Электрогитары!! ! Как называеться гнездо для джека (шнура) ? в гитаре. Куда вставлять провод!
Как, как. ДЫРОЧКО!
Такие вещи спрашиваити, неудобно отвечать даже.
Остальные ответы
Как ни странно, но «гнездом для джека» он как раз и называется.
Источник: и не слушай никого!!
так и называется
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Отломилась на электрогитаре проем куда вставляется шнур
Из чего состоит гитара? Для удобства лучше разбить на три составляющие: корпус, гриф и головка грифа. А уже на каждой части есть свои дополнения. Здесь я расскажу более подробно.
- КорпусАкустические гитары:
Если у тебя акустическая гитара, то на ее корпусе почти ничего нет, только струнодержатель или, как говорят крутые гитаристы, бридж. Как ты уже понял, это та штука, куда крепятся струны на корпусе. Еще на корпусе присутствует дырка, которая называется барабан, благодаря этой штуке звук акустической гитары становится громче. Ну, и есть накладка, прям под этой дыркой, она выполняет защитную функцию и присутствует не всегда. На классических моделях ее точно не встретить.Если у тебя электроакустическая гитара, т.е. в нее можно воткнуть провод и играть через усилитель, то на корпусе такой гитары, помимо всего прочего, находится отверстие, куда вставляется кабель и, скорее всего, но не обязательно, небольшая панель с трехполосным эквалайзером, крутилкой регулировки громкости и, возможно, тюнером.
Электрогитары:
На электрогитарах также присутствует бридж. Он бывает нескольких видов, но это уже отдельная тема. Просто знай, что бридж есть. Также есть отверстие под кабель, оно располагается, как правило, внизу, на боковой части, но бывает и чуть ниже струн. Такое расположение распространено на гитаре фирмы фендер.
Также присутствуют звукосниматели, обычно их либо два, либо три. Расположены они прям под струнами, именно они снимают звук и передают по кабелю в усилитель.
Присутствует ручка громкости и тона, их может быть несколько. Так же, как правило, имеется пяти позиционный переключатель, который влияет на то, какой звукосниматель будет передавать звук на усилитель.
Внутри корпуса находится вся электроника, а также пружины, если у вас присутствует система тремоло.
У современных модных и продвинутых гитаристов бывают еще разного рода переключатели. Как правило, они не выпускаются серийно, поэтому уделять внимание им здесь я не буду.
2. Гриф
Ну вот тут много писать и нечего в принципе. На грифах и электро, и акустической гитары расположены лады, их разделяют порожки – это такие железные вставочки. На разных гитарах их число разное, поэтому обращай на это внимание, исходя из ваших целей. Также есть так называемая «инструкция» — это точки или ромбики, которые обозначают лады, чтобы было удобнее смотреть. Обычно они располагаются на 3,5,7,9,12,15,17,19,21 и 24 ладах, причем на 12 и 24 обычно две точки, тогда как на остальных одна точка.
3. Головка грифа
Здесь расположен нулевой порожек, через которые проходят струны. Самым важным элементом головки грифа являются колки — это такие штуки, куда крепятся струны. С их помощью можно менять натяжение струн, делая их звук выше или ниже. Также зачастую тут находится отверстие под шестигранник, благодаря которому можно ровнять гриф, об этом можно прочитать здесь. Иногда это отверстие расположено со стороны корпуса (как правило, на акустических гитарах). Ну, и на головке пишется серийный номер гитары и название бренда.
Отломалось гнездо для антенны в телевизоре
Согласитесь, далеко не всегда длинна кабеля в квартире позволяет легко повернуть или приподнять телевизор, чтоб протереть полочку от пыли. А вот отключить кабель от антенного гнезда — это можно забыть (сам проходил такое )
Результат — отломанное антенное гнездо, мирно висящие на штекере кабеля, а в ТВ образовалось небольшое отверстие
Мастер сможет (почти всегда) восстановить гнездо, без замены всего блока (а блоки эти — все разные и недешёвые), но ведь так хочется попробовать самому.
