Какие динамики стоят в колонках s30

Переделка колонок Radiotehnika S-30

Позвольте поделиться старой историей о том, как я делал себе «нормальный» звук после переезда в Питер в далеком 2009 году.

Итак, через некоторое время после переезда в новый город, я обнаружил возле дверей своего дома пару колонок S-30. По их внешнему виду было сразу заметно, что над ними успели поработать. Но, к сожалению, у одной из них не было динамика. Безо всякой задней мысли я забрал исправную колонку — вдруг пригодится, а пока, послужит тумбочкой. Каково было мое удивление, когда я через пару дней обнаружил у подъезда еще один комплект S-30. Но на этот раз, мне достались совершенно не тронутые, советских времен колонки. Тогда я уже начал понимать, что без нормального усилка я дальше не смогу.

Не прошло и пары недель, как я стал счастливым обладателем усилителя Любава-85-стерео, аналогом Радиотехники-101. Первое прослушивание прошло в унынии и безысходности… Совковые колонки, хрипели, фыркали из всех щелей, дребезжали панелями, плевались полуразложившимся поролоном и дурно попахивали. Так как я уже занимался доработкой свеновского саба, что делать с колонками мне было ясно с самого начала. Выкидывать? Нет! Переделывать!

Первым делом я сходил в строительный магазин и приобрел там:

• Силиконовый герметик (наше все)
• Войлок (утеплительный, дорогой, в садовом отделе)
• Несколько трубок для утепления водопроводных труб
• Клей ПВА
• Вата
• 4м 1.0 аудио кабеля, и прочее для пайки
• 20 черных 2см саморезов

Выкрутил ужасные блестящие шурупы с передней панели, да, они, конечно же, были уже сорваны! Пришлось помучаться. Снял решетки, динамики, хмм, пластилин все еще держался, вот же делать умели в СССР… В первой улучшенной колонке, новый пластилин уже начал превращаться в какие то сопли, а по виду то прошло не больше 5 лет. Заметил расположения плюса и минуса на динамиках и пищалках и маркером пометил их, так как ни каких отметок «+» и «-» на динамиках найдено не было. Обрезал провода, ведущие внутрь корпуса, и извлек задние крыши с платами фильтров. Носки с ватой сразу в топку, ну или можно скурить.
К сожалению, фотографировать начал только на стадии оклейки войлоком.

Отвертку нож в зубы, и через час возни деревянный корпус колонки зачищен от черного пластилина, который, по истечению долгих лет, приобрел интересней свойство пачкать все, словно вакса. Задние крышки лучше от пластилина не очищать, а просто выровнять его и заполнить снятыми с корпуса излишками клейкой массы канавки в пластике — так, позже, будет легче добиться более герметичного прилегания к корпусу.

Дальше взял волшебный силиконовый герметик и промазал изнутри все стыки стенок. Измерил внутренние размеры корпуса (если мне не изменяет память, то они составляют 325 высота, 180 ширина и 145 глубина), выкроил из войлока нужные куски и вырезал в них соответствующие отверстия. На мой взгляд, для демпфирования боковых стенок достаточно одного 5мм слоя войлока, так как они имеют хорошую толщину. А вот на переднюю и заднюю тонкую стенку надо минимум 2 слоя войлока. Так я и сделал. Приклеивал все с помощью ПВА.

Дальше нужно разобраться с туннелями фазоинверторов. Оригинальные сделаны из сгнившего и рассохшегося поролона, и имеют 80мм длину и 30мм диаметр. Плюс, к тому же, на передней пластмассовой крышке есть выступ, входящий во внутрь фазоинвертора, и служащий отличнейшим проводником вибраций. Поролоновая порнография была выкинута, вместо нее в ход пошли утеплительные трубки для водопроводных труб. Задача стояла сделать систему из колец внешним диаметром 65мм, внутренним 30мм и с длинной внутреннего канала 100мм (не знаю почему, интуитивно решил сделать фазики длинной в 10см). Мне хватило всего двух колец для достижения желаемых параметров. Склеил, промазав все силиконовым герметиком, и сверху была намотана изолента — так, чтобы была. Позже выяснилось, что внутреннюю трубку нужно было сделать выступающей из корпуса на 5мм, для более плотного прилегания к передней пластиковой панели.

