуль вольтметр + амперметр

Как из компьютерного блока сделать универсальный источник питания 0-25 В

Если у вас завалялся без дела блок питания от старого компьютера, то его запросто можно применить в дело и сделать из него регулируемый, лабораторный источник питания. Данная инструкция хороша тем, что не потребует знания схемотехники импульсных источников. Схема блока останется не тронутой, а регулировка будет производится при помощи универсального преобразователя.

Понадобится

• Универсальный преобразователь 1,25-30 В 8 A — http://alii.pub/5qwyq4
• Монитор 4 в 1: вольтметр, амперметр, ваттметр, счетчик энергии — http://alii.pub/5qwyqw
• Старый компьютерный блок.

Блок на 350 Вт.

Универсальный преобразователь, может не только повышать, но и понижать напряжение. Все выходные значения стабилизированы. Пиковый ток 10 А, кратковременный 8 А, ток продолжительной работы — 6 А. Выходное напряжение 1,25-30 В.

Переделка блока ATX в универсальный, регулируемый источник питания

Отвинчиваем винты, вскрываем крышку блока.

Колодку подключения обрезаем.

Разводим провода по группам.

Если не знаете схему всех выводом, то поищите в интернете по марке источника. На переднюю панель будут выведены: кнопка включения, светодиод наличия питания. Так же клеммы «-», «+3,3 В», «+5 В». 12 вольтовое напряжение будет подано на преобразователь, с преобразователя на монитор и уже с монитора на выходную клемму «0-25 В». Сверлим отверстие в одном из радиаторов для крепления преобразователя.

В центре преобразователя сверлим отверстие.

Прикручиваем на саморез к радиатору через диэлектрическую прокладку.

Крепление подготовлено. Далее отвинчиваем и выпаиваем переменные резисторы. Один регулирует выходное напряжение, другой ограничивает ток.

Вместо них припаиваем выносные переменные резисторы.

Данный импульсный источник не будет работать без нагрузки на шину 5 В. Поэтому, возьмем мощный резистор на 10 Ом 10 Вт и прикрепим его к корпусу.

Припаяем провода и изолируем термоусадкой.

Далее в крышке блока сделаем все необходимые отверстия под светодиоды, кнопку включения, выходные клеммы, окно под монитор.

Как сделать блок питания из компьютерного

СмартПульс — держите руку на пульсе высоких технологий! Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

Главная — DIY (Сделай сам!) — Питание электронных устройств — Переделка старого компьютерного блока питания на напряжение 12 В

Статья-руководство

Переделка старого компьютерного блока питания на напряжение 12 В и в регулируемый блок питания

Казалось бы, зачем переделывать компьютерный блок питания на напряжение 12 В, если оно и так присутствует на его выходе «по определению»?!

Всё дело в том, что использовать одно только это напряжение практически невозможно: оно сильно «садится» под нагрузкой.

Собственно, именно из этого печального факта и родилась задача переделки старого компьютерного блока питания типа AT в блок питания на 12 Вольт. В порядке эксперимента я пытался завести от 200-ваттного блока питания AT автомобильный компрессор с целью накачки шин велосипеда в домашних условиях, но ничего из этого не вышло. Напряжение на 12-вольтовом выходе блока питания просело до 7 В; и компрессор вместо бодрого «др-р-р-р» выдал грустное «хлюп-хлюп-хлюп».

В статье разберём истоки проблемы, а затем эту проблему решим и разберём технические последствия этого решения.

Статья описывает только простые доработки блока питания, не требующие высоких знаний электроники или большого объёма механических работ. Но знание закона Ома и наличие «прямых рук» точно потребуется. 🙂

Кроме того, надо отметить, что далее описана доработка блока питания по одной из распространённых схем, но большинство других блоков питания имеют схожие схемы; и их также можно доработать по описанной методике (изменяется, в основном, расположение элементов на плате).

Всего будет описано несколько последовательных доработок. На какой из них остановиться — зависит от потребностей пользователя.

Так выглядит герой статьи, извлечённый из компьютера:

(кликнуть для увеличения, откроется в новом окне)

Основные идеи по переделке компьютерного блока питания будут действительны и для более современных блоков питания типа ATX , поскольку их главная силовая часть работает точно так же; но к ней добавлены канал +3.3 В и дополнительный постоянно включенный канал дежурного питания +5 В (необходим для расширения функциональности).

Существуют и более продвинутые блоки питания ATX с более совершенными схемами, но стоят они дорого; и их надо использовать по прямому назначению, а не переделывать во что-то иное.

Почему компьютерный блок питания плохо работает, если нагрузить только канал +12 В?