Тут Вас могут подстерегать две самые распространённые ошибки, давайте, я расскажу Вам о них
Ошибка первая: снимается штекер, кончик кабеля загибается «крючком» и пихается в образовавшиеся отверстие ТВ, в надежде, что где-то будет «нужный контакт», а чтоб не выпадал, нужно что-то подложить. . Чем грозит это, читаем далее
В отличии от телевизоров, времён СССР, гнездо и сам приёмный блок (называется: тюнер) это одно целое
Современный тюнер — имеет небольшие размеры, но очень плотный монтаж (детали стали мелкие). Прямо за гнездом находятся входные контура, от правильного положения и настройки которых зависит качество принимаемых каналов
Имеет значение не только количество витков, а и их «разводка» (расстояние между определёнными витками), иначе, часть каналов может показывать хорошо, а другая — плохо или вообще не показывать
Смотрите, все контура на входе смяты, там просто пустота осталась:
А это было внутри тюнера (хозяин подкладывал, чтоб антенна не выпадала из отверстия и показывала лучше ):
Эту «кашу» уже не исправить, только на свалку
Ошибка вторая: если есть паяльник, значит гнездо можно легко припаять на место. Что из этого получается, хорошо видно на фото
Понятно, что восстановлению этот блок уже не подлежит, только замена, а это, естественно, сказывается и на хозяйском кошельке, и на времени ремонта. Напомню, блоки разные, их очень много, а вот аналогов — очень мало, есть такие, которых в продаже нет, стоит ли рисковать?
Оказывается, не так уж это и просто. Нужно знать технологию и иметь необходимые инструменты (кроме паяльника, жало которого обычно в 3-4 раза больше, чем размер деталей внутри тюнера).
Все черненькие и коричневые точечки на фото — это детали (посчитайте, сколько сотен получилось?, а со второй стороны — ещё есть), случайно сметёте паяльником одну — и тюнер уже не будет работать, как должен
Восстановленный мастером тюнер будет выглядеть и работать ничуть не хуже нового, просто не нужно пытаться его отремонтировать самостоятельно
Согласитесь, если выпала пломба, мы идём к стоматологу, а не к соседу, который делает ремонт в квартире, а значит у него есть алебастр и им можно замазать дырочку в зубе
Ссылка на этот материал: https://rem-tv.net/node/31
08.08.2015 | 
Андрей 
91 527 | 
25
Truma — принцип действия, проблемы, ремонт
Газовые отопители Truma, устанавливаемые на кемперы, трейлеры, автодома и прицепы-дачи достаточно надежны и не преуменьшают понятие «немецкое качество». Но покупая трейлер выпуска начала 90-х годов, будьте готовы к тому, что с правильной работой печки могут возникнуть проблемы.
На примере газовой печи Truma 3002 разберем ее основные компоненты, принцип работы и возможные неполадки.
В печке есть несколько основных устройств
1. Блок розжига. Питается от двух батареек типа АА (более поздняя версия от одной батарейки). При помощи такого блока происходит автоподжиг газовой горелки. Очень удобно использование такого розжига в ветреную погоду, когда при задувании пламени сильным порывом ветра, в течении нескольких секунд, пока газ не перекроет предохранительный клапан, электророзжиг может автоматически повторно поджечь пламя.
Иногда печатная плата блока перегорает. В этом случаем необходима замена блока целиком. Эту деталь вы можете купить в магазине Retrailer. К слову, электронный блок розжига с легкостью может заменить обычная механическая пьезосвеча.
2. Газовая горелка Truma. Имеет две камеры сгорания, запальную (круглая) и основную (овальная). Над запальной камерой находится пьезосвеча, рядом с ней находится термопара.
Термопара служит для отключения предохранительного клапана, перекрывающего основную газовую магистраль в том случае, если пламя горелки потухло.
3. Газовый кран-клапан. Кран-клапан представляет собой основную, самую ответственную и самую сложную деталь в системе отопления Truma. Кран имеет вход снизу на прием газа от основной магистрали, два выхода сбоку с форсунками на подачу газа к запальной и основной камере сгорания, ручку регулятора интенсивности подачи газа в горелку, защитный термостат от перегрева, защитный термоклапан отключения газовой магистрали, при отсутствие пламени.
4. Теплообменник. Или проще говоря радиатор, выполненный из алюминиевого сплава. К радиатору подходит система выхлопа. На радиатор с внешней стороны надевается декоративная металлическая крышка.
Принцип работы газовой печки Truma
1. При повороте ручки регулятора с 0 на 1 деление замыкается электро цепь и электронный блок розжига начинает подавать периодические заряды на пьезосвечу, которая в свою очередь пробивает искру на корпус горелки рядом с запальной камерой сгорания.
2. При повороте ручки регулятора с 1 на 3 деление открывается первичный клапан подачи газа в кран из внешней магистрали.
3. При утапливании регулятора вниз принудительно открывается защитный термоклапан и газ поступает в запальную (первичную) камеру сгорания, после чего происходит воспламенение. Спустя 3-4 секунды после воспламенения запальной камеры, термопара нагревается до нужной температуры, что позволяет защитному термоклапану принять открытое положение, обеспечивая непрерывный поток газа в горелку. После этого ручка регулятора отпускается и принимает первоначальное верхнее состояние под действием пружины. Пламя не тухнет.
4. При дальнейшем повороте ручки регулятора с 3 до 10 постепенно открывается клапан подачи газа в основную (овальную) камеру сгорания.
5. После воспламенения основной камеры сгорания по мере нагрева печки, интенсивность нагрева (и соответственно температуру) можно настраивать ручкой регулятора в диапазоне делений от 1 до 10.
При достижении температуры нагрева радиатора более 50 градусов Цельсия, защитный термостат от перегрева, начинает постепенно уменьшать подачу газа к основной камере сгорания вплоть до ее полного отключения.
Частые неполадки
1. Поджигается только запальная камера. При отпускании регулятора вверх пламя гаснет.
Причина. Скорее всего вышела из строя термопара
или электромагнитный клапан. Может, что и оба вместе.
Отправляясь в дальнее путешествие, эти запасные детали лучше иметь с собой.
2. Поджигается только запальная камера. При отпускании регулятора вверх пламя не гаснет. При выкручивании ручки регулятора до конца основная камера так и не поджигается.
Причина. Скорее всего в газовом кране засор. Требуется разборка и чистка.
3. Пламя горит в обоих камерах, но очень нестабильно, с шумом.
Причина. Сверху на каждой из камер напаяна тонкая сеточка из огнеупорного металла. Она служит для равномерного распределения пламени по всей поверхности горелки. В следствии коррозии пайка могла отслоится, а металлическая сеточка отвалиться. Требуется замена горелки. Эту деталь вы можете приобрести в магазине Retrailer
4. Пьезоподжиг (от блока розжига) отлично работал до ремонта, но после разбора и чистки газового крана, отопитель почему-то не поджигается. Причина: из школьной физики мы знаем, что искра возникает между плюсом и минусом. Плюсом системы поджига является электрод (свеча), который подключен к центральному выходу блока. Минусом является корпус отопителя. Блок подключен к корпусу достаточно не в явном виде — это специальная скоба, рядом с газовым краном, с помощью которой один из проводков включения блока плотно прижимается к корпусу (снимать изоляцию с проводка не обязательно). Часто при ремонте и последующей сборке про эту деталь забывают.
Поэтапная разборка газового крана-клапана
1. В автодоме или прицепе-даче. Снизу трейлера отсоединяем кран от основной газовой магистрали. Снимаем предохранительную крышку горелки, откручиваем форсунки запальной и основной камеры сгорания, откручиваем термозонд от крана, после чего отсоединяем горелку от крана. Кран вынимается изнутри прицепа-дачи, наверх.
2. Вынимаем ручку-регулятор из крана, откручиваем верхнюю пластиковую крышку (2 болта и железная защелка).
3. Вынимаем электрический включатель пьезоподжига, вынимаем пластиковую втулку-включатель первичного клапана подачи газа.
4. Отвинчиваем пластиковое основание от металлической крышка клапана (2 болта). Вынимаем термостат защиты от перегрева и колпачок с шлицевым соединением.
5. Снимаем металлическую крышку крана-клапана. Вынимаем клапан первичной подачи газа. На фотографии видны загрязнения и бронзовая окись на крае клапана основной камеры сгорания. Все это необходимо очистить. В идеале, при снятии металлической крышки с остова крана-клапана, клапан основной камеры сгорания под действием пружины должен «выстрелить» вперед. На снимке из-за бронзовой окиси этого не происходит.
6. После очистки стенки клапана основной камеры сгорания вынимаем клапан. Необходимо полностью очистить и промыть остов крана-клапана, продуть все каналы, очистить от загрязнения все клапаны. Собирать кран-клапан нужно в обратном порядке.
Кран-клапан от печки Truma 5002 и ее модификаций полностью аналогичен. Разница только во сдвоенных газовых форсунках.
Для проверки герметизации соединений в газопроводе трейлеров и автодомов, Retrailer использует специальное вспенивающееся средство-спрей. Спрей обнаруживает даже небольшие утечки, определяющиеся по «вскипанию» состава в местах, где соединение не герметично.