Как правильно пользоваться теплыми полами
Перейти к содержимому

Как правильно пользоваться теплыми полами

  • автор:

Как правильно пользоваться электрическим тёплым полом

Электрический пол с подогревом привнесет комфорт и уют в квартиру либо дом. Данную систему можно использовать как основной или вспомогательный источник отопления. При соблюдении рекомендаций по эксплуатации электрические системы обогрева способны прослужить более 50-ти лет. Чтобы не сокращать рабочий ресурс теплых полов и чтобы не подвергать себя опасности, рекомендуется придерживаться советов, изложенных в этой статье.

Не следует превышать максимальную мощность, обозначенную на терморегуляторе. Слишком высокая нагрузка приведет к быстрой поломке данного элемента. Не нужно забывать о пусковой мощности – в момент запуска нагрузка на систему возрастает приблизительно на 20%. Соответственно, если терморегулятор рассчитан на 2880 Вт, то нежелательно подавать на него напряжение более 2600 Вт.

Нельзя подключать теплые полы напрямую к электросети (без применения терморегулятора). Кабель нуждается в периодическом отключении, бесперебойная работа приведет к тому, что он в скором времени перегорит, что доставит немало проблем владельцу дома.

Возможные проблемы и способы их устранения

Электрический напольный подогрев потребляет довольно значительное количество электроэнергии (около 120-150 Вт/м2). Соответственно, расходы на оплату коммунальных услуг могут заметно подрасти. Чтобы сократить затраты, рекомендуется не использовать теплый пол в качестве основного источника отопления. Систему можно отключать, когда ей никто не пользуется (например, если днем в квартире нет людей).

Потребление электроэнергии зависит от режима, в котором работает теплый пол, от заданной температуры, а также от типа теплоизоляции. Без качественно изоляции теплопотери могут доходить до 30%. Соответственно, возрастают затраты на электроэнергию и снижается производительность системы.

Для многих регионов России характерна такая проблема, как «скачки» напряжения в электросети. Частый перегрев или недостаточный нагрев электрического кабеля может привести к выходу системы из строя. Чтобы заменить кабель, потребуется демонтировать финишное покрытие и вскрывать стяжку. Этой неприятности можно избежать, если установить бытовой стабилизатор напряжения.

Прочность поверхности

Многих интересует, какой несущей способностью обладают теплые полы. Следует отметить, что основой данной системы является бетонная стяжка, что сообщает ей достаточно высокую прочность. На таком покрытии можно танцевать или заниматься спортом, оно от этого не пострадает. Однако тяжелую мебель желательно не устанавливать в том месте, где проходит кабель – это может вызвать нарушение теплообмена.

Допускается применение практически любого материала в качестве финишного покрытия. На теплый пол можно укладывать плитку, ковролин и т.п. Единственным исключением является паркет и ламинат. Древесина хороший теплоизолятор, поэтому от теплого пола не будет пользы. Деревянную облицовку можно укладывать на инфракрасный пленочный пол.

Выбрать и установить теплый пол вам поможет «Территория комфорта».

Электрический тёплый пол — монтаж в квартире. Инструкция по установке.

Время чтения: 9 минут

  • Какие бывают теплые полы?
  • Мифы об электрических теплых полах
  • Монтаж электрического теплого пола с греющем кабелем
  • Особенности монтажа кабельного теплого пола
  • Укладка теплого кабеля
  • Укладка термоматов
  • Монтаж пленочного теплого пола
  • Ход работ

Теплый пол часто используют при ремонте в загородных домах или квартирах. Это оборудование позволяет более комфортно чувствовать себя босиком на каменных покрытиях и в некоторых ситуациях служит подспорьем для радиаторных систем отопления. В этой статье мы рассмотрим способы монтажа электрического теплого пола в квартире.

Устройство теплого пола

Какие бывают теплые полы?

Теплые полы подразделяются на водяные и электрические. Способы установки у них принципиально отличаются.

Устройство водяного теплого пола

Водяной теплый пол функционирует благодаря циркуляции теплоносителя. Жидкость нагревается, потом проходит под полом и отдает тепло. Остывший теплоноситель возвращается к генератору тепловой энергии (котлу). Такой способ практически неприменим в квартире, так как жидкость негде нагревать. Подключение полов к системе горячего водоснабжение запрещено, а при использовании стояка отопления будет проблематично понижать высокую температуру носителя. К тому же всегда есть проблема с уменьшением высоты помещения из-за толстой стяжки и опасность затопления нижних этажей при аварии.