Истоки этой проблемы в том, что все напряжения в компьютерном блоке питания формируются от одного импульсного трансформатора, и потому связаны между собой.

Схемотехнически внутри блока питания в качестве опорного напряжения для стабилизации выбирается либо сумма нескольких выходных напряжений в определённых пропорциях, либо вообще только одно из них. В последнем случае именно оно и стабилизируется, а остальные формируются по принципу «что вышло, то вышло».

Следствием этого становятся разные эффекты ухода напряжений от своих номиналов в зависимости от того, в каких пропорциях нагружены каналы выходных напряжений.

Если, например, блок питания стабилизирован по каналу +5 В в качестве опорного, то при нагрузке только на этот канал напряжение на нём почти не меняется, а на остальных — немного повышается. Это происходит из-за того, что блок питания начинает подавать через импульсный трансформатор повышенную мощность для питания канала +5 В, в котором это повышение уходит в нагрузку; а в остальных каналах без нагрузки повышенная мощность никак не используется, что и приводит к повышению напряжения на холостом ходу в этих каналах.

Если этот же блок питания нагрузить не на канал +5 В, а на +12 В; то блок питания тоже начинает подавать повышенную мощность, но повышена она лишь в малой степени. Это повышение обусловлено тем, что нагрузка на канал +12 В приводит к снижению напряжения на канале и +5 В (у них общий трансформатор), которое блок питания стремится компенсировать. Но повышение мощности для компенсации потери напряжения в ненагруженном канале требуется лишь небольшое; а просадка напряжения в нагруженном канале +12 В происходит большая (ибо он не входит в контур стабилизации, и блок питания особо «не интересуется», что с этим каналом происходит).

В реальных компьютерах нагрузка по каналам +5 В и +12 В всегда существует одновременно, поэтому просадки и повышения напряжения значительно меньше выражены.

В том компьютерном блоке питания, который мы будем потрошить дорабатывать, изначально был использован вариант стабилизации по напряжению +5 В в качестве опорного.

Рассмотрим фрагмент схемы близкого по структуре блока питания:

Схема стабилизации напряжения построена на основе контроллера ШИМ TL494 (datasheet TL494) .

Полностью работу микросхемы TL494 рассматривать не будем, обратим внимание лишь на цепи, подключенные к выводам 1 и 2. Эти выводы — входы усилителя сигнала ошибки, который далее и управляет ШИМ-ом. Вывод 1 — прямой (неинвертирующий); вывод 2 — инвертирующий.

Цепи, окружающие вывод 2, формируют с помощью делителей из внутреннего опорного напряжения микросхемы (+5 В, вывод 14) величину напряжения, с которой далее сравнивается напряжение на выводе 1.

А напряжение на выводе 1, в свою очередь, формируется делением пополам из выходного напряжения в канале +5 V . В подавляющем большинстве блоков питания напряжение на выводах 1 и 2 устанавливается на уровне 1/2 от опорного Vref , т.е. на уровне 2.5 В.

Таким образом, происходит сравнение выходного напряжения блока питания с опорным, по результатам которого микросхема выдаёт более широкие или узкие импульсы ШИМ.

Итак, наша задача: поменять в этой схеме управление от канала +5 В на управление от канала +12 В. Тогда именно оно и будет стабилизироваться, и не будет просаживаться при подключении нагрузки. Правда, тогда при подключении нагрузки начнут «разъезжаться» остальные выходные напряжения, но масштаб этого бедствия определим экспериментально.

Для выполнения этой операции придётся пересчитать номиналы делителя в цепи вывода 1.

Пользуясь знаниями закона Ома, можно вывести такую формулу для замены резистора RX при его переключении на выход с другим напряжением:

RX=(U1/U0 — 1)*R0 = (12/2.5 — 1)*4.7K = 17.86K

Остаётся только найти нужный резистор на плате и поменять его; а также оторвать его от напряжения +5 В и подключить к напряжению +12 В.

Кстати, точно так же можно блок переделать и на другие напряжения, кроме 12 В. Но нужно помнить об ограничениях: напряжение в канале +12 В должно быть не ниже +7 В (так как от него питается микросхема TL494 ) и не выше 15 В (так как по цепям +12 В и -12 В установлены электролитические конденсаторы с номинальным напряжением 16 В, из них 1 В оставляем в запасе).

Дополнительный материал: несколько типовых схем компьютерных блоков питания типа AT : схема 1, схема 2, схема 3, схема 4, схема 5.

И пара типовых схем простых (недорогих) блоков питания типа ATX : схема 1, схема 2.

Практической реализацией этой переделки компьютерного блока питания займёмся в следующей главе.

