Что сделать из светодиодной лампы

Как сделать лампочку долговечной, не разбирая

Наверняка вы уже встречали на просторах сети различные способы увеличения срока жизни светодиодных ламп. Но почти у всех из них есть недостатки. Как минимум — это требуемый навык пользоваться паяльником, а как максимум — еще и наличие диплома в области физики и электротехники. Но что делать, если паяльника и ученой степени у вас нет, а продлить жизнь лампе хочется? Сейчас мы расскажем вам о малоизвестном способе, который доступен почти каждому!

Сегодня мы покажем более простые решения, не требующие от вас специальных навыков и знаний.

Почему светодиодные лампы выходят из строя

Несмотря на заявленные характеристики и яркие слоганы о долговечности на упаковке, светодиодные лампочки часто служат намного меньше отведенного им срока. Почему же так происходит?

Главная причина кроется в недостаточном охлаждении. В погоне за экономией производители зачастую удешевляют компоненты лампы. Драйвер с трансформатором заменяют на обычный блок питания с диодным мостом, а светодиоды настраивают на максимальное свечение в угоду визуальной яркости практически без запаса по прочности.

Алюминиевый радиатор, предназначенный для охлаждения светодиодной матрицы, просто не справляется с выходящим теплом, что в итоге приводит к выходу из строя одного или сразу нескольких светодиодов. Цепь размыкается, и лампа перестает работать.

Как продлить жизнь лампе. Способ No 1. Снимаем рассеиватель

Исправить эту проблему можно двумя путями. Первый способ до банальности простой и лежит на поверхности. Чтобы лампа лучше охлаждалась, достаточно снять с нее колбу-рассеиватель и продолжить эксплуатацию в таком виде. Так как главная функция рассеивателя состоит именно в распределении направленности светового потока, то после снятия колбы лишь немного уменьшится угол освещения лампы, зато ее яркость увеличится на 6−8%.

От угла освещения по большому счету и так ничего не зависит, особенно если лампа установлена в люстре с закрытым плафоном. Без колпака теплоотвод значительно улучшится, а значит, светодиоды не будут перегреваться, и лампа прослужит вам до конца отведенного ей срока.

В демонтаже колбы-рассеивателя тоже нет ничего сложного. Как правило, на корпусе его удерживает лишь тонкий заводской слой герметика. Чтобы его убрать, нужно слегка надавить пальцем ближе к месту соединения корпуса и колбы. В образовавшийся зазор вставить нож с тонким лезвием и провести им по всей окружности. После чего колпак необходимо потянуть на себя и немного в сторону.

Способ No 2. Охлаждение без разбора

Если же лампа находится все время на виду и вы не хотите, чтобы она потеряла свою эстетичность, то можно использовать второй, правда, более кардинальный способ. В патроне лампы необходимо просверлить несколько отверстий, тогда горячий воздух не будет задерживаться внутри, что также продлит срок службы лампы.

Сверлятся отверстия обычным шуруповертом с тонким сверлом по металлу на 4−6 мм. Но делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить внутренности и не поранить руки. После такой процедуры радиатор получит дополнительный приток холодного воздуха, что также поможет лампе избежать перегрева и продлит срок ее службы.

Кстати, корпус лампы, вопреки распространенному мнению, не пластиковый, а алюминиевый. Пластиком он залит лишь снаружи для большей красоты и эстетики.

Да, безусловно, про гарантию после такой доработки можно забыть. Однако, на практике, ей и без того мало кто пользуется. Чеки теряются, выцветают, а компании, реализующие лампы, закрываются или переезжают с места на место. Используя наш способ, вы сможете взять ситуацию в свои руки и надолго забудете о замене светодиодных ламп.

Это тоже интересно:

• Как улучшить качество видео за 5 минут: лайфхак дня
• Ваш смартфон может работать дольше: лайфхак от Роскачества
• Зайти в СберБанк Онлайн со смартфона стало проще: лайфхак

Дед клуб

Всем доброго времени суток! Я, Вячеслав Юрьевич, или просто В.Ю. приглашаю Вас в свой блог. Почему блог так называется? Я дедушка и, как все деды, люблю поговорить о былом и поучить молодёжь. Читайте мои посты с советами обо всём, а особенно о здоровье. До новых встреч!

