Сколько нужно узо для частного дома

УЗО В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Что касается первого – УЗО нужно всегда, поскольку оно обеспечивает безопасность при нарушении изоляции и предотвращает поражение человека электрическим током. Полное его название – устройство защитного отключения говорит само за себя.

Защитное УЗО обязательно устанавливается на линии электропроводки с подключенными розетками.

На освещение такую защиту устанавливают реже, поскольку вероятность поражения током в таких цепях низка, если правильно подключен выключатель и вы не будете под напряжением менять лампочки в светильниках и устранять возникшие неисправности.

Кроме того, на вводе в частный дом, особенно деревянный, рекомендуется ставить УЗО, общее для всей электропроводки (оно называется вводное или противопожарное).

Его задача – автоматическое отключение электричества при длительных утечках тока и предотвращения нагрева и возгорания в местах возникновения неисправностей.

Такой ток возникает при снижении сопротивления изоляции проводки до значений, не вызывающих короткого замыкания и, как следствие, срабатывания автоматического выключателя.

Следует заметить, что утечки существуют всегда, но при превышении 100- 300 миллиампер может послужить причиной пожара.

Именно на такие значения рассчитаны противопожарные устройства защитного отключения. Этот параметр называется током уставки или дифференциальным.

Защитные УЗО имеют ток отключения 10-30 мА. Чем ниже предел, тем выше вероятность ложного отключения, поэтому на практике предпочитают значения в 30 миллиампер. Это вполне допустимо, поскольку смертельным для человека считается ток в 100 мА, то есть защита будет вполне эффективной.

Логично предположить, что если защитными устройствами в частном доме оборудованы все без исключения линии электропроводки, то вводное вроде как не нужно.

• электронные;
• механические.

Профессионалы отдают предпочтение вторым.

Более подробно про принцип действия и виды устройств защитного отключения написано здесь.

• на вводе в частный дом ставить УЗО на 100-300 мА;
• в качестве защитных использовать устройства с током сработки 30 мА.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ УЗО В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Схемы подключения УЗО в частном доме ничем не отличаются от схем для квартиры, дачи и пр.

Они приведены на соответствующих страницах этого сайта, но для удобства я продублирую их в этом материале.

Подключение УЗО без заземления, если его правильно выполнить, в частном доме не менее эффективно, чем при наличии заземляющей шины (рис. 1).

В этом случае нужно использовать розетку с контактом заземления, который подключить отдельным проводом в точку А, обязательно перед автоматом защитного отключения и на нулевой провод.

В этом случае при подключении в розетке устройства с утечкой на корпус (естественно, оно должно иметь соответствующую вилку), часть тока пойдет в обход нулевого проводника мимо УЗО, что вызовет его срабатывание.

Обратите внимание – защита сработает даже при отсутствии прикосновения в корпусу неисправного прибора – в этом несомненный плюс такой схемы.

Подключение без заземления можно упростить (схема на рис.2).

В этом случае защита сработает при прикосновении человека к корпусу, на который попадает фаза. Утечка пойдет через тело, что неприятно. Но если утечка небольшая, то, возможно вы даже ничего не заметите.

СКОЛЬКО УЗО СТАВИТЬ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

• противопожарное;
• защитное.

Но давайте посмотрим, сколько защитных приборов нам нужно.

Если помните, я писал, что естественные утечки есть всегда. Их величина зависит от тока нагрузки, длины линий проводки, качества изоляции.

Точное их значение можно определить только измерением, что не всем подходит. Существуют расчетные методики, согласно которым

• Iнагр – ток нагрузки;
• L – длина линии.

Для стабильной работы устройства защитного отключения ток утечки не должен превышать 1/3 тока уставки. Для УЗО на 30 мА – это 10 миллиампер.

Преобразуем исходную формулу для определения тока нагрузки на одно УЗО (для небольших длин линий второй частью формулы можно пренебречь, что мы и сделаем):

Iнагр берется в Амперах, Iут в мА. В результате получаем, что одним УЗО можно защитить линию в 25 Ампер или несколько цепей, но с таким же суммарным током.

Подробнее в материале про то, сколько автоматов (линий) можно подключить к одному УЗО на этой странице.

• отличия узо и дифавтомата;
• электропроводка в частном доме;
• подключение УЗО.