Изучение конструкции компьютерного блока питания и его переделка на напряжение 12 В

Вскрываем крышку блока питания и коротко разберёмся с его основными элементами, сочетая описание назначения элементов с их критической оценкой:

1, 2 — Электролитические конденсаторы выпрямителя сетевого напряжения. Номинал каждого — 200 мкФ * 200 В. Они соединены последовательно, так что суммарная ёмкость получается всего 100 мкФ. Маловато будет!

3 — Диодный мост выпрямителя сетевого напряжения.

4 — Силовой импульсный трансформатор.

5 — Импульсный трансформатор, управляющий силовыми транзисторами в сетевой части. Сами транзисторы закреплены на «гребёнчатом» радиаторе.

6 — Сдвоенный диод Шоттки в выпрямителе канала +5 В.

7 — Два диода в выпрямителе канала +12 В. Диоды — обычные, а не Шоттки. Теплоотвод осуществляется конвекцией воздуха и теплопроводностью через ножки, припаянные к пластине, используемой в качестве радиатора. Всё очень плохо — и диоды, и отведение тепла от них.

8 — Микросхема DBL494 — полный аналог TL494 .

Также осмотр показал, что электролитические конденсаторы по цепям +5 В и -5 В имеют номинальное напряжение 10 В; а по цепям +12 В и -12 В — номинальное напряжение 16 В. То есть, они имеют хороший запас по напряжению, что должно исключить «бабахи» при повышении напряжения из-за подключения нагрузки только на канал +12 В.

Далее ищем на плате резистор, который берёт напряжение +5 В с выхода для подачи через делитель на TL494 . На следующем фото он обведён красной рамкой (представлено полное фото и фрагмент):

Вот этот резистор R213 и надо заменить на рассчитанный в предыдущей главе 17.86 кОм. По идее, можно поставить 18 кОм; но по какому-то странному стечению обстоятельств резистора такого номинала в моих закромах не нашлось. Пришлось впаять резистор 13 кОм последовательно с резистором 4.7 кОм, который уже имеется на плате (приподняв один из выводов которого).

Вот что получилось:

Но теперь ещё надо разрезать дорожку металлизации на плате, которая шла от резистора к выходу +5 В и пробросить проводник к выходу +12 В.

Эти операции — не сложные, вот что получилось:

Тонкой красной чёрточкой справа вверху показано место разрезки металлизации; а оранжевый провод протянут от места разрезки к выходу +12 В.

Из-за отклонения номиналов резисторов от расчетных напряжение на выходе оказалось не ровно 12 В, а 11.84 В (отклонение -1.3%). Такой результат можно считать хорошим.

Теперь осталось провести испытания того, что получилось.

Тест компьютерного блока питания, переделанного на напряжение 12 В

Программа тестирования будет включать работу блока питания под различными нагрузками с целью выяснения возможности отдачи максимального тока без перегрева компонентов блока в двух вариантах: с выключенной принудительной вентиляцией и с включенной.

Вариант с выключенной вентиляцией необходим для таких применений блока питания, в которых важно соблюдение тишины, например, для питания аудиотехники.

Вариант с включенной вентиляцией подойдёт для всех остальных общегражданских применений.

В качестве температурной границы за основу возьмём температуру в 100 градусов; температура будет контролироваться в помощью тепловизора.

В режиме без принудительной вентиляции предельный ток выхода без перегрева элементов составил 2.7 Ампера (мощность 32 Вт). Термоснимок в этом режиме:

Наиболее разогретыми оказались выпрямительные диоды канала +12 В (до 96 градусов); что вполне объяснимо и тем, что они — обычные (а не Шоттки), и тем, что у них — плохой тепловой контакт с радиатором (только припаянные к нему ножки).

Теперь — замеры напряжения в ненагруженных каналах, чтобы убедиться, что электролитические конденсаторы там не взорвутся:

Выход +5 В = +6.13 В;

Выход -5 В = -5.15 В;

Выход -12 В = -12.44 В.

Напряжения на ненагруженных каналах, как и ожидалось, ушли от своих номиналов, но уход оказался не опасным.

В режиме с принудительной вентиляцией предельный ток выхода без перегрева элементов составил 5 Ампер (мощность 60 Вт). Термоснимок в этом режиме:

Если сравнивать с предыдущим тепловым снимком (без вентиляции), то можно заметить, что все детали стали прохладнее, кроме всё тех же выпрямительных диодов: они разогрелись до 95.8 градусов. Хотя, если бы не вентиляция, они бы разогрелись ещё больше, и, что весьма вероятно, сгорели бы.