Монтаж электрического теплого пола

Электрический теплый пол – единственный возможный вариант отопления под полом для многоквартирного дома. Бывает двух видов: греющий кабель и планочный пол. Резистивный кабель выпускается в виде отдельного провода или теплового мата, который представляет собой тот же провод, но закрепленный на сетке. В пленочном варианте в роли нагревательного элемента выступают угольные вставки.

Мифы об электрических теплых полах

Сразу стоит перечислить заблуждения, которые возникают вокруг этого варианта отопительных приборов.

  • Теплый пол не защищает детей от простуды. Источником частых простуд чаще становится пониженный иммунитет и холодный воздух помещении.
  • Система отопления теплыми полами не экономичнее других видов отопления.
  • Любое нагретое тело испускает инфракрасные волны, теплый пол в этом вопросе не уникален. Часто инфракрасным называют пленочный пол, но на деле это всего лишь коммерческое название продукта.
  • Системы отопления не влияют на влажность воздуха – из-за теплых полов воздух в помещении не может стать сухим или насыщенным жидкостью. Основное влияние оказывает система вентиляции и контакт с улицей, а также паропроницаемость здания.
  • Теплый пол не избавляет от плесени в ванной комнате. Причиной появления грибка являются повышенная влажность, отсутствие нормальной вентиляции и благоприятная органическая среда. Как указывалось, выше, теплый пол не влияет на влажность в помещении.
  • Теплый пол не поднимает пыль и существенно не влияет на ее количество. Тепловые потоки, исходящие от пола будут распределять частицы также, как и при работе обычных радиаторов.

Электрический теплый в регионах с холодными зимами вряд ли сможет полностью заменить центральное отопление, но он позволит повысить комфорт в помещениях с холодными покрытиями.

Монтаж электрического теплого пола с греющем кабелем

Монтах электрического теплого пола

В большинстве случаев эту разновидность электрического теплого пола используют под покрытия, которые адгезией связаны с основанием (плитка, керамогранит). Во всех остальных случаях применяют устройства в виде пленки, так как они дают более равномерный прогрев из-за отсутствия расстояния между жилами.

Особенности монтажа кабельного теплого пола

  • Мощность резистивного кабеля зависит от его диаметра. Тонкий кабель не получится залить толстым слоем бетона, так как его мощности не хватит, чтобы пробить сквозь плотную плиту.

Для мощного теплого пола разумно выделить отдельную ветку от электрического щитка.

  • Мощный пол можно укладывать в стяжку толщиной от 5 до 8,5 см. Структура «пирога» в этом случае будет следующая: в основание укладывают плиты пенополистирола с покрытием из алюминиевой фольги, следом раскладывают резистивный кабель и стальную сетку, сверху заливают цементно-песчаный раствор.
  • В стяжку добавляют пластификаторы, чтобы исключить растрескивание от перепадов температур. По периметру комнаты приклеивают демпфирующую ленту. Срок застывания цементно-песчаного раствора составляет 28 дней, на это время нельзя включать нагрев. После застывания нельзя выставлять терморегулятор на максимальную температуру сразу. При такой технологии пол отнимет от высоты комнаты 10 – 120 см.
  • Если в квартире низкие потолки и нет возможности залить стяжку, то маты раскатывают прямо на основании без предварительного утепления. Преимущества этого способа заключаются в том, что мы не потеряем высоту помещения. К недостаткам относятся отсутствие выравнивания и нерациональный расход тепла на обогрев потолка соседа этажом ниже.

Подкладка под теплый пол не должна быть из обычной фольги, подходит только алюминиевая.

Алюминиевая фольга под электрический теплый пол

  • Компромиссным решением может стать кабель с матом (термомат). Такой вариант монтажа позволяет обойтись без стяжки – теплый пол укладывают в слой плиточного клея. На высыхание отводится неделя.