Статьи по темам

четверг, 1 декабря 2016 г.

Поделки из сломанных светодиодных ламп.

Не выбрасывайте неисправные светодиодные лампы! Даже если не можете их отремонтировать, всё равно не выкидывайте! Из них можно сделать бесчисленное множество поделок.

Потребовались мне как то светодиоды для макета, и сломанная светодиодная лампа оказалась под рукой. Только благодаря неисправности лампы я обнаружил, что позаимствованные из неё светодиоды, светят намного ярче при меньшем потребляемом токе, чем те которые я использовал раньше в качестве индикаторов, и как оказалось впоследствии это явление связано с совершенно новыми технологиями, которые в настоящее время применяют для изготовления энергосберегающих ламп. Если приложить руки, то из вышедших из строя ламп можно сделать новые замысловатые светильники, гирлянды, подсветки садовых дорожек, ступенек….

Впереди длинные зимние вечера – время засучить рукава.

Итак, лампа сломана, и починить её не удалось, а это значит, что из неё можно сделать новую лампу, светильник, который уже не повторит все ранее существующие.

На фото 1 светильник из фужера, предназначенного для маленьких свечек. Теперь благодаря 3-м светодиодам из энергосберегающей лампы он может работать ночи напролёт, не требуя обслуживания.

Для примера я снял несколько светодиодов из неисправной лампы, соединил их параллельно в виде небольшой гирлянды и через ограничивающий резистор подключил к источнику питания, например к зарядке мобильного телефона, всё равно без дела лежит. Светодиоды вставил внутрь высушенных плодов декоративного физалиса. Получился небольшой ночничок-подсвечник. Только теперь не говорите, что у светодиодов неправильный световой спектр, что для глаз это непривычно. Нет лучшего рассеивателя света, чем природная материя растения, создающая мягкое, тёплое, комфортное излучение.

Вынутые из лампы светодиоды светят неприятно ярко (фото 2), но стоит их поместить в природные абажуры, неприятная резь в глазах сменяется теплом (фото 3).

Преимущество этой свечи (фото 4) в её долгожительстве и отсутствии копоти.

Это не керосиновый светильник (фото 5, 6 показаны при разном освещении), а электрический. Правда сетевой шнур давно обрезан и теперь это мобильная переноска с почти естественным светом огня и всё благодаря физалису.

Но было бы нечестно навязывать вам свои фантазии, а поэтому я просто остановлюсь над технической стороной проекта.

Как снять светодиоды.

1. С помощью двух паяльников. Здесь без комментариев, вроде всё понятно.

2. С помощью строительного фена. Горящей струёй воздуха нагреваю обратную сторону монтажной платы светодиодов до момента, кода припой становится мягким. Далее диоды с помощью пинцета снимаю с нагретых контактных площадок.

3. Вместо фена использую электропечь (печка с нагревающей платформой). Вместо печки может быть металлический брусок большой массы положенный на пламя горелки и нагретый до температуры 220 градусов по Цельсию. На нагретый брусок кладу монтажную плату и когда припой размягчится, снимаю элементы.

4. Если монтаж выполнен на плёночном покрытии, то участки контактных площадок с диодами можно вырезать ножницами.

Во избежание выхода светодиодов из строя я не подвергаю их долго воздействию высокой температуры.

Отбраковка светодиодов.

С одной ленты можно снять до 30 светодиодов. Как правило, такое большое количество элементов рассчитано на напряжение 3 вольта для каждого (в одном корпусе один полупроводниковый элемент) и если приложить это напряжение через резистор, ограничивающий ток, к диоду в прямом включении, то он будет светиться, что говорит о его исправности. В обратном направлении ток через диод не потечёт и поэтому он функционировать не будет, и в то же время ему не грозит выход из строя.

Однако попадаются лампы с меньшим количеством светодиодов, что говорит о том, что в одном корпусе соединены последовательно два полупроводниковых кристалла и для проверки их работоспособности потребуется напряжение в 2 раза больше, что составит 6 вольт. Дальше – больше, доходит прогресс и до 12 вольт, а также встречаются матрицы, включающие в себя большое количество полупроводниковых кристаллов, требующие большой ток для яркого свечения и радиатор для отвода тепла.