Теперь — снова замеры напряжения в ненагруженных каналах:

Выход +5 В = +6.3 В;

Выход -5 В = -5.3 В;

Выход -12 В = -12.8 В.

Уход напряжений тоже оказался не опасным.

На этом можно перейти к промежуточным итогам по первой доработке.

Промежуточные итоги переделки компьютерного блока питания на напряжение 12 В

С одной стороны, переделка удалась: компьютерный блок питания стал выдавать на выходе стабильное напряжение +12 В.

С другой стороны, требуемая практическая цель (обеспечить питание автомобильного компрессора) достигнута не была. Реальное потребление компрессора при напряжении питания 12 В было измерено и составило 11 А (а в характеристиках указано даже значение 14 А); а ток, отдаваемый переделанным блоком питания, оказался в два с лишним раза меньше.

Вина в этом в наиболее значительной степени принадлежит второсортным выпрямительным диодам в канале +12 В; и в меньшей степени — слишком малой ёмкости электролитических конденсаторов в выпрямителе сетевого напряжения.

Но и в таком виде блок питания может обеспечить мощность до 60 Вт, достаточную для питания разнообразной (но не любой) техники.

Можно ли «довести до ума» и получить более высокую мощность — покажут дальнейшие эксперименты по переделке (следующая глава).

По приведённой методике доработки можно переделать блок питания и на другие напряжения в пределах от +7 В до +15 В.

Важно: если при вскрытии блока питания в нём обнаружатся вздутые электролитические конденсаторы, то они подлежат обязательной замене: такие блоки питания долго не живут!

Переделка номер 2 — заменяем обычные диоды в блоке питания на диоды Шоттки

Следующая переделка — пробуем повысить КПД компьютерного блока, а также повысить его выходной ток в канале +12 В; для достижения обеих целей заменив выпрямительные диоды в этом канале с обычных на диоды Шоттки. Диоды Шоттки отличаются тем, что имеют примерно в 2-3 раза меньшее падение напряжения в прямом направлении, чем обычные диоды с тем же предельно-допустимым током.

Задача номер один при этом — добыть диоды. Простое решение — купить в магазине (отечественном или китайском). Но мы не ищем лёгких путей!

В поисках места, где бы можно было их добыть, взор упал на плату старого дохлого блока питания ATX мощностью 250 Вт (так было написано на корпусе, но вряд ли так было на самом деле).

В этом дохлом блоке плохо было всё: подозрительно маленький импульсный трансформатор; какие-то мелкие диоды, впаянные вместо приличного диодного моста в сетевом выпрямителе; потемневшие места на плате (перегрев или некачественный материал платы). В общем, сдох; туда ему и дорога!

На радиаторе закреплено четыре детали. Две из них оказались диодами, точнее, диодными сборками:

Левая диодная сборка состоит из обычных диодов на 6 Ампер; она нам не интересна. А правая диодная сборка состоит из двух диодов Шоттки с общим катодом; максимальный ток до 20 А (суммарно по двум диодам), обратное напряжение — до 40 В. Ура, подходит!

Кстати, в случае установки других диодов обратите внимание на величину обратного напряжения — оно тоже должно быть не менее 40 В.

Ножки у этой диодной сборки слегка погнуты враскоряку, именно так сборка и была впаяна в плату. Вероятно, на её месте должна быть впаяна более крупная сборка (рассчитанная на больший ток), но впаяли, что подешевле. Экономика должна быть экономной! (C) Л.И. Брежнев.

Ножки было решено не выпрямлять, чтобы лишними изгибами их не сломать.

Затем в металлической пластине, к которой в блоке питания были припаяны штатные цилиндрические диоды, было просверлено отверстие для крепления диодной сборки на диодах Шоттки. Процесс сверления оказался трудным: пластина оказалась не медной или алюминиевой (что дало бы хороший теплоотвод), а стальной (у которой теплопроводность значительно хуже).

Затем к пластине была прикручена диодная сборка с диодами Шоттки, и она была проводниками соединена параллельно штатным диодам (их выпаивать вовсе не обязательно, пусть остаются на правах небольшой помощи диодам Шоттки).

В итоге получилась такая конструкция, в которой ножки диодной сборки торчат вбок:

Если у пользователя не найдётся, откуда можно выломать диоды Шоттки, то есть два варианта действий.

Первый — переставить диоды Шоттки из канала +5 В в канал +12 В; а в канал +5 В поставить обычные диоды с допустимым током согласно ожидаемому потреблению (если этот канал вообще будет использоваться). Если канал не будет использоваться (что весьма вероятно), то просто установить любые диоды с допустимым током хотя бы в 1 А.

