Сколько вольт падает на диоде

Здравствуйте!Такая проблема.
Поставил диод в цепь, чтобы ток не проходил при программировании на процессор(напряжение будет идти с элемента справа). При обычной работе этой цепи в составе ячейки с источника идёт 3.3 вольта. Возникла проблема, что элементу справа для работы нужно напряжение 3-3.3 вольта. А на диоде это напряжение падает. Подобрал такой диод, что у него при токе 0.1 мА падение 0.15 вольта. Но как ограничить ток, чтобы падение напряжение на самом ограничители было минимальным?

19.10.2017, 14:17
Helpmaster

Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 0
Регистрация: 19.07.2017
Адрес: Украииа
Сообщений: 3,600
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Репутация: 23905

Возьмите диод Шоттки, у него падение напряжения гораздо меньше. Или германиевые импульсные диоды, типа Д2, у тех падение напряжения еще меньше. Правда, германиевые диоды сейчас не выпускаются.

Регистрация: 19.10.2017
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Репутация: 10
Нужен отечественный диод. У того, который нашел, самое маленькое падение
Регистрация: 19.07.2017
Адрес: Украииа
Сообщений: 3,600
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Репутация: 23905
Сообщение от lexa954
Нужен отечественный диод. У того, который нашел, самое маленькое падение

А какая разница, отечественный, или импортный? Падение напряжения обусловлено материалом. Нужно преодолеть энергетический барьер PN перехода. Он самый большой у кремниевого диода, меньше у Шоттки, и еще меньше у германиевого. А 0.15в, это работа на токах утечки, просто плохой диод попался, с большими токами утечки. Он будет работать в обе стороны. Кремниевые диоды имеют энергетический барьер порядка 0.65в, Щоттки -0.3в, германиевые ок 0.25в . И диоды работают, как стабилитроны (стабисторы — 1.3в как раз и есть два диода в прямом включении), падение напряжения при больших токах мало отличается от падения напряжения при малых токах, только за счет оммического сопротивления растет падение напряжения, добавляется за счет падения напряжения на энергетическом барьере. Т.е при 1ма кремниевый диод будет иметь падение 0.65в, для 1А тот же диод будет иметь падение ок 1в, т.е 0,35в падает за счет оммического сопротивления.

Диоды и диодные выпрямители

Диод — электронный прибор, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Наиболее распространённым типом диодов в современных электронных схемах являются полупроводниковые диоды, хотя существуют и другие технологии производства этих приборов.

Схематическое обозначение полупроводниковых диодов показано на рисунке ниже. Обычно термином «диод» обозначаются устройства, работающие с малым сигналом, I ? 1 A, а термин диодный выпрямитель используется для устройств, выдерживающих больший ток, I > 1 A.

Схематическое условное обозначение диода: Стрелками показано направление движения тока.

При включении в простую схему, состоящую из батареи и лампы, диод будет либо пропускать ток на лампу, либо препятствовать его протеканию в зависимости от полярности приложенного напряжения. (См. рисунок ниже)

Работа диода: (а) Диод проводит ток, — так называемый прямосмещённый диод (b) Диод не проводит ток, — так называемый обратносмещённый диод

Когда полярность батареи такова, что электроны могут проходить сквозь диод, диод называют прямосмещённым. И наоборот, когда полярность батареи такова, что диод блокирует их движение, диод называют обратносмещённым. Таким образом, диод можно рассматривать как своеобразный выключатель: «включённый» в прямосмещённом состоянии, и «выключенный» — в обратносмещённом.

Как это ни странно, «острие стрелки» на условном обозначении диода направлено в сторону противоположную направлению потока электронов. Это обусловлено тем, что символ диода был придуман инженерами, которые за направление тока условно приняли то направление, по которому движутся (или могли бы двигаться) в проводнике положительные заряды, т.е. направление от положительного полюса источника тока к отрицательному. Это условное направление движения тока применяется для всех полупроводниковых приборов, в символах которых присутствует «острие стрелки»: стрелка указывает в сторону движения «условного тока», и против реального направления потока электронов.

Работа диода аналогична работе гидравлического устройства под названием обратный клапан. Обратный клапан позволяет жидкости протекать только в одном направлении ( см. рисунок ниже).