Укладка теплого кабеля

  • Основание под раскладку матов должно быть очищено от пыли и грязи. Если есть возможность устранить дефекты в виде сколов и трещин, то следует это сделать до раскатки оборудования. Эти работы следует выполнять стартовыми шпаклевками или цементно-песчаной смесью.
  • На этом этапе рекомендуется выполнить разметку и зарисовать план с расположением тепловых жил. Чертеж лучше сохранить на случай будущего ремонта, чтобы случайно не повредить оборудование при демонтаже. Пол укладывают «улиткой» или «змейкой». Провода должны находиться на расстояние 5 — 50 см друг от друга.
  • В первую очередь на плане надо обозначить линиями зоны, где теплый пол не будет укладываться. Кабеля не должно быть под мебелью, также от стены следует сделать отступ не менее 10 см – обогрев этой площади не имеет смысла, так как жильцы редко там находятся. Дистанция до сантехники и отопительных приборов тоже должна составлять 10 см.
  • Перед укладкой матов поверхность следует загрунтовать. Это делают для последующей заливки стяжки или для нанесения плиточного клея. Также грунт помогает фольгированному скотчу лучше сцепляться с основанием.
  • Провод укладывают от места, где находится источник питания. Если кабель одножильный, то его конец надо будет вернуть к месту вывода для подключения. Двужильный — достаточно подключить с одной стороны.
  • Термодатчик помещают в гофрированную трубу и укладывают на пол, с одной стороны надевается заглушка. Шнур должен легко извлекаться из кожуха. При заливке стяжки штробить основание не нужно – достаточно борозды в стене.

Термодатчик для электрического теплого пола

  • Терморегулятор на стене устанавливают в подрозетник (не меньше 30 см от пола). Концы проводов зачищают и подключают к клеммам. До заливки стяжки необходимо проверить работоспособность прибора.

Укладка термоматов

  • Отличий в этом варианте не так много. Кабель уже разложен с нужным шагом, от монтажника требуется только раскатать рулоны. Укладка, как и в первом случае, начинается от подключения.
  • При раскладке матов нельзя делать нахлесты, тепловой кабель не должен пересекаться. Резать тепловые элементы тоже нельзя, раскройке подлежит только сетчатая подложка. Если до стены не хватает небольшого куска, то можно снять кабель и разложить его отдельными полосами. Тепловой кабель нельзя размещать вблизи других отопительных приборов, расстояние до них должно составлять не менее 10 см. На полу и стене отмечают место прокладки кабеля.
  • Один и тот же мат нельзя использовать для разных помещений с разным температурным режимом и с разной конструкцией полов.
  • Под терморегулятор делают штробу в полу размером 20 х 20 мм. Выемка должна находиться на равном расстоянии от нагревательного кабеля до места размещения распаячной коробки в стене.
  • После подключения проверяют работу пола и терморегулятора, затем штробу заделывают плиточным клеем.

Монтаж пленочного теплого пола

Пленочный теплый пол

Представляет собой полимерные рулоны, на которых закреплены медные проводники. В качестве источника тепла служат карбоновые токоведущие дорожки. Контакт к шине может быть припаян, а может подключаться зажимным соединением. Первый вариант считается более надежным, так как исключает локальный перегрев. К тому же припаянные контакты быстрее в сборке.

  • Пленку нельзя класть под плитку или стяжку.
  • Пленку можно класть под ламинат, ковролин и линолеум.

Ход работ

  • На чистый черновой пол надо постелить отражающую подложку. Для пленочного теплого пола с медными вставками нельзя применять материалы на основе фольги.
  • Перед укладкой рекомендуется выполнить небольшой чертеж, на котором отмечаем зоны расстановки мебели – под нее пленочный теплый пол укладывать нельзя.
  • Рулоны размещают вниз медными вставками. Резать пленку можно только по специальной разметке, в противном случае можно разорвать цепь и отдельный участок мата перестанет работать. Друг с другом полосы соединяют при помощи скотча.
  • После укладки матов на медные токонесущие полосы устанавливаются зажимы. Медные полосы расширяют так, чтобы одна сторона крепления вошла внутрь, а другая – оказалась сверху. Скрепление производится пассатижами.