* * *
© 2014-2024 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Сколько нужно узо для частного дома

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

Электробезопасность в частном доме и на даче: практические нюансы

Сегодня мы продолжаем тематику электробезопасности в частном секторе. Зная некоторые теоретические основы, необходимо разобраться с тем, как правильно обустроить систему защиты дома от различных видов электрических опасностей. Весьма неразумно было бы иметь правильное представление о необходимом оборудовании, но при этом расставлять его бессистемно, не привязываясь к тому, как обустроено Ваше жилище.

Подбор защитных автоматов

В первую очередь, поговорим об выборе автоматических выключателей. Для абсолютного большинства домов идеально подойдёт разделение всех электрических контуров на питающие и осветительные. Это позволит фрагментарно обесточивать часть помещения, но при этом в значительной мере сохранять комфортные условия. Особенно важным это становится тогда, когда в комнате необходимо починить или заменить розетку. Если она будет присоединена к той же магистрали, что и люстра, Вам придётся работать в темноте или при свете фонарика, в чём мало приятного. Если же контура независимы, то отключение розеток не повлечёт за собой гашение света и ремонтировать электрофурнитуру будет гораздо удобнее.

Профессиональные электрики всегда однозначно утверждают следующее: на осветительные контуры необходимо ставить автоматические выключатели с максимальным амперажом 10 А, а на розеточные – 16 А. Откуда такая универсальность? Всё предельно очевидно: бытовые электроприборы подключаются к сети при помощи медных шнуров питания, имеющих стандартное сечение 0,75 кв. мм. Для них номинальный ток как раз равен величине 16 А.

Некоторые потребители хотят «перестраховаться», так сказать, взять запас по мощности, и совершенно не понимают, насколько это неэффективно и, более того, опасно. К примеру, если использовать следующий по очереди номинал, 25 А, и поставить его на защиту питающего контура, то вполне предсказуемо, что срабатывать автовыключатель будет на двадцати пяти амперах. А теперь вопрос: какой вообще смысл от защиты, если она будет отключаться только тогда, когда по жилам, рассчитанным на 16 А, пройдёт ток в 25 А? Правильно, никакого: к тому времени, как защитная автоматика сработает, шнур наверняка успеет серьёзно нагреться или даже оплавиться, что означает высокую вероятность повреждения изоляции жил, их обнажение и, как следствие, короткое замыкание в системе.

Всё то же самое можно сказать и об осветительных сетях. Согласно нормативам, внутренние соединения при их подключении следует осуществлять медными жилами с сечением не менее 0,5 кв. мм. Для такого диаметра номинальный ток равняется 10 А. Подключив светильники к автомату «с запасом», Вы снова станете заложником ситуации.

Следующий немаловажный аспект после токового номинала – буквенный тип защитного оборудования. Среди всего многообразия моделей для бытового применения, нас будут интересовать только модификации В и С. Изделия типа В срабатывают при превышении тока в 2-5 раз, а устройства типа С – в 5-10 раз. Хотим обратить внимание, что время, через которое произойдёт защитное отключение, весьма индивидуально – оно определяется полным набором параметров автомата и особенностями нагрузки в сети. Оценочные значения для типа В составляют от 0,015 до 5 секунд, а для типа С – около полутора секунд. В любом случае, согласно ГОСТам, время срабатывания автомата при достижении ампеража уровня его верхнего предела не должно превышать одной секунды.

Согласно научным исследованиям, на степень тяжести поражения током оказывает влияние не только вольтаж, но и время воздействия. Считается, что для обычной сети 220 В условно безопасное время нахождения человека под напряжением – примерно 0,4 секунды. Если за это время автомат сработает, об электроударе как таковом говорить не придётся. Зачастую на практике любые фирменные (не китайские от безымянных производителей) защитные автоматы отлично успевают отключить сеть ещё быстрее, за 0,1 секунды, так что волноваться об их запаздывании потребителям точно не стоит.

Тем не менее, необходимо продемонстрировать читателям, при каких исходных данных может сложиться аварийная ситуация. Используя исключительно паспортные характеристики изделий, можно сказать, что для молниеносного срабатывания автовыключателя типа В, рассчитанного на 16 А и отключающегося при пятикратном повышении номинала, необходим ток 16х5=80 А, а для типа С, допускающего перегрузку не более, чем в десять раз, – 16х10=150 А. Остаётся логичный вопрос: какое же сечение жил потребуется, чтобы гарантировать успешное прохождение тока рассчитанной величины от прибора к распределительному щитку с автоматикой? Сделав необходимый расчёт, в первом случае мы получим 1,5 кв. мм, а во втором – уже 2,5 кв. мм. (при использовании медных проводников). Именно такие значения и заложены в стандартах – то есть, оборудуя дом кабелями правильного сечения, Вы одновременно удовлетворяете требования ПУЭ и надёжно защищаете оборудование, которое находится в зоне ответственности автомата.