Второй вариант — купить в радиомагазине (при наличии) или на Алиэкспресс хорошие мощные сборки диодов Шоттки, например, STPS80150CW (он же 80CPQ150PBF, ток до 80 А, ссылка на Алиэкспресс). Цена — $3.5 за 5 шт. с учётом доставки. Эти диодные сборки — крупные (корпус TO-247 ), и не всегда может найтись достаточно места для их установки. Как вариант — менее мощные диоды STPS3045CT (30 А суммарно, 45 В) в корпусе TO-220 ( ссылка на Алиэкспресс). Цена — около $4 за десяток.

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158

Теперь — испытания доработанного компьютерного блока питания.

Безопасная величина тока выхода по каналу +12 В повысилась до 9 А (при включении вентиляции). Может быть, можно было ток и ещё чуть выше поднять, но я не стал рисковать.

Тепловой снимок в этом режиме:

На этом снимке самой разогретой деталью оказалась даже не диодная сборка, а нагрузочный резистор канала минус 12 В, расположенный в правой части платы (в красном перекрестии).

Температура диодной сборки составила 71 градус (напоминаю, это с принудительной вентиляцией).

На этом тепловом снимке надо обратить внимание ещё на две детали.

Первая — это заметный нагрев фильтра выходных напряжений, намотанного на ферритовом кольце и расположенного на снимке справа вверху.

Вторая — существенный нагрев проводников, идущих к диодной сборке. Пожалуй, лучше было бы выбрать более толстые провода.

Была снята осциллограмма пульсаций на выходе:

Величина пульсаций — умеренная, 150 мВ (пик-пик). В принципе, желательно на выход припаять дополнительный электролитический конденсатор на 1000-3000 мкФ, это даст сразу два «плюса».

Во-первых, уменьшит величину пульсаций; а во-вторых, снизит реактивную нагрузку на тот конденсатор, который уже там есть. Высокая реактивная мощность вредна для электролитических конденсаторов и может привести к их ускоренной деградации.

Без принудительной вентиляции величина безопасного тока выхода блока питания составляет около 5 А; температура диодной сборки в этом случае составила 73 градуса.

И, наконец, последний вопрос: удалось ли с помощью такого дважды модернизированного блока питания запустить автомобильный компрессор?

Нет, не удалось. При включении блока питания ротор компрессора слегка дёргался, затем блок питания прекращал работу. Похоже, ему не понравился стартовый ток компрессора, который намного выше тока в режиме стабильного вращения. Ну что ж, будем «рыть» дальше!

Итоги 2-ой переделки компьютерного блока питания на напряжение 12 В

Переделка с заменой обычных диодов в канале +12 В на диоды Шоттки оказалась весьма полезной: увеличился до 9 А ток безопасной работы; при этом снизился нагрев в блоке питания, что полезно для повышения его надёжности.

Кроме того, повысился и ток в бесшумном режиме (с отключенной вентиляцией), что может быть полезно при использовании для питания аудиоаппаратуры.

Как первая, так и вторая доработки — очень простые и почти не требуют материальных затрат; да в отношения знания электроники высоких требований нет.

Идея для дальнейшей доработки — превращение в регулируемый блок питания.

Переделка номер 3 — превращаем блок питания в регулируемый

Сразу надо сказать, что превратить блок питания в регулируемый с широким диапазоном выходных напряжений предлагаемой простой переделкой не получится.

Диапазон возможных выходных напряжений будет ограничен как снизу, так и сверху, и довольно жестко.

Снизу диапазон ограничен напряжением 7 В — это напряжение питания микросхемы TL494 , которое берется путём выпрямления с той же обмотки трансформатора, что и выходное напряжение +12 В (которое теперь будет регулируемым).

А сверху оно ограничено напряжением массово установленных электролитических конденсаторов на напряжение 16 В (из которых 1 В вычитаем для создания необходимого резерва).

Кроме того, в блоке питания установлен вентилятор на номинальное напряжение 12 В (важно его не сжечь) и нагрузочные резисторы на выходах разных напряжений; установленные там для того, чтобы без нагрузки напряжение на выходах не подскакивало до опасных значений. Эти резисторы могут перегреваться (потребуется замена номиналов).

Итак, нам надо установить элемент регулировки. Один из возможных вариантов представлен на следующей схеме (он и будет далее реализован):

Переделка касается только части схемы, подключенной к выводу 1 микросхемы; всё остальное не трогаем. Все номиналы рассчитаны для регулировки в пределах 7 — 15 В.

Формально, исходя из «чистой теории», достаточно было бы только установить переменный резистор. Но реально добавлены ещё два элемента (резистор 100 кОм и конденсатор 62 пФ), предназначенные для борьбы с дребезгом контакта между ползунком переменного резистора и резистивным слоем.