Зажимы для мембранного теплого пола

  • В зажим вставляются провода от соседних матов, их следует прикрепить к полу скотчем.
  • Контакты изолируются квадратиками из битумной пленки с двух сторон. Также с торца мата нужно той же пленкой закрыть места разрезов медной шины.
  • На следующем этапе устанавливаем терморегулятор с температурным датчиком. Не имеет смысла сразу укладывать датчик в штробу, для начала шнур просто укладывают под мат.
  • Терморегулятор встраивается в стену на удобную для использования высоту. Сзади на приборе имеется контакты для подключения к сети, для пленки и для датчика. Подключаем соответствующие провода и можно приступать к проверке работоспособности оборудования.
  • Для проверки желательно иметь тепловизор, чтобы сразу выявить нерабочие карбоновые полосы.
  • Если работа оборудования не вызывает нареканий, то можно приступать к штроблению выемки под тепловой датчик. В отражающей подложке следует сделать прорези для проводов.
  • Сверху на маты стелют полиэтиленовую пленку, она выполняет сразу две задачи: гидроизоляция и защита матов во время монтажа. Сверху можно укладывать чистовое покрытие, например, паркет или ламинат. Если в роли финишного покрытие выступает мягкий материал (линолеум), то на пленку следует уложить плотную подложку из фанеры, осб или дсп.

С пленочным теплом полом нельзя использовать ламинат с металлическими вставками с обратной стороны.

Теплый пол как единственный источник обогрева дома

Часто задают вопрос можно ли одним теплым полом обогреть дом. И, как это обычно бывает, однозначного ответа на этот вопрос нет. Почему? Да потому, что ставить вопрос таким образом нельзя. Или, точнее, на вопрос, поставленный таким образом невозможно дать корректный ответ.

Без сведений о том: в каком регионе вы хотите иметь такой источник отопления, как у вас утеплен дом, какова площадь остекления, каковы размеры помещений, наконец, какой смысл вы вкладываете в понятие «теплый пол», что вы хотите получить от этого источника тепла. Ведь теплый пол чаще всего, это не способ отопить дом, а источник повышенного комфорта в доме.

Не зря специалисты разделяют режимы работы теплого пола на «режим комфорт» и «режим обогрев». Если теплый пол у нас единственный источник тепла в доме, то о режиме комфорт можно забыть. Когда больше нечем компенсировать теплопотери, уже не до комфорта было бы тепло, а остальные потребности отступают на второй план. В режиме обогрев теплый пол может стать горячим полом, и это через некоторое время начинает сильно тяготить пользователя, особенно неприятно иметь перегретый теплый пол в спальных помещениях.

Так можно или нельзя использовать теплый пол как единственный источник тепла в доме.

Правильный ответ будет такой – можно, но не всегда и не во всех помещения.

Где можно? Рассмотрим примеры для домов в средней полосе с холодной пятидневкой 25-28°С ниже нуля. Обычный дом, теряющий не более 30 Вт с квадрата наружной поверхности стен и 130 Вт с квадрата остекления. В сумме не более 50 Вт с квадратного метра ограждающих конструкций.

Можно – в помещениях большой площади, не спальных (гостиная, кухня) с покрытием пола из керамики, полимера (линолеум), ламината, коврового покрытия. Большая площадь это 20-30-40 кв.м. в таких помещениях не сложно получить 1,5-3 кВт тепла снимая по 80-100Вт с квадратного метра. При этом поверхность теплого пола будет оставаться в допустимых пределах ( не более 28 градусов), а температура воздуха будет поддерживаться на уровне 22-24 градуса.

В помещениях небольшой площади с небольшими площадями наружных стен – тамбур, кладовка, санузел. В первых двух нам не нужна высокая температура, в последнем мы можем поддерживать температуру поверхности пола в более высоких пределах – 31°С

Нельзя в помещениях спальных малой площади где нет возможности набрать достаточное количество тепла из-за малой площади или полового покрытия из материалов, плохо пропускающих тепло: доска, паркет, любые деревянные основания под основное покрытие. Особенно трудно будет поддерживать комфортную температуру в помещениях с большими наружными поверхностями (угловые комнаты, комнаты с большой площадью остекления). Сложность состоит в том, что площадь с которой мы можем снимать тепло не велика, а поднимать температуру поверхности пола сверх нормы мы не можем.

Нежелательно – в помещениях с панорамными окнами. Если не остановить движение воздуха, интенсивно остывающего на большой поверхности окна установкой радиатора или польного конвектора, вы получите ветер на поверхности пола. В этом случае вам придется располагать кресла, диваны, обеденные столы как можно дальше от окон, а это не всегда возможно. И если в спальнях вы еще можете пренебречь ветром на полу, то там, где вы сидите в кресле или на диване не заметить эту неприятность вам будет сложно.