Подбор УЗО

В недавней статье мы уже рассказывали читателям, почему дешёвые электронные УЗО, которые приобретаются столь массово, намного слабее своих электромеханических аналогов. При наличии питания от основной сети такие устройства работают, как положено, а при обрыве нуля где-то на участке перед ними, фаза продолжает поступать в жилище, но защита не срабатывает. Пусть электромеханика и дороже, но она хотя бы реально гарантирует защиту от «профильных» опасностей УЗО. Кроме того, имеет смысл приобретать модели с индикацией неисправности: короткое замыкание, мощностной перегруз, наличие тока утечки, пробой фазы на корпус электроприбора и пр. Если подобные изделия для Вас слишком дороги, разумнее будет собрать защиту из двух узлов – дифзащиты и автомата.

Подбирать УЗО следует по номинальному току: он должен быть выше, чем стоящий перед ним автомат. Для обычного частного дома, не особняка и не большого трёхэтажного коттеджа с подвалом, вводное УЗО следует брать из расчёта на ток в 20 А и более, а дифференциальный ток оценивать в 30 мА. При этом сам вводной автомат всегда стоит покупать многополюсный: для системы ТТ подойдёт двухполюсная модель, а для TN-C-S – трёхполюсная. О том, что из себя представляют эти схемы, можно узнать из предыдущей статьи.

Отдельно следует отметить особенность системы ТТ – внутри неё сложно сформировать токи с величинами, достаточными для срабатывания защитных автоматов. Даже если заземляющий контур будет иметь собственное сопротивление в 10 Ом, ток на выходе будет мизерным: 220 В/10 Ом = 22 А. С такими исходными данными на корректное отключение автоматики надеяться не приходится. Как же быть? Оказывается, именно здесь и нужно УЗО на 30 мА – оно способно отработать при обнаружении тока на землю величиной с 0,03 А, что полностью удовлетворяет нашу потребность.

Ввод питания в дом

Дачи и частные домохозяйства подключаются к питанию от воздушной линии и этот процесс таит в себе целый ряд нюансов. Для большинства потребителей вполне достаточным будет общий ток величиной 25 А, что равносильно подключаемой мощности около 10 кВт. В ПУЭ содержится пункт, который прямо разъясняет, как именно следует выполнять подключение в подобном случае.

К примеру, подводить кабель или провод от воздушной линии необходимо изолированным проводником с минимальным сечением 16 кв. мм. Сам ввод (от керамических изоляторов на стене дома) вовнутрь здания осуществляется гибким медным проводом с сечением не менее 4 кв. мм, а для системы TN-C-S – не менее 10 кв. мм. При этом важно, чтобы кабель не распространял горение и прокладывался в гильзе – например, стальной трубе, и его выход внутри дома располагался не дальше, чем в трёх метрах от вводного щитка. Сам распредщиток должен включать в себя счётчик, набор защитной автоматики и дифференциальную защиту, а также PE-шину, соединённую с рамкой заземления, оборудованной и закопанной в соответствии с требуемой технологией. При этом от контура рамки должна отходить металлическая полоса с разъёмным соединением, позволяющим замерить его сопротивление. Заземляющий провод, идущий по дому, обязан иметь сечение, равное фазному проводу, но не менее 4 кв. мм.

Казалось бы, правила просты и лаконичны, однако есть нюансы, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Например, весьма опасно не защищать вводной провод трубой на участке до входа в щиток. К сожалению, данным правилом пренебрегают довольно часто. А потому в случае короткого замыкания на указанных трёх метрах хозяева станут свидетелями неотключаемого фонтана искр и брызг раскалённого металла. Вероятность возгорания и серьёзного ущерба имуществу в описанном случае крайне велика. Точно так же не следует думать, что труба – это лишь формальность, а не реальная перегородка: тонкостенный канал может не выдержать искрения и подплавиться: потому минимальная толщина стенок в данном случае должна составлять 3,2 мм.

