Как подобрать дроссель для блока питания

Как подобрать дроссель для блока питания

Текущее время: Сб мар 16, 2024 02:14:00

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В или 24В

Импульсные блоки питания предназначены для преобразования переменного напряжения, которое используется в бытовой электросети (в квартирах, офисах и т.д.) в постоянное, которое необходимо для работы светодиодных лент. Также импульсный блок питания понижает напряжение с 220В до 12В.

Но прежде чем выбирать блок питания для светодиодной ленты, нужно определиться с ее типом, длиной и мощностью. О том, как правильно выбрать ленту, мы писали здесь.

Если вы остановили выбор на ленте с напряжением 12 или 24В, то можно подбирать блок питания. И первое, с чего нужно начать, — определить его мощность, которая требуется в вашем случае.

Формула расчета мощности блока питания

Для правильного выбора блока питания используют следующую формулу:

Потребляемая мощность с одного метра (Вт/м) * Необходимая длина светодиодной ленты (м) + 20 % (запас по мощности) = Мощность блока питания (Вт).

Дополнительные 20% — это запас мощности, который необходим для обеспечения стабильной работы блока питания. Без запаса блок при полной нагрузке будет работать на максимальной мощности, что приведет к его перегреванию и быстрому выходу из строя. Если блок питания перегружен – срабатывает защита от перегрева. Это приводит к морганию светодиодной ленты, так как защита отключает подачу питания (чтобы блок охладился до безопасной температуры).

Разберем все на конкретном примере.

Светодиодная лента артикул 00-120. Лента светодиодная 12В, 8 Вт/м, SMD 2835, 60 д/м, IP20, 800 Лм/м, ширина подложки 8мм, цвет теплый белый, требуемая длина — 2,5 метра.

Подставляем данные в формулу:

Потребляемая мощность — 8 Вт/м * Необходимая длина — 2,5 м + 20 % (запас мощности) = 24 Вт. Из ближайших по мощности блоков питания выбираем блок 25 Вт, арт. 03-02.

Степень защиты от пыли и влаги

При выборе блока питания, как и при выборе самой ленты, учитывают класс пылевлагозащиты. Подробнее о классе IP защиты можно прочитать здесь.

Необходимо, чтобы блок питания соответствовал не только заявленной мощности светодиодной ленты, но и ее классу защиты от пыли и влаги.

Для помещений с нормальным сухим микроклиматом (например, спальня) существует большое количество стандартных блоков питания со степенью пылевлагозащиты IP20.

Корпус таких блоков сделан из алюминия, железа или другого металла и имеет на верхней части отверстия для дополнительного охлаждения. Такие блоки питания лишь минимально защищены от пыли или других мелких частиц и совсем не защищены от влаги.

Для размещения в местах повышенной влажности, в производственных помещениях, а также для наружного размещения используются герметичные блоки питания (класса IP65 и IP67). При этом речь идет не только о ванной комнате, но и о кухне, где тоже часто бывает высокая влажность.

Электрическая схема в таких блоках питания полностью залита водонепроницаемым компаундом, но их степень влагозащиты различается в зависимости от класса:

• IP65 – защищен от проникновения воды, но без погружения.
• IP67 – защищен от проникновения воды, с возможностью кратковременного погружения на глубину до 1 метра.

Обратите внимание: защита блока не защищает контакты, поэтому иногда их надо дополнительно герметизировать.

И еще одна важная вещь — герметичные блоки залиты компаундом и имеют малую степень теплоотвода. Для лучшего охлаждения, при подключении лент большой мощности и/или использования блоков в закрытых пространствах, необходимо применять дополнительную принудительную вентиляцию внешними вентиляторами.

Один блок питания большой мощности или несколько малой мощности

Есть практическая разница в использовании одного мощного или нескольких маломощных блоков питания.

Несколько маломощных блоков питания

При подключении светодиодной ленты большой длины и большой мощности в обычных помещениях, где необходима дополнительная шумоизоляция (спальные комнаты, комнаты отдыха и т.д.), рекомендуется использовать несколько маломощных блоков питания.

Такие блоки имеют компактные размеры с возможностью размещения в небольшом пространстве. Их корпус позволяет производить охлаждение без использования принудительной вентиляции. Но для лучшего теплоотвода необходимо предусмотреть дополнительное свободное пространство вокруг таких блоков (обычно достаточно 20 см со всех сторон).

Один мощный блок питания

Для подключения светодиодной ленты большой длины и большой мощности может применяться и один мощный блок питания.

Эти блоки питания используют в местах, где есть пространство для установки блоков таких размеров, и существует общий шумовой фон (офисы, магазины и т.д.).

Для отвода выделяемого тепла в таких блоках требуется активная вентиляция: внешний или встроенный вентилятор (кулер), что может создать ряд неудобств при эксплуатации в тихих помещениях (спальнях и местах отдыха).

Особенности установки блоков питания

При выборе блока необходимо учитывать его конструктивные и габаритные параметры, такие как исполнение корпуса (стандартный плоский и широкий или длинный и тонкий).

Также необходимо обеспечить вентиляцию и соблюсти требования пожарной безопасности, предусмотреть возможность доступа при последующей эксплуатации и ограничить возможность случайного контакта детей с блоком.

Не рекомендуется устанавливать блоки питания рядом с отопительными приборами и оборудованием, вырабатывающим тепло (например, комнатные батареи). Нельзя устанавливать блоки друг на друга. Минимальное расстояние между подключаемыми блоками питания должно составлять 20 см и более.

При выполнении этих простых правил блоки питания для светодиодной ленты будут работать долго и надежно.

Как устроен блок питания, часть 5

В качестве самой просто схемы я покажу вариант с одним диодом и конденсатором. Такая схема используется в обратноходовых блоках питания, которые составляют сейчас подавляющее большинство.

В готовом блоке питания она выглядит так, как показано на этом фото.
Такие блоки питания чаще всего идут в комплекте с недорогой техникой.

Следующим шагом идет двухполупериодный выпрямитель. Эта схема использовал раньше весьма часто, но в последнее время вытеснена другой, которую я покажу позже.
Такая схемотехника чаще всего встречается в мощных блоках питания, особенно она удобна в нерегулируемых блоках на базе драйвера IR2151-2153, о которых я рассказывал в прошлой части.

Как я тогда сказал, она хорошо подходит для построения первичных источников питания, которые не являются стабилизированными, но которые имеют хороший КПД и могут использовать для питания других устройств, например как этот блок питания лабораторного источника питания.

Особое преимущество данной схемы в том, что ее очень легко переделать в двухполярную и использовать для питания усилителей мощности. В таком варианте добавляется всего пара диодов и конденсатор.

Когда мощности обратноходовой схемотехники не хватает, то используют ее прямоходовый вариант. Здесь энергия при одном такте сначала накапливается в дросселе, а потом через нижний диод поступает в нагрузку. Данная схемотехника очень похожа на схему классического StepDown преобразователя.

Заметить что блок питания собран по такой схемотехнике очень просто, на плате будет большой дроссель. В качестве фильтрующих дроссели с таким габаритом используют крайне редко, потому ошибиться сложно.

Но есть альтернативный вариант этой схемы. Он применяется чаще всего в компьютерных блоках питания и ведет свои истоки от первых БП формата АТ.

Здесь присутствует накопительный дроссель, а первичная обмотка силового трансформатора связана с одной из обмоток трансформатора управления. Если изъять дроссель из этой схемы, то блок питания при нагрузке выше определенной выйдет из строя.
То же самое касается и предыдущей схемы.

Отличить блоки питания последних двух типов очень легко, слева БП построенный по аналогии блока питания АТ формата, у него сразу заметен трансформатор около транзисторов, справа однотактный прямоходовый, трансформатора здесь нет.
Дроссели имеют разные размеры, но это следствие разной рабочей частоты и иногда экономии производителя. Меньший дроссель в работе скорее всего будет перегреваться, да и схема можно работать не очень надежно при максимальной мощности.

Чаще всего в качестве выходных диодов импульсных блоков питания используются диоды Шоттки. Они имеют два важных преимущества перед обычными:
1. Падение напряжения на них в 1.5-2 раза меньше
2. Они быстрее, чем обычные диоды, потому имеют меньше потер при переключении.

В блоках питания рассчитанных на высокое выходное напряжение применяют чаще всего обычные диоды, так как прямое падение у высоковольтных обычных и Шоттки примерно одинаково. Но из-за того что Шоттки быстрее, можно получить уменьшенные потери на снаббере, потому я советую применять их и здесь.

Так как после выпрямления на конденсаторе будут присутствовать заметные пульсации, то после него ставят LC фильтр или говоря простым языком — дроссель и конденсатор

Для примера «народный» блок питания где явно виден как дроссель, так и два конденсатора.

Дроссель необязательно будет большим, а вполне может быть совсем миниатюрным. Работать правда он будет хуже, но это лучше чем ничего.

Иногда дроссель вообще не ставят, хотя место под него есть. Это банальная экономия «на спичках», я всегда рекомендую установить на это место дроссель.

Для примера уровень пульсаций без дросселя и с дросселем. Но стоит учитывать, что после установки дросселя пульсации на первом конденсаторе вырастут, так как на него будет приходится «ударный» ток. Обычно именно он выходит из строя первым.

Улучшить ситуацию можно установив параллельно электролитическим конденсаторам керамические. Данная мера можно существенно облегчить режим работы электролитов. Но стоит иметь в виду, что эффективно они работают только при относительно небольших мощностях БП, а точнее при относительно небольших токах. Можно конечно поставить много таких конденсаторов, но это дорого и габаритно.

При доработке конденсаторы можно напаивать прямо на выводы электролитических конденсаторов.
Я применяю конденсаторы с емкостью 0.1-0.47мкФ.

Чтобы еще немного улучшить качество работы, следует внимательнее отнестись к разводке печатной платы. Если страссировать плату по типу того как я показал на схеме, то пульсации могут еще немного уменьшиться, тем более что это бесплатно.

Ну и последний шаг, установка синфазного дросселя на выходе блока питания. Такое применяется чаще всего в фирменных блоках питания, которым требуется проходить сертификацию на уровень помех излучаемых в эфир. В дешевых практически никогда не встречается.

Теперь об выходных конденсаторах.
Если вы пользуетесь дешевыми блоками питания, то скорее всего на выходе увидите либо вообще безымянные модели.

Либо подделку под фирменные. Например в народном блоке питания применяют подделки под Sanyo или Nichicon, проверить очень просто, по маркировке. Скорее всего вы либо вообще не найдете конденсаторов такой серии, либо в этой серии не будет такого номинала с таким габаритом как у вас, либо внешне они будут отличаться цветом, как в данном случае.
Такие подделки на самом деле не самый худший вариант, но лучше применять фирменные.
Кстати в двухтактных БП конденсаторы обычно живут дольше и требования к их качеству меньше чем у обратноходовых однотактных.

Но все равно, лучше применять именно фирменные конденсаторы, а не суррогаты с их именем. На фото блок питания фирмы Менвелл.

Для облегчения работы конденсаторов есть способ, когда вместо одного двух емких устанавливают много менее емких конденсаторов. В таком варианте нагрузка лучше распределяется и конденсаторы живут дольше.

Схема стабилизации.
Самый простой вариант — стабилизировать напряжение по обратной связи со вспомогательной обмотки трансформатора, правда такое решение и самое плохое в плане стабильности, так как влияет магнитная связь между обмотками и их активное сопротивление, зато дешево.

Следующий вариант сложнее, здесь в качестве порогового элемента применен стабилитрон. В таком варианте выходное напряжение Бп будет равно падению на стабилитроне + напряжению на светодиоде оптрона. Характеристики схемы так себе, но вполне приемлемы для некритичных нагрузок.

Например блок питания с такой стабилизацией. Сверху около оптрона ничего нет.

Снизу расположен стабилитрон и несколько резисторов

Но куда лучшие характеристики показывает схема с регулируемым стабилитроном TL431. Она имеет куда выше качество работы и точность поддержания в том числе лучше держит параметры при изменении температуры.

На плате она обычно выглядит так, как показано на фото.

Выглядит он примерно как обычный транзистор в корпусе ТО-92, отличие только в маркировке. Данный вариант встречается чаще всего. Альтернативный вариант, который вы можете встретить, SMD корпус SOT-23.

Расположение выводов в разных вариантах корпуса.

Например в «народном» блоке питания применен SMD вариант корпуса. На фото видны резисторы делителя обратной связи и вспомогательные, например «подтяжки» к питанию чтобы сформировать минимальный рабочий ток для стабилитрона.

Еще пара фото, сверху платы ничего нет, а стабилитрон TL431 находится снизу.

Иногда в цепи обратной связи ставят подстроечный резистор. Но сначала я скажу пару слов о том, как рассчитывается делитель.
Если применяется стандартный делитель из двух резисторов, то его номиналы подбираются таким образом чтобы при требуемом выходном напряжении в точке соединения было 2.5 Вольта, именно на это напряжение и рассчитана TL431, но стоит учитывать, что есть и более низковольтный вариант этой микросхемы, на 1.25 Вольта, хотя встречается он гораздо реже.
Теперь к подстроечному резистору. Для большего удобства на плате может располагаться подстроечный резистор, позволяющий менять выходное напряжение в небольших пределах, чаще всего +/- 10-20%, больший диапазон не рекомендуется, так как Бп может вести себя нестабильно.
Подстроечный резистор всегда должен стоять последовательно с нижним резистором делителя, тогда в случае выхода его из строя вы получите на выходе Бп минимальное напряжение, а не максимальное, как если бы подстроечный резистор стоял сверху.
Кроме того подстроечные резисторы часто имеют низкую надежность, и если вам не нужна эта функция, то лучше заменить его на постоянный, предварительно подобрав его номинал.

Полностью на плате весь этот узел выглядит следующим образом.

Пару слов о выходном нагрузочном резисторе.
Импульсный блок питания плохо работает без нагрузки, потому параллельно выходу обычно ставят нагрузочный резистор, обеспечивающий минимально необходимую нагрузку при которой БП работает стабильно.
Есть и минус у данного решения, резистор обычно греется, причем иногда заметно. Кроме того этот резистор может греть конденсаторы если они стоят рядом, как на этом фото.

Иногда они греются так, что на плате становятся видны следы перегрева. Но кроме того этот нагрев может плохо сказываться на стабильности БП если он подогревает резисторы делителя обратной связи и они при этом применены обычного типа, а не точные/термостабильные.
Резисторы греются, параметры начинают меняться и меняется выходное напряжение БП, потому рекомендуется располагать резисторы делителя так, чтобы они не были подвержены нагреву, а кроме того лучше применять точные резисторы, на которые нагрев влияет существенно меньше.

Иногда производители неправильно выбирают номинал нагрузочного резистора и он начинает греться сильнее чем допустимо. Например в 24 Вольте версии «народного» блока питания как раз была такая ситуация, пришлось поменять его потом на резистор в два раза большего номинала.

Чтобы ваши блоки питания работали надежно, следует внимательно отнесись к подбору компонентов.
Диоды выбираются из расчета двухкратного запаса для двухтактной схемы и трехкратного для однотактной, например БП 5-7 Ампер, значит диод ставим на 15-20.
Напряжение должно быть не менее чем в четыре раза больше чем выходное у блока питания, если БП на 12 Вольт, то диод на 60, если на 24, то на 100.
Все эти параметры есть в даташите на диоды

Также они указаны на самих диодах.

Конденсаторы следует выбирать низкоимпедансные или LowESR, это также обычно отражено в даташите на компонент.
Емкость выбираем из расчета 0.5-1 тысяч мкФ на 1 Ампер выходного тока. Напряжение — для двухтактной схемы 1.5-2 раза выше чем выходное, для обратноходовой однотактной — не менее чем 2х от выходного.

По фирмам смотрим чтобы были известные бренды, но это я писал и в статье про входной фильтр, здесь рекомендации аналогичны.

С выходным дросселем все гораздо проще, номинальный ток дросселя не менее чем максимальный выходной ток блока питания. Лучше применить дроссель на больший ток, тогда его нагрев будет существенно меньше. Индуктивность 4.7-22мкГн, зависит от выходного тока, так как дроссель на большой ток и индуктивность будет весьма большим.

Обычно дроссели выполняются либо в виде «гантельки», либо в «броневом» исполнении, вторые чаще предназначены для поверхностного монтажа.

В общих чертах на этом все, и конечно видеоверсия данной статьи. Как всегда буду рад вопросам и пожеланиям.

Эту страницу нашли, когда искали:
импульсные блоки питания с стабилитроном в обратной связи , зачем нужен фильтр на питании в 12вольт , как работате 12 вольтовый блок питная , дроссель atx-бп 37-C53010811 ? , схема соединения возбуждаеиши блок питания гсф -100 бк. у21 , что за дроссель стоит по питанию в ибп , выходной синфазный фильтр импульсного преобразователя , проверить как работает стабилизацию в импульсном блоке питания , стабилитрон в импульсном блоке питания 25 в 5 вольт , выходной конденсатор ибп , обратная связь в импульсных блоках питания как отключить , импульсные бп 27в 10а своими руками схемы , дроссель для блока питания 12 вольт , однот и двух блоки питания , диоды и сборки для выпрямительного фильтра блока питания , что произойдет при замыкание истока и стокатранзистора , напряжение в импульсном блоке питания гальванически развязано от питающей цепи? , куда деется 220 вольт в импульсом бп? , проверка работы top 244r , эб ремонт блок питания компо , как отличить однотактный блок питания от полумостового , например на первичнои обмотки трансформатора 220вольт на вторичнои 20вольт вопрос куда деваются 200вольт , катушка индуктивности в блоке зарядки , выходной фильтр на четырех конденсаторах в ибп , расчитать обратную связь в импульсном блоке питания если транс перемотан на меньшее напряжение стоит тл и оптопара

Какую индуктивность (дросель) выбрать для Линейного Лабараторного блока питания на выходе из диодного моста (0-30В макс. 10А макс. 160ват 50*2ГЦ)?

Суть вопроса:
Мечтаю собрать в свободное время Лабораторный блок питания (очень нужен чтобы экспериментировать ну или аккумуляторы заряжать например).
Из детства помню что деды говорили что самый чистый источник, который обладает LC фильтром.
Помня немного предыстории, знаю что раньше мотали здоровенные дросселя, так как их изготовить было проще и дешевле чем найти конденсаторы большой емкости.
Но Все же я жуть как захотел реализовать в своем самодельном блоке, подобие «П — образного» или «Г — образного» LC фильтра.

Трансформатор будет использоваться ТС-160-3, обмотки будут коммутироваться с двух-полярного(0-15В до 5А) до одно-полярно (0-15В макс. 10А или 0-30В макс. 5А).

Я так понимаю что через этот дроссель (?) будет течь ток до 10А и мощность дросселя будет до 160Ватт.
Будут применены конденсаторы 50В 10000мкФ (к50-18 отечественные).

Вопрос такой существует ли готовый такой дроссель, как он выглядит, или как должен выглядеть этот дроссель, или какие у него должны быть параметры?

>> Прошу обратить внимание что блок питания будет регулируемый, трансформатор на 50Гц соответственно на выходе полного диодного моста будет уже 100Гц, линейный и с защитой по току от перегрузки и короткого замыкания. LS- фильтр будет стоять сразу после диодного моста. Конденсаторы Советские К50-18 на 50 вольт 10 000 микрофарад. Сразу после фильтра будет стоять «двух линейный дроссель» если конечно будет необходим. Схема стабилизации по напряжению и току и прочая логика, будет стоят после фильтра

• Вопрос задан более трёх лет назад
• 7108 просмотров

7 комментариев

Оценить 7 комментариев

у вас схема неправильная вместо С1 должен стоять диод (желательно шотки) иначе преобразователь будет работать в режиме короткого замыкания

Василий: Стандартный же фильтр, одна из разновидностей LC. Где там короткое замыкание?
Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса
nirvimel: Спс, сейчас допишу условия.

nirvimel: 1)заряд конденсатора при включении — кз, 2) для переменного тока высокой частоты тоже кз
Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: с зарядом конденсатора согласен, чем больше емкость, тем больше времени это КЗ продлиться, но трансформатор выдержит кз около секунды не сильно нагреваясь. Остальное в условиях вопроса.

Сергей Кордубин: тут дело не столько в трансформаторе сколько в диодном мосте, да и вообще дроссель шибко не нужен в линейном стабилизаторе — грязную работу по фильтрации в итоге на себя берёт в итоге стабилизатор,

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: согласен, если срезать лишние 2-3 вольта то наверное хорошо было бы. на выход поставить двухлинейный дросель между ним пару небольших конденсаторов, и шумы должны убраться. но хотя бы габариты этого чуда прикинуть бы =)

Решения вопроса 1

Компас есть, копать не люблю.

грубо говоря у вас частота пульсации 100 герц(есть и побольше), посмотрите на дроссель в сварочном инверторе
он с полкулака , да там токи выше (в 30 раз) но и частота которую он фильтрует выше в 200-400 раз, то есть эффективности от дросселя на 100 герцах размером меньше чем кулак ожидать не стоит
в случае линейного преобразователя фильтры которые имеет смысл ставить
1) варистор на 600 вольт параллельно обмотке 220
2)термистор последовательно обмотке 220
3) керамические конденсаторы параллельно каждому диоду- при закрывании диод создаёт вч помеху которая будет усилена трансформатором и отправлена обратно в сеть 220 или(и) пойдёт дальше, а аллюминиевые электролиты большой ёмкости вообще не гасят вч помехи
4) чисто символически можно сделать какой-нибудь дроссель в 10 витков от вч помех идущих из сети 220 а перед ним такой же символический плёночный конденсатор на 1 мкф да гашения вч помех.
5) большие электролиты
6) не больше 1 мкф плёночные конденсаторы после линейного стабилизатора будут блокировать остатки пульсаций которые сделает стабилизатор сделает в процессе работы

ну и бонус отключение бп на 12 вольт в котором не предусмотрено дополнительных фильтров (1,2,3,4)от сети
получилось с 15го раза

Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 2 15 комментариев
Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Не совсем в дырочку но уделенное внимание впечатляет! Спасибо за старания!

В общем то с кулак, то есть каждый дроссель будет не менее этого конденсатора а то и больше в два раза (конденсаторы отечественные)

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса
Василий: в п1 не «дросселя диодного моста», а просто «диодного моста»

Сергей Кордубин:
1) для 100 герц заметные влияния оказывают только очень большие дросселя, + надо учитывать насыщение сердечника в случае кз ( допустим происходик кз -> ток превышает расчётный -> сердечник уходит в насыщение -> индуктивность падает -> повышается частота пульсаций-> непредсказуемые последствия

2) последовательно с дросселем нельзя ставить диод если току обратного эдс некуда уходить — он просто пробьёт диод , диодный мост нормально шунтирует дроссель открывась, избыток напряжения уходит на конденсатор.

4)да варисторы не вечны, вместо них можно ставить TVS диоды они же супрессоры но сети редко проскакивают напряжения 600+ вольт( по сути они срабатывают когда мощности фильтра для гашения помехи не хватило) , а для защиты от перенапряжения лучше поставить в щиток реле напряжения- да дорого, но когда оно сработает, то сэкономит кучу денег или времени если удастся отсудить деньги
5) термисторы бывают двух типов с положительным и отрицательным ТКС для мягкого старта бп надо использовать с отрицательным — в начале у него большое сопротивление но через пару секунд в районе долей ома на самом деле правильный подбор термистора это целая наука www.platan.ru/bek/05.pdf
позисторы можно использовать как самовосстанавливающиеся предохранители по нормальному надо использовать сочетание того и другого, но так как лабораторный источник питания подразумевает частое кз, то защиту лучше организовать на реле или собрать ограничитель тока.

6) вместо реле лучше использовать тиристоры — они после снятия управляющего напряжения и переходе через 0 — сильно уменьшает всякие левые выбросы и вч помехи, но сами к ним чувствительны — могут и открыться от вч помехи благо что сами потом и закроются при следующем 0 поэтому тиристоры для управления постоянным током не стоит использовать, если всётаки реле то для гашения помех создаваемых реле стоит использовать снабберы — конденсатор простейший снаббер

7) цифровой осциллограф Hantek DSO5102P на этом скрине c ещё с ещё не тронутым Linux

Сергей Кордубин: Сергей Кордубин: насчёт диодов для выпрямления 50 герц рекомендую китайцев KBPC5010 на
ru.aliexpress.com/
ёмкость перехода такая что можно не париться с дополнительными конденсаторами надёжность бешеная цена скромная

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

По п. 1 и п. 2 твоего комментария, Да что там не предсказуемые? Вполне предсказуемые, от насыщенного последовательно подключенного дросселя, получаем обратное ЭДС и ближайшая цепь которая может пробиться от x10-x100 напряжения пробивает, для этого логично было бы поставить, параллельно дросселю, два защитных диода подключенных встречно последовательно (он же зенер, он же стабилитрон и он же TVS-диод) или как я понял с твоей подсказки что вполне себе хорошо будет себя чувствовать там Варистор на напряжение 60+. Тогда все обратное ЭДС пройдет через этот шунт, хотя лучше все таки, цепь из двух последовательных встречно подсоединенных диодов, один TVS а второй который не будет пропускать нормальное напряжение через TVS диод. единственное что в этой затее не ясно до конца так это какая индуктивность должна быть у этого дросселя.

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: эм насчет KBPC5010 я хотел с умничать что заявлено что 50A, но на моей памяти они не выдерживали постоянные 15А, открыл даташит и увидел что 50А это для импульсного режима работы и пиковые на 8мили секунды, то есть для синусоиды это максимум 35А в продолжительном режиме работы летом это минус треть 23А. при том при работе на 50градусов 3А всего то. но это наверное справедливо (3А) при работе нон стоп без радиатора в среде не превышающий 50 градусов или я чет не понял?

а КД2999В не подойдут? а если я между плюсом и минусом кину стабилитрон на пробой в их пиковые 100В?

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: просто как то хотелось отечественные запихнуть они такие необычные и с хорошим теплоотводом, говорят кз немного держат =(

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса
Василий: думаю на этот мост KBPC5010 пойдет более правдивый даташит по токам от VS-36MB80A

Сергей Кордубин:
с насыщением дросселя немного не так — при насыщении его индуктивность резко падает, в первом приближении можно считать что при превышении некоторого тока дроссель исчезает из цепи, поэтому в разработках повышенной ответственности используют дроссели без сердечника.

кстати стабилитрон и TVS это разные детали с общим принципом работыTVS не предназначен для постоянного прохождения тока через него, но должен моментально открываться, у стабилитрона не стоит задача моментального открытия, но стоит задача стабильного напряжения на переходе
варистор же делается по другому принципу и он при срабатывании существенно сильнее изнашивается чем диоды

с дросселями дело обстоит так — его можно считать источником тока , и чтобы не получить пары киловольт куда не следует, ток должен куда-то идти если дроссель с одной стороны выходит на диодный мост, а с другой на конденсатор большой ёмкости то дополнительных мер предпринимать не нужно, в случае обрыва цепи после фильтра в крайнем случае откроется диодный мост и лишний ток уйдёт на конденсатор 10к мкФ зарядив его на несколько вольт ,однозначно «проглотит» выброс дросселя размером с кулак энергия дросселя (L*I^2)/2 энергия конденсатора (С*U^2)/2 если приравнять это дело получим повышение напряжения U=I*(L*C)^0.5 тоесть чтобы напряжение скакануло до с 30 вольт до 50 при токе 10 ампер на конденсатор 10к мкФ надо найти L= 400 генри
как говорят сейчас в интернетах «это почти 2 километра провода, Карл!» размер этой бобины представить не сложно

для гашения помех при работе реле надо знать коммутируемый ток и индуктивность цепи индуктивность цепи можно прикинуть по формулам для прямого провода* кофициент испуга, выше простой пример расчёта выброса напряжения, так как реле коммутирует переменный ток то увлекаться слишком большими конденсаторами не стоит -ток побежит через них

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: ,
Понятно, от здоровенных дросселей отказываемся.
Вычитал на одном из форумАх, что высокая частота в цепи, насилует электролиты, и что для импульсников там какие то особые нужны по идее, советуют ставить предварительный фильтр высоких частот. Я вот и немного призадумался, может имеет смысл, поставить на выходе после релюх перед конденсатором такойже LC фильтр как и на входе в трансформатор на первичку? Тоесть подербанить парочку одинаковых приборов на нагрузку свыше 160 Вт и поставить двух линейные дросселя с керамикой от туда, после конденсаторов взять просто дросселя на выходе импульсника из под сгоревших АТХ блоков, как считаешь лучше будет?

Я взял твои формулы и посчитал,
при условии что напряжение 31,5В а сила тока 5А а емкость конденсатора 10кмкФ = 10мФ = 0,01Ф
энергия запасенная в конденсаторе 4,96125
Индуктивность катушки 0,3969 генри = 396,9мГ = 396900мкГ

в общем после не сложных онлайн калькуляторов я высчитал вес провода длиною 1200м или 1,2км это около 60кг меди . я не говорю про цену, я просто размеры себе никак не прикину, это гдето как бутылка 19 литров разрезаная пополам минимум только диаметр у которой больше полу метра, вот такой вот тор получиться. я уверен что любые помехи сожрет, а насыщение катухи длина провода, вобщем если ради поржать, то эта бабинища, будет неплохим регулятором напряжения =) снял пару десятков витков, поднял напряжение, . короче говоря эту катуху можно будет прям в сеть через диод врубать, и на выходе получать почти линейное напряжение вольт так в 100-150 гыыы.

Все на том и порешили с дроселями, ставим до трансформатора варистор, термистор с отрицательным ТКС, потом переделанный входной фильт высоких частот от компа, после релюх, ставим П образный фильтр высоких частот на керамических или же пленочных конденсаторах, где хз сколько витков каким сечением и на какой сердечник, после стоит Электролит 10к мкФ который гасит низкие частоты, после него грязь подбирает блок стабилизации по току или напряжению с защитой по току, на выходе блока ставим прям перед самими разьемами и после выводов на вольт метр, двух линейный дросель, и это пожалуй наилучший выход. Остался вопрос как расчитать этот самый высокачастотный фильтр после релюх.

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: а проблема с коммутацией на релюхах, состоит в том что так как ток переменный, тов разомкнутом контакте, всегда будет гулять некий ток через конденсатор, и тем самым конденсатор станет источником небольшого того, мелочь но все таки не приятно.

да электролиты очень не любят вч особенно старые советские для этого их шунтируют плёночными и керамическими конденсаторами
вот тут есть расчёт фильтра и много чего полезного
https://geektimes.ru/post/269650/
проще взять тиристоры=) чем на каждую релюху лепить снаббер они при при комутации переменного тока не создают помех

вообще при 100+ ваттах имеет смысл подумать над импульсным бп.

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: не то один такой универсальчик будет, есть еще тн-56-220, вот он как раз 56 ват, и как раз самый чистый блок будет на нем, а этот просто средний универсальный, Потом как нибудь соберу отдельный блок питания на 300++ Вт, из АТХ блока. но то уже совсем другая история, с этим бы разобраться.
Насчет диодов уже сомневаюсь сильно конечно, что скажешь. использовать имеющиеся у меня КД2999В или же пойти купить китайских два моста и не мучиться сомнениями?

Сергей Кордубин: КД2999В в таком случше лучше , но стоит посадить на радиатор побольше (то ли датащит дурацкий, то ли я дурак — совершенно не вижу теплового сопротивления корпуса)

Сергей Кордубин @Roon_Boh Автор вопроса

Василий: даташит дурацкий, сам случайно на график нападал в полной инструкции, но пролистал. смущает что КД2999В напряжение пробоя 50В, в пике кратковременно до 100В, его редко ставят на радиаторы, но наверное я их буду вешать на радиаторпозади корпуса на маленькую вертикальную гребенку, вчера расчитывал на них радиатор выходило что то около площадь поверхности радиатора должна быть на четыре диода около 150мм^2 на радиаторе больше.. На паяльнике ребята говорят их жарить можно смело

Ответы на вопрос 1

Сергей, на каком решении в конечном счёте остановился?
У меня аналогичная задача — после мощного трансформатора на 24V стоит диодный мост, для регулировки выходного напряжения и ограничения тока хотел поставить понижающий преобразователь на XL4016 (с Али), но между ними нужен фильтр (24V и ~6A). Сам не большой спец, погуглив простого решения не нашел. Твоя ветка как раз в тему, но концовки нет.
Напиши, пожалуйста, чем у тебя закончилось.

Ответ написан более трёх лет назад
Комментировать
Нравится Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

• Электроника
• +1 ещё

Расчет дросселя в ИБП?

• 1 подписчик
• 12 мар.
• 53 просмотра