Вывод: набрать достаточное количество тепла для обогрева одним только теплым полом в средней полосе не сложно. Поэтому в большем числе случаев отапливаться одним только теплым полом можно. Особенно если речь идет о помещениях достаточной площади пола и малой поверхности наружных стен.

При этом не надо забывать, что в случае одного источника тепла вы становитесь заложником этого источника – вы не можете его выключить, а практика показала, что большинство пользователей через непродолжительное время эксплуатации переводят теплый пол в режим комфорт (когда он греет еле-еле). Если теплый пол единственный источник тепла, в режим комфорт его перевести не удастся – он будет горячим во все время морозов. И если от чрезмерно нагретого радиатора вы сможете отодвинуться, то от горячего теплого пола вам деваться будет некуда. Кроме этого большая инерционность теплого пола затрудняет поддержание комфортной температуры в доме при изменении температуры на улице.

Стоит ли ограничивать себя в возможности жить в комфортных условиях? Прежде чем отказаться от радиаторов тщательно взвесьте все «за» и «против»

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол — практичная и экономически выгодная система отопления, получившая широкое распространение. Ее главные достоинства — практически полное отсутствие потерь излучаемого тепла, равномерный прогрев воздуха по всей площади помещения и высокая эффективность при достаточно низких энергорасходах. Кроме того, такие системы экологически безопасны и полностью соответствуют всем требованиям СНиП, что позволяет их эксплуатировать во всех типах помещений.

Смонтировать теплый пол в своем доме можно самостоятельно. Главное, правильно рассчитать параметры системы, подобрать материалы и оборудование и при работах соблюдать технологию укладки. Как это сделать, мы расскажем в статье.

4.1 Подготовка основания
4.2 Устройство гидроизоляции
4.3 Укладка теплоизоляционного слоя
4.4 Установка распределительного коллектора
4.5 Прокладка трубопровода
4.6 Заливка бетонной стяжки

Устройство водяного теплого пола

Структурно теплый пол представляет собой многослойный пирог, укладываемый на черновое основание. В его состав входит гидро- и теплоизоляция, бетонная стяжка (отсутствует в настильных системах), трубы с циркулирующим теплоносителем и финишное покрытие.

proekt-teplogo-vodenogo-pola.jpg

Запитывается напольная система отопления обычно от автономного котла через систему регулировки и контроля, располагающуюся в монтажном шкафу. В многоквартирных домах возможно подключение водяного теплого пола к центральной системе отопления.

Где устанавливают

В большинстве случаев систему напольного отопления монтируют в частных и загородных домах, где есть автономный котел, работающий на недорогих видах топлива — газе, угле или дровах.

В квартирах водяной теплый пол устанавливается реже — в первую очередь из-за сложностей с подключением к источнику горячей воды. Конечно, можно установить в одном из помещений автономный газовый или электрический котел, но в этом случае теряется одно из главных преимуществ теплого пола — экономия места.

Более целесообразным кажется подключение теплого пола к централизованному отоплению. Однако в этом случае, во-первых, утрачивается автономность системы. Во-вторых, для этого требуется специальное разрешение от ЖКХ или управляющей компании. Его можно получить, только если квартира находится в конце отопительного контура. Это может быть первый или последний этаж в зависимости от особенностей схемы подачи тепла в здание. Такое подключение водяного теплого пола не вызывает гидравлический и тепловой дисбаланс в системе отопления. Достаточно установить счетчик тепловой энергии, и можно подсоединять теплый пол.

Также можно воспользоваться одной из схем подключения, предлагаемых опытными теплотехниками, — врезка системы с теплообменником или по типу «вторичного кольца». Однако тогда вам придется доказать коммунальщикам, что данные схемы будут работать и не нанесут вреда централизованной СО

Водяной теплый пол: плюсы и минусы

Водяной теплый пол — одна из самых рациональных систем отопления, которая при небольших энергозатратах обеспечивает горизонтальный прогрев воздуха в любой точке помещения. Тепло распределяется равномерно, при этом воздух не пересыхает, сохраняется естественная влажность. Дополнительное преимущество — нагревательные элементы не занимают полезной площади помещения, о них невозможно обжечься.