Теперь, пришла очередь самого сложного, на мой взгляд, этапа – доработки фильтра. Сперва, нужно решить, нужен ли вам индикатор перегрузок, мигает он довольно прикольно. Но я решил, что если он не делает звук лучше, то, значит, он лишний в схеме.

Выпаял элементы, отвечающие за индикацию перегрузки – VD1, VD2, C1, C2, R3, R4, R5. Все семь элементов компактно расположены в верхнем правом углу платы, если смотреть на фотографию, которая приведена выше. Только, на ней почти не видно VD1, который находится четь левее C1. Если лень выпаивать все это, можно аккуратно убрать элементы кусачками, только смотрите чтоб кз не было.

Конечно же, оригинальные тонкие металлические провода тут не годятся, и я заменил их на «акустические из бескислородной» меди. Провода, которые пойдут к динамикам, я завел прямо на плату, по возможности минуя сигнальные дорожки. Вот что получилось.

На этом этапе обязательно подсоедините к фильтру динамики и проверьте, все ли работает как надо. В моем случае, на последнем моменте сборки выяснилось, что одна из пищалок молчит. Беглый осмотр показал, что капризничает фильтр… Чуть менее беглый осмотр в течение последующих двух часов выявил закономерность работы и не работы фильтра с пищалкой относительно их положения к созвездию малых и больших усилителей. В общем, этот бред получилось исправить только путем перепайки третей платы с запасной колонки.

Дальше было нужно как-то усилить самое слабое место в корпусе колонки – пластиковую крышку, на которой расположен фильтр. Я снял с нее все элементы, приклеил на нее вставки из войлока, и покрыл их поверху слоем ваты. На все это установил обратно фильтр, и потом еще раз подкрепил всю конструкцию ватой, поместив ее в образовавшиеся зазоры и полости. Вышло очень внушительно, надежно и глухо.

Понятное дело, что устанавливать динамики прямо на дерево нельзя. Я читал советы о том, что можно сделать прокладки из резины, но ее у меня под рукой не оказалось и я немного схитрил, заполнив углубления, сделанные в корпусе под динамики силиконовым герметиком. Выровняв его, и дав высохнуть, я получил идеальные прокладки. И не забываем про отверстия под болты.

Теперь пришел черед передних панелей, достаточно неудачно вписанных в корпус колонок. Над пластиком были совершены следующие зверства – отпилены патрубки шедшие внутрь фазиков, и отломаны все… ээээ… полукруглые шпеньки, обеспечивающие плотное прилегание к корпусу и фирменное дребезжание.

В прочитанных ранее гайдах по переделке S-30, демпфирование пластика было сделано за счет приклеенного демпфера на корпус колонки, поверх которого крепилась сама панель. Мне этот вариант не понравился, так как он не исключает дребезжания пластика, а передняя стенка корпуса колонки уже была достаточно хорошо усилена. Поэтому тщательной звукоизоляции, посредством наклеивания войлока (в местах до 3х слоев), подверглись злосчастные панели… Не забудьте поставить на место светодиоды индикации перегрузки, для красоты, или для этой самой индикации, у кого как… У меня так, чтобы глаз радовало.

Ну вот и наступил трепетный момент сборки всех составляющих в единое целое – чудо звуко-техники под названием S-30. Задние панели с фильтрами посадил на их место, на герметик, конечно же, образовавшиеся полости вокруг элементов фильтра заполнил ватой.

Припаял провода к динамикам и становил последние в отведенные под них отверстия в корпусе, опять же, с применением волшебного силиконового герметика. На этом этапе обязательно нужно проверить корпус на герметичность. Ртом через отверстие фазоинвертора загоняем воздух во внутрь колонки, и слушаем, не сифонит ли он из щелей. У меня сифонил, промазал герметиком внешние стыки между передней деревянной панелью и боковыми стенками. Все, герметичность стала идеальной. Теперь можно устанавливать укрепленные войлоком передние панели с уже ставшей родной надписью S-30, и только черными саморезами!!… В конечном счете получилось, что-то в этом роде…

Звучание… Оно прекрасно… Быть может только чуть-чуть размытые мягкие низа, но именно этого я добивался, устанавливая шероховатые трубки фазоинверторов. В общем, данные колонки, пока что, лучшее, что у меня было по звучанию, не перестаю им радоваться.