Аналогия с обратным клапаном: (а) Движение электронов «разрешено». (b) Движение потока электронов «запрещено».

Обычно обратные клапаны приводятся в действие давлением: они открываются в том случае, если давление имеет «корректную» полярность для открытия затвора (в приведённом примере, большее давление жидкости справа). Если «полярность» будет обратной, разность давлений на клапане перекроет затвор, что будет препятствовать движению потока жидкости.

Подобно обратному клапану, диоды управляются «давлением» (напряжением). Главным отличием между прямосмещённым и обратносмещённым диодом выступает полярность напряжения. Давайте рассмотрим подробнее показанную выше схему, состоящую из батареи, диода и лампы. На этот раз мы проанализируем разность потенциалов на различных компонентах. (См. рисунок ниже).

Измерение напряжения в схеме с диодом: (a) Прямое смещение. (b) Обратное смещение.

Прямосмещённый диод проводит ток, а следовательно падение напряжение на нём будет небольшим, наибольшее падение напряжения произойдёт на лампе. При смене полярности батареи диод становится обратносмещённым, и на нём происходит полное падение напряжения, вследствие чего лампа не может быть включена. Если рассматривать диод в качестве самосрабатывающего переключателя (замкнутого в прямосмещённом режиме, и разомкнутого в обратносмещённом режиме), то такой режим работы вполне логичен. Основным различием является то, что падение напряжение на диоде гораздо выше, чем на механических выключателях (0,7 вольт против нескольких десятков милливольт).

Падение напряжения при прямом смещении вызвано наличием обеднённой области, формируемой на p-n-переходе под действием приложенного напряжения. При отсутствии напряжения на полупроводниковом диоде, вокруг области p-n-перехода существует небольшая обеднённая область, препятствующая движению тока. (Рис. ниже (a)) Обеднённая область практически лишена носителей, и служит своего рода изолятором:

Диод: p-n-переход, условное обозначение, внешний вид.

На показанном выше условном обозначении диода анод (слева) соответствует полупроводнику p-типа на рисунке (a); катод соответствует материалу n-типа на рисунке (b). Обратите внимание, что вертикальная полоска на рисунке (с) соответствует катоду на условном обозначении.

Если на p-n-переход подаётся напряжение обратного смещения, то обеднённая область будет расширяться, оказывая сопротивление подаваемому напряжению. (См. рисунок ниже)

Увеличение области обеднения при подаче напряжения обратного смещения.

И наоборот, если на p-n-переход подаётся напряжение прямого смещения, то обеднённая область сжимается и диод проявляет меньшее сопротивление проходящему сквозь него току. Но для того чтобы по диоду протекал установившийся ток, обеднённая область должна быть сжата до минимума. Для того чтобы это произошло необходимо некоторое минимальное напряжение, называемое прямым напряжением, что показано на рисунке ниже.

Увеличении прямого напряжения от (a) до (b) приводит к практически полному сжатию обеднённой области.

Типичное прямое напряжение кремниевых диодов составляет 0,7 В. Прямое напряжение германиевых диодов составляет всего 0,3 В. Значение номинального прямого напряжения зависит от химического состава p-n-перехода. Именно этим фактором обусловлена разница в значениях прямого напряжения кремниевых и германиевых диодов. Прямое падение напряжения остаётся примерно постоянным в широком диапазоне величины тока диода. При упрощённом анализе схемы, падение напряжения на прямосмещённом диоде можно считать постоянным и не зависящим от величины тока.

В действительности, прямое падение напряжения носит гораздо более сложный характер. Точное значение тока диода описывается уравнением, в котором учитываются значения падения напряжения на переходе, температуры перехода и нескольких физических констант. Это уравнение называется уравнением диода:

где,

I_S = ток насыщения (А), (обычно 1 х 10 -12 А),

e = константа Эйлера (~ 2,718281828),

q = электрический заряд электрона (1,6 х 10-19 Кл),

V_D = напряжение на диоде (В),

N = коэффициент «неидеальности» (обычно от 1 до 2),

k = постоянная Больцмана (1,38 х 10 -23 ),

T = температура перехода (К).