Ещё одна не менее распространённая ошибка – безразрывное соединение воздушной ЛЭП и внутридомового щитка. Не делая разрез кабеля у наружных изоляторов, Вы подвергаете своё имущество множеству опасностей. Кроме того, что любой негибкий или неизолированный провод нарушает ключевые положения ПУЭ и представляет электрическую опасность, подобная ситуация провоцирует неприятности ещё и сугубо механического характера. К примеру, во время сильного ветра, когда воздушная линия проводки около Вашего дома раскачивается из стороны в сторону, она должна нагружать наружные крепления на здании – и не более того. Чересчур экономные владельцы дач, которые ставят щиток на провод внатяг, рискуют, что однажды во время зимней бури их электрощит будет просто выдернут «с мясом» со своего места, что чревато не только повреждениями имущества, но и всё тем же коротким замыканием. Надомные изоляторы и фиксирующий кронштейн при протяжке воздушной линии обязательны! Самый правильный ход – использовать СИП до стены дома, а от него к щитку по толстостенной металлической трубе вести гибкий медный кабель в негорючей изоляции. Такая комбинация параметров обеспечит защиту Вашего частного дома или дачи на долгие годы вперёд.

Резюмируя, хочется напомнить, что электричество, при всей его пользе для человека, по-прежнему остаётся для нас опасным. И в частном доме все эти опасности ощущаются ещё сильнее. Если жителям многоэтажек не нужно задумываться о молниеотводе или дополнительном заземлении, то владельцам жилья в частном секторе следует предусмотреть защиту от целого ряда факторов в обязательном порядке. По-настоящему электробезопасным дом можно сделать только при чётком соблюдении ПУЭ и понимании особенностей своей ситуации. Универсальных решений в электричестве не существует. В отличие от квартиры, где ремонт многих элементов можно произвести самостоятельно, отключив общий рубильник, в частном доме жильцам гораздо чаще придётся обращаться к приглашённым специалистам для проведения фундаментальных ремонтных работ. Не пренебрегайте потенциальной опасностью и соблюдайте утверждённые правила, чтобы быть уверенными в исправности всех защитных систем.

Электробезопасность в частном доме и на даче: разбор факторов

Сколько УЗО нужно ставить в квартире?

Самым распространённым способом защиты жителей квартиры или частного дома от поражения электрическим током является установка УЗО или дифференциального автомата.

Чаще всего для этих целей подключается всего один прибор, непосредственно после прибора учёта или вводного автомата. Это самый дешёвый вариант, но не единственный.

Поэтому сколько УЗО нужно на квартиру зависит от разных факторов и выбор варианта защиты желательно производить на стадии проектирования электропроводки или, в крайнем случае, вводного щитка.

Правильный выбор УЗО для квартиры

Большинство хозяев квартир устанавливают УЗО только после того, как они или их знакомые попадают под воздействие электрического тока. При этом начинают спорить со специалистами по поводу того, сколько УЗО ставить в квартире — одно, три или больше. Этот вопрос так же является достаточно популярным на различных форумах.

Основной аргумент против установки большого количества защитных приборов, что это развод на деньги со стороны электромонтёров — дополнительные устройства это дополнительная работа, материалы, а в некоторых случаях и разница между оптовой ценой, по которой УЗО приобретают монтажники и розничной, по которой эти приборы предлагают заказчику.

При этом степень защиты от поражения электрическим током зависит не от количества защитных устройств, а от тока уставки, который обычно равен 30мА.

Важно! Защитное устройство с током уставки 100мА и более не защищает от поражения электрическим током и устанавливается в качестве дополнительного (противопожарного) вместе с устройствами 30мА.

Несмотря на эти факты, многие независимые специалисты советуют устанавливать несколько приборов. Это обеспечивает отключение только аварийных приборов и предотвратить ложные срабатывания.

Количество УЗО в квартире

Есть ситуации, в которых достаточно установки всего одного УЗО. Обычно это такое построение схемы электропроводки, при которой отсутствует разделение потребителей на группы.

Это оправдано при небольшом количестве электроприборов, например, в однокомнатной квартире или при подключении УДТ к электропроводке, выполненной в советское время алюминиевыми проводами 2,5мм².

Совет! В квартире со старой электропроводкой и отсутствии места во вводном щитке вместо установки УЗО допускается замена обычного автоматического выключателя на дифференциальный. Этот прибор совмещает функции автомата и УЗО.

В более современных схемах электроприборы разделены на группы и для каждой из них возможно подключение УЗО или дифференциального автомата. Установка нескольких приборов защиты имеет ряд преимуществ:

• Более точный подбор уставки защиты. Для розеток в ванной комнате и стиральной машины СП 31-110-2003. П.А.4.15 предписывается установка УЗО с уставкой 10мА. Это обеспечивает более быстрое отключение питания при прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжением. Аналогичный прибор желательно подключить к детской комнате
• При установке нескольких приборов в аварийной ситуации отключается только тот электроприбор или линия, в которых нарушена изоляция и имеется ток утечки. Все остальные устройства остаются подключёнными к сети, что облегчает поиск и устранение неисправности.
• Монтаж нескольких УДТ позволяет установить противопожарное УЗО и реализовать двухступенчатую систему защиты. Для этого необходимо дополнительно подключить дифференциальный автомат или УЗО с уставкой 100мА.