Дало в том, что при вращении ручки резистора ползунок может на некоторое короткое время терять контакт с резистивной основой; и тогда на контакте 1 микросхемы возникнет ложное управляющее напряжение, что приведёт к неуправляемым всплескам выходного напряжения, которые могут повредить нагрузку (электронную аппаратуру).

Резистор 100 кОм не устраняет возможность всплесков, но делает их однонаправленными: при пропадании контакта напряжение на выходе блока питания может меняться только вниз! То есть, опасные повышения напряжения исключаются.

Конденсатор 62 пФ в случае потери контакта сглаживает возможные колебания напряжения из-за наводок в соединительных проводниках. При наличии нормального контакта наличием этого конденсатора можно пренебречь (постоянная времени RC- цепи при наличии контакта становится во много раз меньше периода колебаний в импульсном трансформаторе).

Все номиналы синхронно и пропорционально могут быть уменьшены в разумных пределах (так, чтобы не резисторы не грелись). Увеличивать номиналы не желательно, так как в этом случае повысится чувствительность схемы к наводкам.

Практическая реализация была выполнена древним, как мир, навесным монтажом:

Проводники, идущие к переменному резистору, скручены между собой (для уменьшения влияния наводок путём их взаимовычитания). Кроме того, к ним добавлен 4-ый проводник (синий), соединённый с землёй.

Вот как выглядела плата в целом после выполнения монтажа, но до окончательной сборки:

В таком виде плату уже можно включать для испытаний, но (внимание!) корпус переменного резистора должен быть на время испытаний заземлён, чтобы не «ловил» наводки, что может привести к несанкционированным скачкам напряжения на выходе.

Перед окончательной сборкой к плате был подключен миниатюрный цифровой вольтметр (цена — $1 на Алиэкспресс, обзор — здесь). Индикатор напряжения — вещь, необходимейшая регулируемым источникам питания!

Так выглядел доработанный компьютерный блок питания после сборки, но ещё без крышки:

А так он выглядит с передней стороны (если задней стороной считать ту, куда подключается шнур питания):

Цифровой вольтметр по-колхозному прикреплён на проволочках. Примитивно, но держится надёжно!

Во избежание замыканий между вольтметром и корпусом блока питания установлена прокладка из мягкого пористого материала.

И, наконец, пришла пора всё это сооружение включить:

Теперь — испытания получившегося регулируемого блока питания.

Минимальное напряжение на выходе составило 7.8 В, максимальное — 15.5 В.

Внутренний нагрузочный резистор на плате в канале -12 В при максимальном напряжении на выходе 15.5 В нагрелся до 116 градусов (с выключенной вентиляцией). Пожалуй, с выключенной вентиляцией лучше не поднимать напряжение выше 14 В (в этом случае температура составила 102 градуса).

С включенной вентиляцией этих проблем нет, разве только вентилятор при максимальном напряжении жужжит слишком сильно.

И, наконец, исполнилась мечта — запустить с помощью этого блока питания автомобильный компрессор. Но запускать его пришлось с хитростями: сначала надо его включить на минимальном выходном напряжении блока питания (7.8 В), а затем напряжение можно поднять до 10 В. В этом случае потребление тока достигает 9 А, при котором шина велосипеда накачивается уже достаточно бодро, но потребляемый ток до опасных значений ещё не доходит.

Теперь осталась последняя переделка этого блока питания — на двухполярное регулируемое напряжение!

Переделка номер 4 — превращаем блок питания в регулируемый двухполярный блок питания

Двухполярные блоки питания наиболее часто используются в усилителях низкой частоты, построенных по схеме с таким симметричным питанием. В этом есть свой позитив: во-первых, на выходе не требуются электролитические конденсаторы с большой ёмкостью; а во-вторых, при грамотной разводке платы и межплатных соединений это должно немного уменьшить искажения за счёт подавления чётных гармоник (в теории исчезающих в симметричном сигнале).

Второй вариант применения двухполярного источника питания — в качестве однополярного с двойным напряжением, где за «землю» принимается выход отрицательного напряжения. Но надо следить, чтобы оно нигде не замкнулось с реальной землёй, иначе — бабахи, фейерверки и прочие неприятности.

Собственно говоря, если от блока питания не требуется высокого выходного тока (т.е. до 0.5 А), то и дорабатывать ничего не надо: канал с напряжением минус 12 В там есть, и он будет работать нормально. Этот канал, по существу, работал в старых компьютерах только для обеспечения работы слаботочного интерфейса RS-232 , требующего двухполярного питания.