Кроме того, при правильной укладке водяной теплый пол долговечен. Однако из-за особенности своей конструкции система имеет и некоторые недостатки, к которым относится:

  • Сложный монтаж. Укладка пирога теплого пола — это полноценные строительные работы, занимающие не один день и требующие определенного опыта.
  • Высокие требования к теплоизоляции помещения. Теплый пол будет эффективным только в хорошо изолированных помещениях. Если теплопотери слишком большие, такая система отопления может выступать только в качестве дополнительной.
  • Низкая ремонтопригодность. Всегда есть риск протечки трубопровода, устранить которую можно только после снятия финишного покрытия, полного демонтажа всей конструкции и трудоемкого ремонта.
  • Большой вес конструкции. Масса 1 м² типового пирога теплого пола, предусматривающего заливку бетонного слоя, может достигать 200-250 кг, что ограничивает его укладку на основания с низкой несущей способностью.

Кроме того, есть определенные сложности с монтажом отопительной системы в помещениях с невысокими потолками. Многослойный пирог поднимает пол минимум на 10 см, делая комнату еще более низкой.

Еще одно свойство водяного теплого пола, которое можно рассматривать и как достоинство, и как недостаток, — его инерционность. С одной стороны для нагрева поверхности требуется немало времени, с другой — остывает она тоже очень долго.

Монтаж водяного теплого пола

Прежде чем приступать к установке теплого пола необходимо определиться с его конфигурацией. В первую очередь этот момент касается напольного пирога. Есть два варианта его монтажа:

  • С бетонной стяжкой, которая впоследствии будет выступать в качестве основания для финишного покрытия. Такие системы монтируются в надежных домах с крепкими перекрытиями, способными выдержать дополнительный вес.
  • Водяной теплый пол без стяжки. Настильная система монтируется в помещениях, где черновое основание рассчитано на ограниченную нагрузку.

Мы рассмотрим первый вариант монтажа, как более сложный.

Подготовка основания

Перед укладкой пирога теплого пола обязательно выравнивается и подготавливается черновая основа. В противном случае отопительная система не только будет малоэффективной, но и при эксплуатации доставит немало проблем — из-за уклона в трубопроводе могут образоваться воздушные пробки.

Поэтому перед основными работами выполняют следующую подготовку:

  • Демонтируют старую напольную стяжку, после чего тщательно очищают пол от пыли и грязи. Поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию для выравнивающего состава.
  • Если на основании есть значительные неровности — убирают выступы и заделывают впадины.
  • Полы с большими перепадами высот (свыше 10 мм) выравнивают стяжкой или самонивелирующимся наливным составом.

Выполнять эти работы нужно заранее, чтобы залитый раствор не только схватился, но и полностью просох. Рассчитать сколько потребуется времени для подготовки пола несложно, если исходить из того, что для естественного высыхания слоя цементной стяжки толщиной 10 мм необходимо около 7 дней при температуре окружающей среды +20…+25°C. В более прохладных условиях состав будет сохнуть немного дольше. При этом в помещении нужно поддерживать постоянную температуру и влажность, исключив доступ любых воздушных потоков. В комнате нельзя включать вентилятор или обогревательные приборы, создавать сквозняки и т.д.

После просыхания слоя стяжки по черновому полу, поверхность стоит загрунтовать, чтобы дополнительно укрепить основание.

Устройство гидроизоляции

Подготовленная основа покрывается специальным гидроизоляционным составом или застилается пленкой из стабилизированного полиэтилена высокой плотности толщиной 0,2-0,5 мм. Последняя укладывается обязательно внахлест на 10-15 см, стыки материала проклеиваются скотчем.

При монтаже пленки также нужно захватить нижнюю часть стены на высоту, соответствующую толщине будущего пирога теплого пола. Затем на стену по периметру комнаты закрепляют демпферную ленту. Эта полоса из вспененного полиэтилена впоследствии будет компенсировать тепловое расширение бетонной стяжки при нагреве и препятствовать потерям тепла через стеновые панели.