Уравнение kT/q описывает напряжение, создаваемое на p-n-переходе вследствие действия температуры, и называемое термическим напряжением, или же V_t перехода. При комнатной температуре оно примерно равно 26 милливольт. Зная это значение, и делая допущение, что коэффициент «неидеальности» равен единице, уравнение диода можно упростить и записать в следующей форме:

где,

I_S = ток насыщения (А), (обычно 1 х 10 -12 А),

e = константа Эйлера (~ 2,718281828),

q = электрический заряд электрона (1,6 х 10-19 Кл),

VD = напряжение на диоде (В).

Однако для анализа несложных схем с диодами нет необходимости применять сложное «уравнение диода». Следует лишь иметь ввиду, что падение напряжения на прямосмещённом диоде изменяется вместе с величиной тока, однако это изменение невелико в широком диапазоне значений тока. По этой причине во многих учебниках говорится, что прямое падение напряжения на полупроводниковом диоде остаётся постоянным, и соответствует 0,7 В для кремниевых и 0,3 В для германиевых диодов. Тем не менее, работа некоторых схем может быть понята только с учётом экспоненциальной вольт-амперной характеристики p-n-перехода. Кроме того, поскольку температура является одним из членов уравнения диода, прямосмещённый p-n-переход может использоваться в качестве датчика температуры, и следовательно его работа может быть объяснена только в рамках приведённой математической зависимости.

Обратносмещённый диод препятствует движению тока вследствие расширения области обеднения. В действительности, по обратносмещённому диоду может протекать и протекает небольшое количество тока, называемое обратным током, которым зачастую можно пренебречь. Способность диода выдерживать напряжение обратного смещения ограничена, как и в случае любого электрического изолятора. Если прилагаемое напряжение обратного смещения становится слишком высоким, то произойдёт так называемый пробой диода (см. рисунок ниже), что обычно приводит к его выходу из строя. Максимальное напряжение обратного смещения диода называется предельно допустимым максимальным обратным напряжением (англ. PIV) и должно быть указано производителем. Как и прямое напряжение, предельно допустимое максимальное обратное напряжение диода зависит от температуры, за тем исключением, что PIV увеличивается при повышении температуры и уменьшается по мере снижения температуры, – в противоположность прямому напряжению.

На графике: перегиб кривой соответствует прямому смещению для кремниевого диода при 0,7 В; пробой в обратном направлении.

Типичное значение PIV выпрямительного диода равно по крайней мере 50 В при комнатной температуре. В настоящее время на рынке по достаточно низкой цене доступны диоды с предельно допустимым максимальным обратным напряжением в несколько тысяч вольт.

РЕЗЮМЕ:
Диод представляет собой электронный компонент, подобный клапану одностороннего действия.
Когда полярность поданного напряжения такова, что диод проводит ток, то он называется прямосмещённым.
Когда полярность поданного напряжения такова, что диод препятствует движению тока, то он называется обратносмещённым.
Падения напряжение на проводящем, прямосмещённом диоде называется прямым напряжением. Прямое напряжение диода изменяется лишь незначительно, и зависит главным образом от химического состава p-n-перехода.
Прямое напряжение кремниевых диодов примерно равно 0,7 В.
Прямое напряжение германиевых диодов примерно равно 0,3 В.
Максимальное обратное напряжение, которое способен выдержать диод без «пробоя» называется предельно допустимым максимальным обратным напряжением, (англ. PIV).

Диод. Часть 1

Как то я не особо расписывал эту незатейливую детальку. Ну диод и диод. Система ниппель. Пропускает в одну сторону, не пропускает в другую, чего уж проще. В принципе да, но есть нюансы. О них, да немного о прикидочном выборе данной детальки и будет эта статья.

▌Клапан
В двух словах, в нашей канализационной электрике для сантехников диод это клапан. Вот типа вот такого:

И да, будет большим допущением считать, что клапан пропускает в одну сторону, а не пропускает в другую. На самом деле все несколько сложней. На самом деле у клапана же есть некая упругость пружины, так вот пока прямое давление не преодолеет эту пружину никакого потока не будет, даже в прямом направлении.

Для диода это справедливо в той же мере. Есть у диода такой параметр как падение напряжения. Оно для диодов Шоттки составляет около 0.2…0.4вольт, а для обычных диодов порядка 0.6…0.8 вольт.

Из этого знания следует три простых вывода.

1) Чтобы ток шел через диод напряжение на диоде должно быть выше его падения напряжения.