Для поделок лучше и безопаснее использовать простые диодные сборки на 3 и 6 В. Такие элементы достаточно ярко горят при малом токе и совсем не выделяют тепла. Для проверки светодиода на живучесть последовательно с ним необходимо включить резистор номиналом около 68 — 150 Ом, ограничивающий ток.

Как включить несколько светодиодов.

Я соединяю все диодные сборки параллельно и последовательно с ними устанавливаю резисторы, ограничивающие ток.

Такое включение компонентов удобно тем, что вышедший из строя диод не мешает продолжать светиться остальным и для такой схемы включения потребуется низковольтный источник питания. Для создания декоративных светящихся композиций максимальное количество светодиодов следует выбирать исходя из максимально допустимого тока источника питания, батареи, аккумулятора, сетевого адаптера. Все эти источники питания, включая телефонную зарядку неспособны создать пульсирующий свет, который может появиться в результате некачественных деталей блоков питания энергосберегающей лампы.

Простые светодиодные матрицы, включающие в себя один – два компонента, достаточно хорошо светят при токе 5 мА, и если адаптер рассчитан на 1 А, сделаю поправку до 0,7 А (просто не верю надписям на иностранном), то количество подключённых деталей составит 700 мА / 5 мА = 140, то есть до 140 светящих точек получается.

Как лучше включить ограничивающий ток резистор?

Если я собираю гирлянду для себя, то резистор ограничивающий ток, включаю последовательно с каждым светодиодом (рис. 2). Это очень надёжно и долговечно.

Так, если группу светодиодов подключить через один резистор (рис. 3), то при выходе одного светодиода ток начинает распределяться между соседними диодами, увеличивая яркость, что уменьшает их долговечность, то есть надёжность. Опять же, резистор для каждого светодиода, пропуская через себя слабый ток (5 мА) рассеивает минимальную мощность, а поэтому тепло на нём не выделяется, и его габариты могут быть самыми маленькими. На рисунке 3 смешанное соединение элементов.

Выбор номинала резистора, ограничивающего ток.

При питании от элемента с номинальным напряжением 3 вольта достаточно иметь резистор 68 Ом. При питании от напряжения 5 вольт, резистор, ограничивающий ток, имеет номинал около 430 – 470 Ом, а при 12 вольт – около 2,2 кОм.

Не всегда удаётся узнать, какие светодиоды стоят в энергосберегающей лампе, поэтому проверку начинаю с 3-х вольт, постепенно увеличиваю напряжение. Без резистора, ограничивающего ток, уже при 5-и вольтах напряжения полупроводниковый кристалл вспыхнет единожды. При параллельном включении диодов (рис 3), ток, протекающий через резистор равен сумме токов каждого электронного компонента, поэтому номинал резистора уменьшится, (его номинал необходимо будет поделить на число светодиодов), при этом возрастёт мощность рассеивания на нём.

Так, если для светодиодной сборки, рассчитанной на напряжение 6 вольт, потребуется сопротивление 150 Ом, то если включить три диодные сборки параллельно через один резистор, его номинал составит 50 Ом.

Выбор источника питания.

Можно запитать новый светильник от батареи, от аккумулятора, с последующей подзарядкой, от сетевого адаптера на 5 вольт, 6 – 12 вольт.

Монтаж светодиодов.

Рис. 5. Светодиод желтый , резистор черный.

Снятые светодиоды для надёжности лучше распаять на печатных платах маленького размера. Это спасёт их от расслоения в случае натяжения соединительных проводов. На этих же платах я располагаю резисторы ( SMD ) для планарного монтажа типоразмера 0603.

Делаем лампочку вечной и суперэффективной

Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.
Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.

Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.

Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.

Именно такой переделкой мы и займёмся.

Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.

По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/

Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.

После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.

Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.

При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.

Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.

На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).

Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.

Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.

На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.

Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).

Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:

• импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;
• индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;
• отсутствие пульсации;
• одноплатная конструкция.

• на верхней плате расположены только светодиоды;
• лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);
• индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.