Укладка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляционный слой в пироге теплого пола предотвращает потери тепла через бетонное основание, а также выступает в качестве дополнительной гидро- и звукоизоляции. Для его изготовления используются такие материалы, как:

  • Пенополистирольные плиты и маты. Этот теплоизоляционный материал обладает хорошей прочностью и устойчивостью к весовым нагрузкам, поэтому часто применяется в настильной системе (без стяжки). По бокам плиты оснащены самоцентрирующимися замками, которые надежно сцепляют маты и позволяют сформировать сплошной герметичный щит по всей площади помещения.
  • Фольгированные подложки. Изготавливаются из вспененного полиэтилена, одна из сторон которого покрыта алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой, обеспечивающей равномерное распределение тепла от контура по всей поверхности пола. Материал имеет толщину всего 3 мм, что сокращает высоту пирога, поэтому часто используется в помещениях с невысокими потолками.

Если особенности помещения не ограничивают вас в использовании материалов, предпочтительнее выбрать пенополистирольные плиты. Они не только обеспечивают лучшую теплоизоляцию, но и срок службы такого материала гораздо дольше, чем у тонкой подложки.

Кроме того, плиты удобнее при укладке, а многие производители выпускают специальные маты с отформованными столбиками или бобышками, облегчающими монтаж трубопровода. Благодаря этим фигурным выступам можно надежно зафиксировать трубы согласно схеме без использования дополнительных крепежей и исключить их смещение при заливке стяжки.

Толщина стандартной плиты — 50 мм, ее вполне достаточно для теплоизоляции оснований, прилегающих к земле или холодным подвалам. Для межэтажных перекрытий можно использовать более тонкий материал в 20-30 мм.

Совет! Если выполняется монтаж водяного теплого пола в частном доме, расположенном в регионе с холодным климатом, лучше сделать теплоизоляционный слой в 10 см, уложив два слоя плит с разбежкой стыков. При этом для нижнего ряда можно использовать материал подешевле, без монтажных бобышек

Укладывать пенополистирольные плиты начинают с угла, противоположного выходу. При этом покрывается вся площадь помещения, независимо будет там проходить контур или нет. Если в конце ряда недостаточно места для цельной плиты — ее обрезают. Оставшаяся часть станет началом следующего ряда.

Тонкие подложки укладываются фольгированной стороной вверх, стыки проклеивают скотчем. Излишки, выступающие за пределы площади, срезают.

Установка распределительного коллектора

Перед укладкой трубопровода необходимо смонтировать узел регулирования и контроля температуры теплоносителя, в качестве которого обычно выступает коллекторная группа в различном исполнении.

Коллекторная группа отвечает за распределение теплоносителя по контурам, регулировку температуры и контроль подачи воды

Подбирают систему в зависимости от количества контуров, схемы подключения водяного теплого пола и требований к возможностям его настройки:

  • Самое простое исполнение — это два коллектора (крана), один из которых служит подающей гребенкой, второй – обратной. Такой вариант используется для теплых полов небольшой площади, например, в ванной комнате, где нет необходимости в особом управлении теплым полом.
  • Для более сложных систем напольного отопления, рассчитанных на весь дом или квартиру, устанавливаются коллекторные группы с возможностью подключения дополнительного оборудования. Это могут быть воздухоотводчики, дренажные и регулировочные краны, клапаны с возможностью подключения сервопривода и т.д. Такие системы позволяют регулировать температуру в каждом отдельном помещении, в том числе и автоматически.

Коллекторный узел помещается в специальный монтажный шкаф, который по возможности располагают на стене ближе к центру комнаты или этажа. Это позволит обеспечить одинаковую длину контуров с нагретым и охлажденным теплоносителем, что положительно скажется на эффективности системы в целом. При установке шкафа снизу необходимо обеспечить свободное место для свободного подвода труб контура из всех комнат.

Прокладка трубопровода

Для изготовления контура водяного теплого пола используют трубы из разных материалов — из нержавеющей стали (гофры), меди, металлопластика, полиэтилена или полипропилена. У каждого вида есть собственные преимущества и недостатки. Например, металлические трубы обладают практически всеми характеристиками, важными при укладке теплого водяного пола в стяжку. Они прочны, надежны, устойчивы к внешним воздействиям, имеют высокую теплопроводность и отличаются длительным сроком службы. Но стоят очень дорого, что ограничивает их применение.