Самыми распространёнными моделями УЗО являются устройства с уставками 30мА. Это универсальные приборы, которые можно использовать для защиты всех электроприборов, установленных в квартире.

Для большего удобства количество УЗО в квартире должно соответствовать количеству отдельных линий или групп электроприборов. При большом количестве устройств защиты желательно установить противопожарное УЗО с током уставки 100мА и подключить его сразу после вводного автомата или прибора учёта.

Важно! Номинальный ток УЗО определяется контактами встроенного реле должен быть равен или больше, чем ток соответствующего автоматического выключателя.

Вариант №1. Одно УЗО на всю квартиру — минусы

Основное назначение УДТ (устройства дифференциального тока) — защита людей от поражения электрическим током при прикосновении к элементам, находящимся под напряжением. Кроме того, оно предохраняет электропроводку и оборудование от возгорания при нарушении изоляции и появлении тока утечки на землю.

В этих случаях дифференциальная защита отключит питание от повреждённого участка сети. Следовательно, установка УЗО или дифференциального автомата необходима для обеспечения безопасности людей, живущих в доме.

Соответственно, вопрос не в том, устанавливать ли такие приборы, а в том, сколько УЗО нужно на квартиру. Для надёжной защиты достаточно всего одного устройства, но такая схема имеет ряд недостатков.

Прежде всего, это трудности при поиске неисправности. При отключении защиты для поиска неисправности придётся по-очереди отключать все линии. Это увеличит продолжительность ремонта.

Кроме этого, возможны срабатывания из-за суммирования токов утечки. Это явление происходит из-за того, что в любой исправной электропроводке и электроприборах имеется допустимый ток утечки.

Его величина в каждой отдельной линии недостаточная для срабатывания защиты, но сумма токов утечки может привести к отключению единственного УЗО, имеющего уставку всего 30мА. В частном доме дополнительным фактором является линия, идущая к гаражу или сараю.

Основным признаком срабатывания защиты по этой причины является отключение единственного УЗО при работе всех электроприборов и нормальная работа схемы при отключении любой из линий. В этом случае необходимо разделить электропроводку на группы и подключить УДТ к каждой из них.

Выбор УЗО в этом случае производится исходя из мощности подключённых электроприборов.

Это явление возникает по ряду причин:

• Исправное УЗО отключается при токе утечки в диапазоне 0,5-1 уставки. Следовательно, устройство, предназначенное для защиты бытовой электропроводки и имеющее уставку 30мА, может отключиться при токе утечки 15мА.
• Величина тока утечки в сети и оборудовании определяются ПУЭ п.7.1.83. Согласно этим правилам существует его фоновое значение. Оно зависит от мощности электроприборов и протяжённости сети — 1,8мА на 1кВт и 10мкА на 1м длины кабеля. Это незначительные величины, но для современной квартиры сумма токов может привести к отключению защитного устройства, особенно если утечка в каждой из линий превышает допустимую.
• Для безопасной эксплуатации оборудования ток срабатывания дифференциальной защиты должен не менее чем в три раза превышать допустимый ток утечки. Это требование так же указано в ПУЭ п.7.1.83 . Следовательно, для УЗО 30мА допустимый ток утечки составляет 10мА, что соответствует 5,5кВт мощности электроприборов. Это суммарная мощность стиральной и посудомоечной машин, не считая других электроприборов.

Вариант №2. Два УЗО на квартиру — оптимально

Рассмотрим еще один примет, допустим имеется 3-х комнатная квартира (количество комнат особой роли не играет). Из техники все как положено: телевизор, холодильник, стиральная машина, компьютер и т.п. В щите установлено одно УЗО на 30 мА, которое защищает все розеточные группы квартиры, включая освещение. Все отлично работает ничего не выбивает.

Тут в один прекрасный день вас затопили соседи сверху. Причем протечку вы можете и не заметить. Проводка намокла, появилась утечка, на которую среагировало УЗО и обесточило всю квартиру. Отключился холодильник, свет, все.

Приходите домой после рабочего дня: освещения нет, микроволновка не работает. Что делать, где искать причину отключения.