© 2021, Алексей Надёжин

Почему россияне перестали выбрасывать сгоревшие светодиодные лампы

Если у вас перегорела светодиодная лампа, не спешите ее выбрасывать. В этой статье мы расскажем, как вернуть ее к жизни всего за несколько минут.

Светодиодные лампы все активнее проникают в нашу жизнь. И несмотря на то, что их ресурс гораздо выше любых других видов ламп, рано или поздно они также приходят в негодность. Особенно обидно, когда случается это сразу по истечении гарантийного срока. В условиях кризиса находчивые россияне научились чинить светодиодные лампы в домашних условиях, затрачивая на ремонт всего несколько минут. Рассказываем подробнее.

Суть способа

Чаще всего виновником поломки лампы является один из светодиодов, размещенных на ее плате. Светодиоды здесь соединены последовательно, поэтому если какой-то из них выходит из строя, перестают гореть и все остальные. Все что необходимо, чтобы восстановить цепь и лампа снова заработала, — это демонтировать неисправный светодиод и соединить перемычкой контакты, которые располагаются прямо под ним.

Конечно, у кого-то после такой доработки могут остаться вопросы к мощности, ведь светодиодов на плате становится меньше. Драйвер, который управляет питанием, наверняка рассчитывается с учетом их фактического количества. Однако если мы посмотрим на параметры драйверов, используемых в светодиодных лампах, то обнаружим, что их основной параметр — мощность — обычно указывается через дефис.

Например, мощность 7−9 Вт говорит о том, что драйвер может с одинаковым успехом работать в лампах 7 и 9 Вт и обеспечить подачу нужного тока, независимо от количества светодиодов. Выражаясь простыми словами, если парочка светодиодов перегорела, лампа продолжит светить так же, как раньше.

Правда нужно учесть, что ток, подаваемый на каждый отдельный светодиод, в этом случае действительно увеличится, поэтому в идеале его желательно снизить. Добиться этого можно удалением одного из двух низкоомных резисторов на плате (для этого подойдут обычные кусачки). Но, как показывает практика, лампа продолжает работать еще долгое время даже без такой варварской доработки.

Как вскрыть лампу

Для того чтобы получить доступ к светодиодам, сначала необходимо отделить рассеиватель от основного корпуса лампы. Между этими элементами имеется тонкий заводской слой герметика, который перед демонтажом необходимо убрать. Сделать это можно любым канцелярским или даже обычным ножом с тонким лезвием.

Аккуратно вставьте нож в зазор между корпусом и рассеивателем и проведите им по всей окружности, постепенно углубляясь внутрь. После этого рассеиватель можно снять без особых усилий.

Как найти сгоревший светодиод

Определить вышедший из строя светодиод тоже достаточно просто. Как правило, на нем присутствует черная точка — это след от выгоревшего внутри кристалла.

Если точка отсутствует, сгоревший светодиод может выдать себя чуть более темным оттенком. Если же визуально найти его не удается, остается использовать метод исключения с помощью мультиметра или батарейки с куском провода. При касании контактов рабочего светодиода от источника внешнего питания он должен загораться.

Делаем перемычку

После того, как мы нашли нерабочий светодиод, его необходимо демонтировать. Для этого снова воспользуемся ножом и аккуратно сковырнем его с платы.

Остается замкнуть два контакта на месте сгоревшего светодиода с помощью паяльника и небольшого количества припоя, чтобы лампа снова заработала.

Что делать, если нет паяльника

Починить лампу можно и без паяльника. Для этого можно приобрести в магазине радиотоваров токопроводящую пасту в шприце, предназначенную для ремонта печатных плат. С помощью нее также можно сделать перемычку на месте сгоревшего светодиода.

Такая паста легко наносится и быстро высыхает, поэтому также отлично подойдет для быстрого ремонта светодиодной лампы.

Заключение

Таким нехитрым способом вы можете неоднократно продлевать жизнь вашим светодиодным лампам и сэкономить не одну тысячу рублей семейного бюджета. Надеемся, что было полезно!

Это тоже интересно:

• С технологией Li-Fi ваш интернет станет быстрее. И вот почему
• Как подключиться к Wi-Fi на большом расстоянии
• Ваш роутер стоит не там. Переставьте его — интернет станет быстрее