2) Какой бы ток через диод не шел, на нем всегда будет напряжение примерно равное его падению напряжения (собственно потому его таки зовут). Т.е. сопротивление диода нелинейно и падает с ростом тока.

3) Включая в цепь диод последовательно с нагрузкой, мы потеряем на нагрузке напряжение равное падению напряжения диода. Т.е. если вы в батарейное питание на 4.5 вольт для защиты от переполюсовки поставите диод, то потеряете от батареек 0.7 вольт, что довольно существенно. Ваше устройство перестанет работать гораздо раньше чем реально сядут батарейки. А батареи не будут высажены до конца. В этом случае лучше ставить диод Шоттки. У него падение ниже чем у простого (но есть свои приколы). А лучше вообще полевой транзистор.

До кучи пусть будет еще и график:

Это вольт-амперная характеристика диода. По которой наглядно видно, что открывается он примерно от 0.7 вольт. До этого ток практически нулевой. А потом растет по параболе вверх с ростом напряжения. У резистора ВАХ была бы прямолинейной в прямом соответствии с законом Ома. А в обратку диод не то чтобы не пропускает, но ток там совсем незначительный, доли миллиампера. Но после определенного напряжения диод резко пробивает и он начинает открываться, падение напряжения устанавливается где-то на уровне предела по обратному напряжению, а после и вовсе сгорает. Ведь рост тока, да большое падение напряжения на диоде означают большие тепловые потери (P=U*I). А диод на них не рассчитан. Вот и сгорает обычно он после пробоя. Но если ограничить ток или время воздействия, чтобы тепловая мощность не превышала расчетную, то электрический пробой является обратимым. Но это касается только обычных диодов, не Шоттки. Тех пробивает сразу и окончательно.

А вот и реальная характеристика диода Vishay 1N4001

Прямая ВАХ, показан один квадрант, рабочий. Начинается гдето с 0.6 вольт. При этом ток там мизерный. А дальше, с ростом напряжения, диод начинает резко открываться. На 0.8 вольтах ток уже 0.2А, на 1 вольте уже под 2.5А и так далее, пока не сгорит 🙂

Вот вам и ответ на вопрос почему нельзя светодиоды втыкать последовательно на источник напряжения без токоограничения. Вроде бы падения скомпенсированы, ну что им будет то? А малейшее изменение напряжения вызывает резкое изменение тока. А источники питания никогда не бывают идеальными и разброс по питанию там присутствует всегда. В том числе и от температуры и нагрузки.

И обратная ВАХ, напряжение в процентах от максимального (т.к. даташит на все семейство диодов, от 4001 до 4007 и у них разное обратное напряжение). Тут токи уже в микроамперах и ощутимо зависят от температуры.

▌Выбор диодов. Быстрые прикидки.
В первом приближении у диода нам интересные три параметра — обратное напряжение, предельный ток и падение напряжения.

Т.е. если вы делаете выпрямитель в сетевое устройство, то диод вам хорошо бы вольт на 400, а лучше на 600 пробивного обратного напряжения. Чтобы с хорошим запасом было.

С предельным током все тоже просто. Он должен быть не меньше, чем через него потечет. Лучше чтобы был запас процентов в 30.

Ну, а падение обычно нужно учитывать для малых напряжений, батарейного питания.

Открываем даташит на … пусть это будет 1N4007 (обычный рядовой диод) и ищем искомые параметры. И сразу же видим искомое, табличку предельных значений Maximum Rating или как то так:

I_F(AV) прямой ток. Обозначается всегда как то так. Тут 1А. Предельный ток который этот диод тащит и не дохнет. Импульсно он протаскивает до 30А в течении 8.3мс (I_FSM), скажем заряд конденсаторов через себя переживет.

Предельное обратное напряжение определяется параметрами:
V_RRM — повторяющееся пиковое значение.
V_RMS — действующее значение синусоидального переменного напряжения. На западе принято называть его среднеквадратичным. У нас постепенно тоже приходят к такому обозначению.
V_DC — и просто обратное постоянное напряжение.

Ну, а падение смотрим по графикам в том же даташите под конкретный ток.