Но если от канала минус 12 В требуется высокий ток (более 0.5 А), то придётся блок питания доработать, и притом довольно существенно.

Напряжение минус 12 В в компьютерных блоках питания формируется от той же самой обмотки импульсного трансформатора, от которой формируется и напряжение +12 В. То есть, мощность в теории можно получить высокую.

Но на практике выходная мощность получается небольшой из-за слабости последующих после трансформатора компонентов в канале -12 В: слаботочных выпрямительных диодов, малой ёмкости электролитического конденсатора в выпрямителе и тонкого провода в фильтре. Все перечисленные элементы и будут объектами доработки; на следующем фото они показаны после доработки (обведены красной рамкой и пронумерованы):

Теперь — переделки конкретно по пунктам.

1. Замена выпрямительных диодов. Были выпаяны обычные диоды с максимально-допустимым током около 2 А, после чего установлены диоды Шоттки с максимально-допустимым током 8 А (обратное напряжение до 45 В). Тип диодов — 80SQ045NRLG. В российских радиомагазинах они стоят 100-150 рублей за штуку, а на Алиэкспресс — в десять раз дешевле (ссылка). Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158

Но есть нюанс: на Алиэкспресс они продаются не менее, чем по 50 шт.!

Впрочем, этот тип диодов — не догма.

На фото видно, что один из диодов удалось разместить горизонтально, а второй пришлось установить вертикально (из-за нехватки места, так как диоды оказались значительно крупнее их «предшественников»).

2. Сверху, где было более-менее удобное место доступа к площадкам +12 В, -12 В и «земли», были напаяны электролитические конденсаторы 1000 мкФ*25 В. Они соединены параллельно конденсаторам 1000 мкФ в канале +12 В и 470 мкФ в канале -12 В.

3. Доработка фильтра. На фотографии видна новая обмотка, намотанная толстым проводом в зелёной шелковой изоляции (такой нашелся в хозяйстве).

Через этот фильтр проходят все выходные напряжения блока питания, но толщина провода в обмотках для разных напряжений — разная. Для напряжения +5 В диаметр провода составил примерно 1.25 мм, для напряжения +12 В — 1 мм, а для напряжения минус 12 В — 0.6 мм.

Выводы обмотки для минус 12 В были выпаяны (и брошены в воздухе); а вместо этой обмотки поверх были намотаны 10 витков упомянутым зелёным проводом диаметром 0.9 мм. Число витков было посчитано по обмотке для +5 В. В принципе, эту обмотку можно было бы запараллелить со «старой» обмоткой для -12 В, но тогда было бы очень сложно выполнить монтаж (отпаять старую обмотку и бросить её в воздухе оказалось легче).

Итак, всё сделано; после чего для контроля функционирования блок питания был включен в двухполярном режиме под нагрузкой 3 А на каждую полярность.

Через несколько минут из блока питания пошел дым. 🙂

Как оказалось, дым пошел от цилиндрического дросселя, стоявшего в цепи -12 В. На следующем фото он обведён красной рамкой:

Его вскрытие показало, что этот дроссель намотан относительно тонким проводом (0.5 мм); количество витков — 52, намотанных в три слоя. Иными словами, создались все условия для выделения значительного тепла в малом объёме, что и привело к сильному перегреву вплоть до задымления.

Вместо него необходимо было установить дроссель, намотанный более толстым проводом и с более распределённой в пространстве обмоткой.

В качестве сердечника были выбраны ферритовые кольца, снятые с силовой части дохлой материнской платы:

Всего с материнки было снято два таких кольца; и на них был намотан «сдвоенный» дроссель:

Обмотка была выполнена проводом диаметром 0.9 мм (просто потому, что такой нашелся в хозяйстве), но можно было бы намотать и проводом 0.7-0.8 мм; тогда обмотка поместилась бы на одном кольце.

Индуктивность контролировалась универсальным тестером радиодеталей LCR-TC1, так, чтобы индуктивность нового дросселя равнялась индуктивности старого. Правда, точность прибора LCR-TC1 для таких небольших индуктивностей составляла всего один знак (0.06 миллиГенри).

Устанавливать же индуктивность «какая попала под руку» здесь нельзя, так как её величина влияет на напряжение в канале -12 В (чем индуктивность меньше, тем напряжение больше).

К этому надо добавить, что дроссели в каналах +12 В и -12 В устанавливаются не во всех компьютерных блоках питания, и, соответственно, не всегда эта возня с перемоткой дросселя может потребоваться.