А еще лучше, когда вы уехали в отпуск или на дачу, на пару дней. Приезжаете и начинаете выгребать «пахучее» содержимое из холодильника из-за маленькой протечки воды от соседей.

Поэтому здесь оптимальным решением будет установка как минимум двух УЗО на квартиру. Желательно разбить поровну на розеточные линии и свет.

Вариант №3. Минимум три УЗО — идеально

Почему я считаю что в квартире необходимо устанавливать минимум три УЗО? Отключение дифференциальной защиты происходит по нескольким причинам:

1. Прикосновение человека к токоведущим частям. Это самый простой случай и для приведения электросхемы в рабочее состояние достаточно включить УЗО или дифавтомат.
2. Нарушение изоляции между частями оборудования, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом или водопроводом. В этом случае установка нескольких приборов упростит поиск неисправности.
3. Превышение фонового тока утечки над уставкой УДТ. Для предотвращения ложных срабатываний так же необходимо устанавливать несколько защитных устройств.

В обычной квартире достаточно двух штук с уставкой 30мА, но здесь есть один нюанс — для защиты от замыкания на землю и поражения людей электрическим током стиральную машину и розетки рекомендуется подключать через УЗО с уставкой 10мА. Такие приборы могут срабатывать при токе утечки всего 5мА, поэтому они подключаются только к отдельной линии.

Соответственно, для более надёжной защиты и упрощения поиска неисправностей необходимо установить 3 защитных устройства:

• для кухонных розеток, включая посудомоечную машину — 30мА;
• для комнатных и коридорных розеток и освещения — 30мА;
• для розеток в ванной, включая посудомоечную машину — 10мА.

При увеличении количества групп потребителей количество УДТ желательно увеличить. Поэтому на вопрос сколько УЗО нужно на квартиру однозначного ответа не существует. Необходимое количество защитных устройств зависит от схемы электропроводки.

Совет! В частном доме целесообразно установить отдельный прибор для линий, идущих в гараж, сарай, времянку и для уличного освещения.

Некоторые «специалисты» советуют вместо нескольких приборов с уставкой 30мА подключать одно устройство с током срабатывания 100мА. Это делать нельзя, потому, что такой ток является смертельно опасным для человека. Кроме того, в месте нарушения изоляции будет выделяться мощность до 22Вт.

Это сравнимо с мощностью пламени карманной зажигалки и может привести к возгоранию рядом расположенных горючих материалов и пожару.

Недостатки при установке большого количества УЗО

Основной недостаток большого количества защитных приборов — высокая стоимость этих устройств. Кроме того, это увеличивает размеры электрощитка, а совмещение функций УЗО и автоматического выключателя в одном дифференциальном автомате ещё больше увеличивает стоимость электропроводки.

Поэтому при определении, сколько УЗО нужно на квартиру, необходимо выбирать оптимальное соотношение между достоинствами и недостатками большого количества приборов.

Если установка для каждой линии отдельного автомата является необходимостью, без этого линия не является отдельной, то количество УЗО можно уменьшить и присоединить к одному прибору линии, подключающиеся к разным автоматическим выключателям.

Информация! При подключении к одному УЗО нескольких линий номинальный ток прибора определяется общим током автоматических выключателей, но не больше, чем ток вводного автомата.

На какую линию следует ставить отдельное УЗО

Не все линии требуется подключать к отдельному УЗО. Это усложняет схему и увеличивает стоимость электромонтажных работ. Однако есть группы потребителей, для которых такой прибор необходим:

• Стиральная машина и розетки в ванной комнате. Эти потребители присоединяются к одинаковым УЗО 10мА, но подключать их к общему защитному устройству нецелесообразно из-за большого фонового тока утечки в сырых помещениях.
• Линию розеток в комнатах допускается подключить к общему УЗО 30мА с освещением. Автоматический выключатель у каждой линии должен быть отдельным.
• В частном доме отдельное УЗО желательно установить для гаража и дворового освещения. В этих местах повышенная вероятность попадания влаги на провода и электроприборы.

Подведя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод, что при определении, сколько должно быть УЗО в щите, выбор зависит, прежде всего, от сложности электропроводки и размеров квартиры — в однокомнатная квартире достаточно одного прибора, в двух- или трёхкомнатной необходимы три устройства защиты.

В частном доме их число определяется его размерами и количеством надворных построек. Кроме того, может быть целесообразным установка противопожарного УЗО с уставкой 100 или 300мА.