Есть еще диоды Шоттки, у них меньше внутренняя емкость и поэтому они во первых гораздо быстрей закрываются, что важно для импульсных преобразователей, работающих на большой частоте. А во вторых, имеют втрое ниже падение напряжение. Но, у них мало обратное пробивное напряжение. Классический диод Шоттки выглядит по даташитам примерно так:

Это 1N5819 стоящий в Pinboard II в преобразователе:

Падение напряжения можно измерить мультиметром, в режиме проверки диодов.

Он показывает падение в вольтах. И это падение обязательно надо учитывать, особенно в слаботочных цепях. Например, развязываете вы диодом какой-нибудь вывод микроконтроллера, с уходящим от него сигналом. Например, чтобы при подключении устройства в контроллер не потекло чего лишнего.

А сам контроллер (МК) должен подавать в устройство ХЗ логическую единицу. И, скажем, дает ее как 3.3 вольта. А если падение диода 0.6 вольт и у вас до Х.З. дойдет не 3.3 вольта, а меньше. А тут возникает вопрос, а воспримет ли Х.З. это как логическую единицу? Корректно ли это будет? Ну и, соответственно, решать проблемы если нет.

Светодиодов все это касается в той же мере. Только у них падение напряжения гораздо выше и зависит от цвета. Также, если хотите правильно вычислить ограничение резистора для светодиода, то измеряете его падение напряжения. Вычитаете из питания падение напряжения светодиода (или светодиодной цепи), а потом по полученному напряжению считаете по закону Ома сопротивление.

Например, имеем светодиод на с падением в 3 вольта. Его номинальный ток 10мА, а источник питания у нас 5 вольт. Итак, 5-3 = 2 вольта. Теперь на эти два вольта надо подобрать резистор, чтобы ток был 10мА. 2 / 0,01=200 ом.

Особенно важно правильно подбирать сопротивления для фонарей разных оптронов и прочих оптических датчиков. Иначе характеристики не предсказуемые.

Поэтому, кстати, нельзя включать светодиоды параллельно с общим токоограничивающим резистором. Т.к. диоды имеют разброс по характеристикам, даже если они из одной партии. А из-за малейшего отличия от соседей разница тока через один диод может быть весьма существенная. В результате один из диодов будет работать с перекалом, перегреется и сгорит. Токоограничивающий резистор ставят на каждый диод.

Во второй части этой статьи, которая уже написана, будет более детально расписаны остальные параметры и почему они образуются, исходя из полупроводниковой конструкции диода. А я пока картинки нарисую…

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Сколько вольт падает на диоде

Здравствуйте уважаемые друзья! Наверное есть у некоторых проблема в бортовом аккумуляторе на 4.8 В на маленьких ДВС, дак вот: берем полимер на 7.2 вольта и три диода д226Б либо д226Х и соединяем их последовательно как показанно на рисунке! Диоды вызывают падение напряжения в цепи, причем-ЛИНЕЙНО. Если на полимере 7.6, то на выходе после диодов 6.5! Когда подключаем к приемнику, становиться-6.11(что вполне допустимо), а если начинаем ещё управлять одновременно всеми сервами, то напряжение падает до 5.8-5.5 в зависимости от сервомашинок! д226Б рассчитан на ток-400 мА и вполне легкий по весу-2.5 грамм. Конечно проще купить регулятор за 600 Р, но если нет такой возможности, то предлагаю сделать простейший метод. Ещё: сначало пробовал использовать резистор вместо диодов и не получилось-во первых греется, а во вторых не линейно снижает.

Если силен в электротехнике и электронике, то можешь запросто придумать как использовать самый примитивный стабилизатор напряжения (как в регулях, который используется для питания мк, управляющей транзистором) На чипдипе куча стабилизаторов размером 5 на 5 мм. На ресунке часть схемы слева — стабилизация. Можно даже без всего обвеса использовать.

берем полимер на 7.2 вольта и три диода д226Б либо д226Х и соединяем их последовательно как показанно на рисунке!