После установки нового дросселя были проведены повторные испытания с нагрузкой 3 А на каждую полярность. Тепловой снимок показал, что перегрева не наблюдается:

Тепловой снимок был сделан при выключенной вентиляции (ибо основное назначение двухполярного режима — для питания аудиоаппаратуры, когда посторонний шум не желателен).

На снимке видно, что даже перемотанный дроссель остался самой разогретой деталью в блоке питания, но его температура (82.5 градусов) теперь уже не угрожает задымлением и прочими неприятностями.

На всякий случай была проверена симметричность выходных напряжений на холостом ходу после замены дросселя:

Напряжение в канале +12 В	Напряжение в канале -12 В
9 В	-9.9 В
12 В	-13.3 В
15 В	-16.6 В

При подключении симметричной нагрузки напряжения положительной и отрицательной полярности сближались по величине; разница не превышала 0.5 В.

Тем не менее, из таблицы следует, что изначально установленный на плате в канале -12 В электролитический конденсатор 470 мкФ*16 В желательно заменить на 25-вольтовый, что и было сделано (во избежание нештатных ситуаций).

При испытаниях двухполярного варианта был обнаружен парадокс: если нагрузить только один отрицательный канал даже небольшой нагрузкой в 1 А, то блок питания не включается! То есть, такой вариант применения блока — нерабочий (хотя и мало где может потребоваться).

Окончательный диагноз

Итак, путём относительно несложных переделок можно найти применение старому компьютерному блоку питания. В зависимости от потребностей пользователя, возможны 4 варианта переделок:

— Стабилизированный источник питания на 12 В с током выхода до 5 А;

— Стабилизированный источник питания на 12 В с повышенным КПД и током выхода до 9 А;

— Регулируемый стабилизированный источник питания на 7.8 . 15 В с индикацией выходного напряжения и током выхода до 9 А;

— Регулируемый двухполярный источник питания на ±7.8 . ±15 В с индикацией выходного напряжения и током выхода до 3 А по обеим полярностям одновременно (без включения вентиляции).

На какой из переделок остановиться — решает сам пользователь по своим желаниям и потребностям (излишние усилия ни к чему). В любом случае блок питания может обрести «вторую жизнь» и быть полезным в радиолюбительском и просто в домашнем хозяйстве.

Хотя переделки выполнены только на одном из вариантов компьютерного блока питания, они могут быть по аналогии выполнены и почти на любом другом блоке благодаря схожести схемно-технических решений на основе микросхемы TL494 .

Что осталось «за кадром» из того, что ещё можно было бы улучшить в этом блоке питания?

Пожалуй, ему явно не хватает системы автоматического включения вентилятора при прогреве. Причём организовать его можно очень просто — с помощью банального биметаллического термовыключателя (имеется на Алиэкспресс, ссылка и обзор).

Реклама. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158

Также надо отметить, что при любой из переделок канал +5 В блока питания становится нестабилизированным и выдаёт повышенное напряжение. Если же пользователю всё-таки, кроме напряжений 12-вольтовых каналов, требуется и напряжение +5 В, то его целесообразно получить из напряжения +12 В с помощью DC-DC преобразователя.

Спасибо за внимание!

Для создания тепловых снимков в обзоре использовался тепловизор UTi260M (обзор).

Осциллограмма была сфотографирована с экрана портативного осциллографа Hantek 2D72 (обзор).

Измерение индуктивности проводилось универсальным тестером радиодеталей LCR-TC1 (обзор).

Весь раздел «Сделай сам! ( DIY) » — здесь.

Ваш Доктор.
26 января 2023 г.

Вступайте в группу SmartPuls.Ru Контакте! Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.

Порекомендуйте эту страницу друзьям и одноклассникам

 Доктора! (Администрация сайта — контакты и информация)
Группа SmartPuls.Ru Контакте — анонсы обзоров, актуальные события и мысли о них

Как сделать регулируемый блок питания из компьютерного

Последовательность действий по доработке обычного компьютерного импульсного блока питания (250-600 ватт), позволяющая превратить его в мощный регулируемый, который будет выполнять функции зарядного устройства или лабораторного БП.

Не только радиолюбителям, но и просто в быту, может понадобиться мощный блок питания. Чтоб было до 10А выходного тока при максимальном напряжении до 20 и более вольт. Конечно-же, мысль сразу направляется на ненужные компьютерные блоки питания ATX. Прежде чем приступать к переделке, найдите схему на именно ваш БП.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.

7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (. 2-ю ногу), С26, J11 (. 3-ю ногу)

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то 🙂 рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут .

Схема дополнительного блока

Вечер ушёл в Вашу пользу 🙂 А в следующей статье я покажу пример изготовления корпуса для хорошего лабораторного БП.