Пожалуй, это все стоило двух вечеров работы и потраченных 400 рублей.

P.S. Прощу прощения за качество фотографий, они делались почти 10 лет назад на невнятную мыльницу.

• Radiotehnika s-30
• колонки
• звукотехника
• переделка

10 АС-222 «Radiotehnika S-30»

Назначение: для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.

Технические характеристики Radiotehnika S-30:

Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
Чувствительность: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт
Номинальное звуковое давление: 1,2 Па
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100–8000 Гц: ± 6 дБ
Направленность под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ
в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ
Гармонические искажения АС в диапазоне частот:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 2%
2000 – 6300 Гц: 1%
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Паспортная мощность: 30 Вт
Используемые динамики:
Частота раздела фильтров: 5000 Гц (±500 Гц)
Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм

Описание Radiotehnika S-30

Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса. Верхняя, нижняя и боковые стенки изготовлены из ДСП толщиной 16 мм, а передняя и задняя – из фанеры толщиной 10 мм.

Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки.

В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм и длинной 63-65 мм, которое настроено на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части – скоба для крепления к стене. Измеренная труба фазоинвертора имеет длину 85 мм, внутренний диаметр 32 мм.

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.

Схема фильтра без индикации перегрузки:

Какие динамики стоят в колонках s30

Что можно сделать, если проблема повторяется

— Запустить проверку антивирусом.

Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.

Что не так с IP

С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.

Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.

Восстановление колонок Радиотехника S30

Достались мне как-то советские колонки S-30. Состояние у них было плачевное: у них не работали динамики (оборвались от старости проводки). В последствии я их сделал, временно подцепив их маленькими проводками. Они у меня работали недели 2-3 в составе дом. кинотеатра, и в один прекрасный день я загорелся их переделать («моддинговать»). Основные технические характеристики Радиотехника S30:

Паспортная электрическая мощность не менее	30 Вт
Номинальная электрическая мощность	10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление	4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц	1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже	50-18000 Гц
Габаритные размеры АС	364x214x195 мм
Масса АС не более	6 кг

Что нам понадобится: Паяльник, прямые руки, канифоль, припой, клей, черные «саморезы», провода, куча свободного времени, автомобильная (велосипедная) камера, пластмассовая труба, вроде все. Для начала все полностью разбираем: Сначала я поменял провода от фильтра до динамиков: ДО (согласитесь, эти провода хуже): После (звучание с ними стало лучше): Проложили провода? Теперь нужно проклеить корпус колонок любым клеем, чтобы не было щелей, я пользовался «силиконовым».
Положил на тягучую массу камеру (вырезал подходящие размеры) и хорошенько придавил (таким образом, камера «приклеится» к корпусу колонки) Теперь пришла очередь до фильтров, я поменял на них провода. До: в стадии разработки: после: Пару слов о фильтре:
Если хотим: отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) — по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотрите схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б. Отключаем штекерный разъем и припаиваем провода идущие к динамикам, старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм 2 , напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От динамика НЧ «+» к №2 разъёма и «-» к №3. «Пищалку» (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе). Вот схема фильтра. Если отключать некоторые элементы (которые Вам не нужны) Можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагниты нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстрочечным резистором коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстрочечным резистором, чтобы можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные — подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ. Теперь перейдем к внешней стороне АС: Если у Вас высох или перегнил ФИ (фазо-инвертер), покупаем подходящую по размерам трубу, режем ее на 2 куска длиной примерно 8-9,5см И приклеиваем (припаеваем) к месту, где должен стоять ФИ: Покупаем черные саморезы, и ставим их заместо стандартных креплений: Результат: Все собираем, и наслаждаемся звуком! С уважением, Кудяков Максим (Dragon675 на forum.cxem.net)

Кудяков Максим Опубликована: 2012 г. 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью

• Техническая грамотность