Для полимера 2S минимальное допустимое напряжение (после достижения которого его надо ставить на зарядку) 6 вольт. Твоя “вычиталка” оставит из них 4.91 вольта… И главное надо будет жестко контролировать эти 6 вольт…

Ну если учесть что 400мА это одна,ну максимум 2 рульмашинки то, да, нормально. в чем проблема поставить хотя бы линейный стабилизатор на 5V? цена? в старой технике их можно нарыть на халяву. вот никогда не поверю что у человека у которого есть 226 диоды, не найдется крен5 в заначке…

между прочим вот такой стоит 7 (семь) условных енотов. на наши деньги ~200 (двести) рублей.
не стоит оно того…

Вы представьте сколько времени вы будете садить до 6 вольт полимер емкость которого 1000 мА! Я ради интереса включил лампочку на 6В 300 мА! За 40 мин света полимер посадил с 7.6 до 7.12! На 3 часа полета без выключения приблизительно и хватит полетать без всяких переживаний. Ну согласитесь это же лучше чем сранные NI-Cd на 4.8В, из-за которых я разбил пилотажку(((( Да и вообще бортовой аккумулятор на 4.8 В Ni-Cd полное извращение и постоянное переживание как бы он не сел, а это естественно 100% дрова( пусть лучше уж двигатель заглохнет…

между прочим вот такой стоит 7 (семь) условных енотов. на наши деньги ~200 (двести) рублей.
не стоит оно того…

Подскажите а какая марка стабилизатора?

Тут обратная сторона медали — у меня в пульте ЛиПо стоят, а в ящике запасная НиКа — потому как летаю-летаю, неделя за неделей — вдруг раз и запищал передатчик. Ставлю запасную -а она уже саморазрядилась, блин.

У тебя будет подобное — помрет ЛиПо если не будешь перед каждым полетным днем ее заряжать ибо банально забудешь!

выбирайте
(это не значит что надо покупать именно в этом чипе дипе, но как каталог например или основа для дальнейших поисков — вполне )

для поиска можно еще воспользоваться
www.efind.ru

контроль каждой. банки сборки полимерок обязателен.

Конечно перед каждым полетом обязательно заряжать! Кстати приемник E-SKY EK2-0420! Вчера зарядил полимер, после диодов было аж 6.8! Включил борт и под нагрузкой стало 6.4, потом управляя всеми сервами сталоо 6.2! Дак вот решил ток всех сервок включая приемник у меня составил 350 мА! Один диод чуть чуть греется! Поставил опять лампу на 6В 300 мА, на полном заряженном полимере 7.8, а 6.3 после диодов, прошло 15 мин стало 5.9, потом ещё прошло 30 мин стало 5.5! Ну и 40 мин снизилось до 4.96! А на полимере стало 6.6! Это на постоянной нагрузке в течении 1.5 часа! Вообщем мне больше нравится чем НИКА. Допустим сделал 7-8 вылетов по 12 мин и полимер на зарядку. ну как думаете лучше же чем НИКА? Мне кажется намного и меньше переживании…

Вообщем мне больше нравится чем НИКА. Допустим сделал 7-8 вылетов по 12 мин и полимер на зарядку. ну как думаете лучше же чем НИКА? Мне кажется намного и меньше переживании…

Конечно лучше:
а) по напряжению легко оценить степень заряда.
б) можно и нужно подзаряжать не дожидаясь полного разряда
в) удельная емкость легче, причем на сегодня это самые легкие батарейки из доступных.

Но все же лучше применять регулятор — не обязательно покупной, на небольшие токи легко подобрать трехногий стабилизатор, только надо с малым падением напряжения на нем (лоудроп), там всей обвязки — два кондера.

Владимир спасибо) Сегодня выбрался на поляну полетал) Очень был рад) Вообщем сделал 5 вылетов по 12 мин! Потом после пяти вылетов проверил: на полимере 6.74, после диодов с включенным приемником: 5.13) Отлично) Единственное что диоды греются. Наверное надо попробовать д226А у них 600 мА)

Диоды пропускают 400 — 600 мАч. Т.е. сервы можно использовать только стандартные. Если использовать сильные сервы, которые естественно потребляют намного больше, то нужны другие диоды или это уже не возможно и нужно обязательно использовать ВЕС.
Спрашиваю применительно к автомоделям, где мало того, что сервы используются мощные, но и не редки моменты их мехвнического упора (при торможении) при котором естественно потребление особенно высоко.
БУду благодарен за нрамотный ответ ��

стандартные сервы потребляют 450-500мА каждая. например S3003 (до 2кг) может съесть до 700мА .В машины такие слабые не ставят наверное? Думаю что на руль ставят гораздо более мощные и жрут они гораздо больше. насколько? ну, для начала надо посмотреть документацию. например S9255 (6кг) на 5V съест до 1400мА, а вот hitec 5955(10кг) не подавится и 2,2А…

так что это решение ОДНОЗНАЧНО не для машин.
прожечь диоды током 2 одновременно перемещающихся серв (или даже одной)- как нечего делать.
надо объяснять что будет потом?

я вот не понимаю почему не взять нормальный стабилизатор,если уж так не хочется BEC покупать?

Диоды вызывают падение напряжения в цепи, причем-ЛИНЕЙНО. Если на полимере 7.6, то на выходе после диодов 6.5! Когда подключаем к приемнику, становиться-6.11(что вполне допустимо), а если начинаем ещё управлять одновременно всеми сервами, то напряжение падает до 5.8-5.5 в

Падение напряжения на диоде зависит от тока нагрузки, и ничуть не линейно.
Даже если бы зависимость представляла идеальную прямую — все равно, “стабилизатор” из диодов — паршивый, в силу наличия этой самой зависимости.

Поковырялся — нашел. Обычный стабилитрон прокатит, я про него выше писал.

Ошибся- та штука не прокатит. Прокатит вот эта:

все равно, “стабилизатор” из диодов — паршивый

Может он и паршивый, зато дешевый и реально работающий. У меня скоро год будет, как он нормально работает. Для удобства, используется вкупе с “пищалкой” — поисковиком. Пищалка — пищит при падении до 4.8 вольт. На нее заведено питалово с 2xLiPo ( я использую 250мАч и 360мАч сборки) через три 522 диода — получается около 6 вольт. На сам приемник R617FS и четыре сервы s3114 (все Futaba) питалово пущено через другие три диода — значительно более мощные (не знаю какие — подбирал из имевшегося брахала по внешнему виду и величине падения). Соответственно на приемник и сервы тоже идет 6 вольт, благо они допускают такое питание. Отдельные диоды — чтобы пищалка была развязана с “силовой” конструкцией и не пищала попусту под нагрузкой. Вся эта конструкция потребляет около 120-140 мАч на “холостом ходу” и до 450мАч, если дрыгать 3-4 мя сервами одновременно. Реальное летное время металки — 50 минут для 250 мАч и 85 минут для 360мАч. Диоды разумеется греются, но рука терпит, значит все ОК. Сделан маленький радиатор из обрезочка пивной банки.

Да, конечно, BEC куда лучше и на новый планер я буду ставить его (благо научился просадку и без пищалки, по полёту, чуствовать), но и это решение вполне себе рабочее.

Дополнение.
Позавчера купил нормальный полноценный регулятор на 5/6V (джампером переключается), с рабочей частотой 300KHz. Заявлен КПД в 92% и работа от напряжения от 6.8 до 22 вольт.

Ну поставил, вместо своих трех диодов. А через другие три диода по-прежнему пустил все с двух банок на пищалку. Вылетал два маленьких аккума (250-х) и оба аккума сели в аккурат также, как и в варианте с тремя диодами. Т.е. пищалка сработала на 45-47-й минуте. Вот тебе и 92% КПД нормального регулятора. А пищалка у меня пищит в аккурат, когда идет просадка до 6.8 вольт на две банки.

Единственный плюс регуля — то что, после просадки до 6.8 он еще позволял нормально работать машинкам. В схеме же с диодами — машинки начинали дрожать. Да только плюс это или минус я пока не понял. Ибо на большой высоте ты пищалку не слышишь, а вот расколбас планера — реально чуствуешь. А вот в схеме регулем — ничего сразу не почуствуешь. Значит и критическую разрядку ниже 3.4 вольт на банку прозеваешь, что здоровью и долговечности акка способствовать отнюдь не будет.

Добрый день. У меня тоже стабилитрон стоит на 5 вольт с 9 вольт. Все ОК. Просто массу стабилитрона надоть на радиатор, меньше греться будет.
(. ) Но ещё стоит подсчитать максимальный ток, при работе всех серв, т.к. максимальный ток стабилитрона ограничен.

Сколько вольт падает на диоде

Сколько вольт падает на диоде

Диоды и диодные выпрямители

Диод. Часть 1

Сколько вольт падает на диоде

Добавить комментарий Отменить ответ