Самый практичный вариант с оптимальным соотношением цена-качество — трубы из сшитого полиэтилена. Они практически не уступают по эксплуатационным характеристикам изделиям из металла, при этом имеют небольшой вес и стоят гораздо дешевле.

Перед укладкой трубопровода первым делом необходимо определить маршрут прохождения контура. Самые простые схемы — спираль и змейка.

Форма укладки выбирается в зависимости от особенностей и условий эксплуатации помещения. Какая схема укладки теплого водяного пола будет оптимальной именно в вашем случае, лучше уточнить у специалистов.

Укладка трубопровода выполняется непосредственно на слой теплоизоляции. Если для него использовались пенополистирольные плиты, трубы закрепляются между бобышками. При монтаже на другие виды теплоизоляции применяются различные крепежные элементы — клипсы, дюбель-крюки, якорные скобы или монтажные шины.

Во время укладки трубопровода необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Общая длина контура не должна превышать 100 м. В противном случае возрастает гидравлическое сопротивление в трубопроводе, снижающее эффективность теплого пола. Поэтому для каждой комнаты обычно укладывается отдельный контур. Для монтажа используются только цельные отрезки трубы, недопустимо применять различные соединительные приспособления, муфты или стыки.
  • В жилых помещениях укладку начинают с самых холодных участков — возле окна, балкона или внешней стены. Здесь должен проходить самый горячий теплоноситель, температура которого должна снижаться по мере перемещения к более теплому центру. В этом случае оптимальной схемой будет змейка. В замкнутых пространствах — ванных комнатах, санузлах и коридорах контур обычно укладывают в спираль.
  • Расстояние между трубами должно быть в пределах 100-250 мм. Это оптимальная плотность укладки, обеспечивающая равномерное распределение вырабатываемого тепла по площади пола. При этом чем выше теплопотери в помещении, тем меньше должен быть шаг. Если в комнате нет окон и балконов, укладывать контур можно на расстоянии до 30 см.

После укладки систему подключают к распределительному узлу и проверяют на герметичность — через коллектор контур наполняют водой и оставляют на сутки. Также рекомендуется выполнить температурные испытания — трубопровод заправляют горячим теплоносителем (80-85°C) и в течение 30 минут проверяют места возможных протечек.

Заливка бетонной стяжки

После проверки целостности контура трубопровод заливается стяжкой. Этот слой будет защищать систему от механических воздействий и нагрузок. Для заливки обычно используется песчано-цементный раствор (стяжка), обладающий хорошей теплоемкостью.

В состав можно добавить пластификаторы и другие добавки — полипропиленовую фибру, дробленный пенопласт и т.д. Они улучшат прочностные и эксплуатационные характеристики бетона.

Устройство стяжки теплого пола практически выполняется по классической технологии. Единственное отличие — прежде чем заливать раствор, нужно определить места прохождения деформационных швов, которые будут компенсировать тепловые расширения бетона.

Особо важен этот момент при устройстве стяжки теплого пола в помещениях продолговатой или сложной формы. Для создания деформационного шва в месте его будущего прохождения закладывается эластичная прокладка. При этом разрез формируют по возможности в тех местах, где проходит минимальное количество труб контура.

Раствор заливается только при работающей системе отопления — в контуре должен быть теплоноситель как во время закладки, так и при последующем схватывании состава. Стандартная толщина слоя — 3-5 см, при этом для легких финишных покрытий стяжку можно сделать более тонкой. Финишное покрытие укладывается только после полного просыхания раствора, которое занимает около 28-30 дней.

Искусственно подогревать стяжку для сокращения времени схватывания не рекомендуется

Настройка теплого пола водяного

Настройка теплого пола будет зависеть от установленного оборудования. Системы с автоматическим регулированием настраиваются по рекомендациям производителя.

При ручном управлении нужно сначала заполнить все контуры теплоносителем. Для этого необходимо:

  • Открыть подачу на одном из контуров, дождаться полного заполнения трубопровода и стравить лишний воздух.
  • Запустить котел при температуре в 35° и включить насос — по трубе должна проходить подогретая вода (определяем на ощупь).
  • Если все в порядке, перекрываете контур, и проверяете аналогичным методом следующую петлю.

После проверки всего трубопровода открываете все краны и устанавливаете необходимую температуру по приборам (если установлены) или собственным ощущениям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *