Чем просверлить отверстие в бетоне под розетку

Как просверлить отверстие под розетку

Во время проведения ремонта или при покупке новой бытовой техники часто стоит вопрос размещения новых розеток и выключателей. Устанавливать контактные электроприборы нужно, учитывая требования ПУЭ р.6 – на высоте 30 -100 см от пола. Для питания электропечей необходимо выбирать силовые розетки, а приборы с УЗО позволяют выполнять подключение электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж розетки предельно прост – в подрозетник устанавливаются токопроводящие элементы, а вся конструкция закрывается лицевой панелью. Основная трудность установки заключается в правильном сверлении отверстий в стене из кирпичной кладки или железобетонной панели. Чтобы просверлить отверстие в стене под стационарную розетку, следует подобрать эффективный режущий инструмент, который обеспечит не только создание отверстия необходимого диаметра, но точную его центровку, а также сохранит прочность основания. В противном случае розетку сложно установить в нишу, она будет выпадать наружу, а в бетонной стене или плитке появятся трещины и сколы.

Выбор инструмента

На первом этапе установки розеток стоит вопрос — чем просверлить отверстие для размещения розетки, а также какую технологию демонтажа выбрать. Если стена, на которой будет установлена розетка, из дерева или гипсокартона, просверлить отверстие в ней будет несложно. Для этого подойдет дрель или перфоратор с обычной насадкой-коронкой стандартного диаметра 68-70 мм.

Перенос или создание новых розеток в стенах с армированным бетоном – это трудоемкий и ответственный процесс. Сверление отверстий для подрозетников требует применения безударного инструмента, который не повлияет на прочность несущих конструкций.

Для проведения сверления наиболее эффективной и безопасной является резка стен с материалами высокой прочности алмазными коронками. Коронка с алмазными сегментами позволяет с высокой точностью сверлить отверстия в армированном бетоне, кафеле, натуральном или искусственном камне, кирпичной кладке. Если потребитель не знает, как просверлить отверстие под розетку в бетоне или не хочет нести лишние траты на покупку дорогого инструмента, можно обратиться за помощью в профильную компанию, специализирующуюся на алмазном сверлении.

Этапы сверления отверстий под розетки

Работу по созданию ниш под розетки можно делать с помощью обычного сверла или по технологии бурения алмазной коронкой. Если владелец помещения делает ремонт самостоятельно, готов потратить время и немалые усилия на сверление, он может воспользоваться традиционной техникой производства отверстий обычной дрелью и сверлом. Чтобы знать, как правильно просверлить отверстие под розетку, необходимо соблюдать последовательность работ:

• на месте будущего отверстия делается разметка с четким размещением по диаметру засечек под сверление;
• по периферии круга сверлятся отверстия с соблюдением точной глубины;
• с помощью зубила и молотка бетон или кирпич извлекается из ниши;
• стенки отверстия зачищаются и доводятся вручную до геометрически правильных форм.

Чтобы сделать работу быстро, предельно точно и без трудоемкой доводки, следует использовать в качестве режущего инструмента коронку с алмазными сегментами. В этом случае сверление займет несколько минут, а выполненный проход будет не только точно соответствовать проектному диаметру, но и иметь идеально гладкую поверхность.

Как и чем сверлить большие отверстия в бетоне?

Вопрос бурения отверстия под розетку встает на первых этапах ремонта в квартире или на даче. Выполнить такое отверстие без сверлильного инструмента практически невозможно. Для бытового пользования часто применяют перфоратор или дрель.

Вопрос бурения отверстия под розетку встает на первых этапах ремонта в квартире или на даче. Выполнить такое отверстие без сверлильного инструмента практически невозможно. Для бытового пользования часто применяют перфоратор или дрель. При чем, обычной дрелью вы вряд ли сможете проделать отверстия в твердой поверхности (имеем в виду бетонную стену), для этого нужно использовать дрель, которая имеет ударный режим. Но для профессиональных работ, для просверливания большого количества отверстий в бетоне используют более мощное оборудование для сверления, выбор которого зависит от трех критериев: виды бетона, размер просверливаемого отверстия, глубина сверления.

Самые популярные инструменты для сверления отверстий в бетоне

Сверлить бетонную стену можно такими инструментами, как:

• дрель;
• перфоратор;
• сверлильные установки и станки.

Самое мощное и подходящее оборудование для бурения – установка для сверления бетона. Эта техника, в зависимости от типа конструкции бывает вертикальной, наклонной, автоматической, полуавтоматической, многошпиндельной, горизонтальной.

Для отверстий большого диаметра используются алмазные коронки, с помощью которых можно просверлить бетонную конструкцию, металлическую трубу, арматуру. Коронки можно крепить на дрель или перфоратор. Главные преимущества устройства – водная система охлаждения, низкий уровень шума, отсутствие пыли, большое углубление. Несмотря на высокую стоимость, купить алмазную сверлильную установку — правильное решение для объемных работ по бурению отверстий.

Для бурения бетона также подойдет твердосплавная коронка, но данный тип инструмента способен просверлить только отверстия диаметром от 5 до 45 см. При условии установки такой коронки на перфораторы, можно проделать отверстия диаметром до 25 см.

В профессиональной сфере также используются сверлильные станки. Мощность их варьируется от 250 до 1000 Вт (модели бытового класса), свыше 1000 Вт – профессиональный класс. К главным техническим характеристикам и критериям выбора также относится диаметр патрона, вылет сверла, устойчивость основания.

Бурение отверстий дрелью и перфоратором

Сверлить бетон дрелью возможно, если инструмент оснащен ударным механизмом, в ином случае при столкновении с арматурой или другими препятствиями в стене можно сломать сверло. Дрелью можно проделать отверстия своими руками диаметром не больше 80 мм и глубиной до 100 мм, для сверления в железобетонной поверхности не используется. В работе с дрелью издается много шума и пыли, это является одним из недостатков устройства. Здесь также очень важен выбор сверла. Самым прочным является победитовое сверло по бетону, из которого изготавливаются буры. Победитовым сверлом можно просверлить даже арматуру. Подобрать сверло можно в зависимости от диаметра и глубины сверления и типа используемого инструмента.

Перфоратор – устройство, которое имеет большую мощность, чем ударная дрель, может использоваться для проделывания отверстий в железобетоне диаметром до 120 мм и глубиной до 500 мм. Главные критерии при выборе данного инструмента – количество оборотов, ведь проделывание отверстий в разных типах бетона зависит от скорости вращения. Главное преимущество – компактные габариты, к минусам также можно отнести высокий уровень шума и много пыли во время работы. Буры по бетону для перфоратора применяются только в том случае, если в стене нет арматуры.

Просверлить отверстие в бетонной стене сложно без пробойника. Это трехгранник удлиненной конструкции высокой твердости, изготовлен из металла. Состоит он из двух частей: заостренный конец и ручка, с помощью которой очень легко и удобно держать инструмент. Используется, если во время сверления устройство упирается на гравий, щебень, другие фракции. В этом случае, чтобы сверлильный инструмент продвинулся дальше, нужно вставить в отверстие в стене пробойник, постучать по нему молотком, тогда фракции измельчаться и сверлильный инструмент сможет продвинуться дальше.

Как сверлить бетон

Выбрать инструмент для сверления бетонной стены недостаточно, главное – научиться правильно сверлить, знать все нюансы. Процесс сверления начинается с подготовки поверхности. Важно убедиться, что в стене нет электрического кабеля или труб для водоснабжения, отопления. В этом поможет специальный прибор. Подготовка поверхности также включает разметку точки входа для бура, это можно сделать с помощью карандаша.

Следующий этап – выбор инструмента и оснастки. Для дюбелей или других крепежей можно проделывать небольшие отверстия при помощи дрели, от 3 до 5 мм в диаметре. Для более крупных размер сверл, буров, коронок подбирается в зависимости от нужной величины отверстий.

Очень важно определить глубину погружения бура. Если сверлим отверстие под розетку, то его глубина должна быть равна размеру самого подрозетника.

Во время сверления всегда выделяется много мусора. Некоторые устройства, например, алмазные коронки, работают практически без выброса грязи, а в перфораторах, дрелях профессионального класса есть встроенные мешки для пыли или пылесосы для сбора пыли.

Во время работы со сверлильными устройствами очень важно работать в защитной одежде, которая защищает лицо и глаза, а также использовать инструменты с дополнительной рукояткой, чтобы устройство было легче держать, и оно не выскальзывало из рук.

Сверление подрозетников

Если вам нужно быстро и аккуратно просверлить отверстия для установки розеток, выключателей или распределительных коробок в бетонных, железобетонных, кирпичных стенах, керамической (керамогранит), кафельной плитке, наша компания Спецстройтех МСК поможет вам выполнить эту задачу с помощью специального оборудования — установки алмазного бурения Weka DK32 и алмазной коронки. Давайте, для наглядности сравним два метода изготовления круглых подрозетников:

Устаревший: с помощью перфоратора

1. Низкая производительность.
2. Перфоратор издаёт сильный ударный звук, из-за чего ваши соседи могут потребовать прекратить работы.
3. Из-за ударных нагрузок возникает риск в образовании трещин в стенах.
4. Отверстия получаются с неровными краями, требуется последующая доработка с выравниванием.
5. Во время работ возникает много пыли, грязи, мусора, приходится тратить значительное время на уборку помещения.

Современный: с помощью технологий алмазного бурения

1. Высокая производительность, средняя скорость выполнения одно подрозетника 10 минут.
2. Низкий уровень шума, оборудование не издаёт ударных звуков.
3. Установка работает безударным способом, что исключает появления трещин в стенах.
4. Отверстия под розетку в бетоне или кафеле получаются ровными и гладкими, не требующие последующей доработки, вы можете буквально сразу приступить к монтажу.
5. Сверление подрозетников производятся без пыли и мелкого мусора, а выбуренные бетонные керны легко собираются для утилизации.

Что необходимо для проведения работ

Чтобы вырезать отверстие под розетку в бетонной стене или плитке вам понадобятся:

1. Электрическая сеть 220 вольт.
2. Вода для охлаждения алмазной коронки из расчёта 1-2 литра на один подрозетник, она также выполняет функции смачивания пыли, чтобы пыль не распространялась по помещению. Там, где это требуется и необходимо, работы производятся со сбором воды.
3. Разметка: необходимо заранее обозначить крестиком, квадратом или прямоугольником места будущих подрозетников и выключателей. После алмазного сверления изготовленные отверстия будут вставляться монтажные коробки, нужно учесть, что размер вставляемого стакана составляет 68 мм, а отверстие необходимое под него 70-72 мм с небольшим запасом для удобства установки. Суммарное их количество на однокомнатную квартиру приходится около 30 штук.

Расценки на сверление подрозетников алмазной коронкой

Стоимость сверления одного подрозетника — от 400 до 500 рублей. Цена определяется материалом стены и местом, где нужно проводить работы.

Как сделать отверстие для розетки

Play

Сверление отверстий под розетку

Сверление отверстий под розетку

Установка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.

Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.

Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.

Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.

Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.

Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.

В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т.д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.

Z prokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.