Как подобрать генератор для автомобиля

Как выбирать генератор для автомобиля

Преобразовать механическую энергию в электрическую, поддержать заряд аккумулятора и обеспечить грамотную работу всей электрической системы автомобиля позволяет генератор. С его помощью обеспечиваются не только правильное функционирование электрических систем двигателя, но и подъемники стекла, системы кондиционирования, а в некоторых моделях даже подсветка приборных панелей и спидометры. Потому важно поддерживать этот элемент авто в исправном состоянии.

Устройство генератора

Все автомобильные генераторы имеют схожее строение, различаются лишь дополнительными деталями и присадками для усиления мощности. К основным составным частям относятся:

• корпус;
• электрические элементы — щетки, реле напряжения;
• статор;
• шкив;
• ротор.

Ротор генератора соединяется с коленвалом двигателя с помощью ременной передачи. Оба элемента вращаются одновременно, при этом ротор сразу начинает вырабатывать необходимую энергию.

Генератор возмещает энергию аккумулятора, которая была потрачена на пуск двигателя. А также питает освещение, медиасистемы, систему зажигания и дополнительного обогрева.

Особенности выбора генератора

При покупке генератора необходимо определиться со следующими параметрами:

• уровень напряжения;
• КПД;
• частота самовозбужения;
• сила тока;
• количество оборотов ротора в минуту.

Перед покупкой важно обязательно уточнить модель генератора, которая ранее стояла в моторе. Приборы имеют принципиальное отличие: одни работают на переменном токе, а другие — на постоянном. При замене генератора необходимо ставить модель с аналогичным старой принципом работы, иначе мотор не выдержит нагрузок.

Проверить работоспособность генераторов стоит в сервисе сразу после установки. При подключении без аккумулятора и проверках за счет замыкания выводной клеммы можно повредить прибор.

Подобрать подходящую модель генератора, получить консультацию можно в сервисе MyOpel. На авторазборке представлены только контрактные запчасти — снятые с аварийных авто или с машин, отданных в лизинг. Все запчасти проходят строгую проверку качества.

Поддерживать работоспособность генератора можно за счет соблюдения условий эксплуатации автомобиля. Также стоит проводить диагностику и устранять выявленные неполадки после каждых 100 тысяч пробега.

Как определить мощность генератора автомобиля?

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Или позвоните по номеру телефона +7 (495) 136-60-37 — наши менеджеры помогут решить вашу проблему.

Записаться на бесплатную
консультацию и диагностику

Наши преимущества

Быстрый ремонт или замена
Бесплатная диагностика. Ремонт или замена в течение 45 минут
Наилучшая надежность
C гарантией до 12 месяцев. Гордимся нашими работами
Низкие цены и удобная оплата
Оплата наличными или банковским переводом

Можно ли подключить к генератору мини-холодильник? А зарядить ноутбук? А может быть, мощности генератора хватит на дрель или прожектор? Или мощную акустическую систему во время отдыха на природе? Чтобы точно понять, какие устройства можно подключать к автомобильному генератору, надо прежде всего выяснить, какая мощность генератора. В этой статье мы расскажем, как определить мощность генератора автомобиля и как выбрать лучший генератор.

Как работает генератор?

Генератор является одним из основных узлов автомобиля, ведь без него ни одна система автомобиля не будет работать – даже стартер питается электроэнергией, вырабатываемой генератором, так что без генератора автомобиль превратится в гору металла и пластика. Генератор вырабатывает переменный ток, который следующим этапом превращается в постоянный ток. Вырабатываемый ток нужен для питания всех устройств в автомобиле. Генератор состоит из ротора, статора, шкива, корпуса, щёток, реле. Все генераторы устроены практически одинаково, независимо от назначения и мощности. Ток генерируется в обмотке статора, когда на него воздействует магнитное поле. Генератор не может генерировать больше электроэнергии, чем это заложено в его характеристики.

Мощность генератора автомобиля. Как её определить и от чего она зависит?

Чтобы определить мощность генератора автомобиля, нужно рассчитать её по формуле: P = I * U Где: P – мощность; I – сила тока; U – напряжение. Силу тока генератора можно узнать в его технических характеристиках. Если у Вас нет документации, то узнайте марку генератора и найдите его в интернете. Обычно сила тока равна 80-140 Ампер, но бывают и исключения. К тому же, будет полезно узнать точное именно для Вашего генератора значение. Напряжение в бортовой сети автомобиля равно 14 вольт, это среднее между допустимыми значениями. Согласно технической характеристике большинства автомобилей, напряжение должно быть в промежутке между 13,8 и 14,2 вольт. Пример расчёта: Мощность равна: 14 вольт умножаем на 100 Ампер, это 1,4кВт. В среднем пиковая мощность генератора может быть в пределах между 1,12кВт и 1,96кВт. Что значит «пиковая мощность»? Это означает, что такая мощность доступна только при высоких оборотах шкива, а значит – двигателя. Например, такая мощность доступна при 2500 оборотов, а если оборотов меньше – мощность будет ниже. При оборотах около 1000, например, мощность будет не более 70% от пиковой. Понимать, какая мощность пиковая, а какая доступна при холостых оборотах нужно, чтобы не подключить слишком энергоёмкое устройство. Ведь чаще всего телевизор, дрель или холодильник нам нужны, когда автомобиль на холостом ходу, а не в движении.

Подключение энергоёмких устройств

Знать мощность генератора важно, чтобы не испортить всю электросеть автомобиля неподходящим устройством. Слишком мощное устройство может просто спалить всю сеть! Например, Вы посчитали, что на холостом ходу Ваш автомобиль имеет мощность генератора около 1,1кВт. Не забудьте, что автомобиль всё же заведён и работает, а значит потребляет какое-то количество электроэнергии – около 0,4кВт. Для подключаемого устройства остаётся не более 0,7кВт. Далее Вы хотите подключить инвертор или любое другое устройство к автомобилю. Самое время посмотреть в документации потребляемую мощность устройства. Все устройства, которые не превышают рассчитанные цифры – для нашего примера это всего 0,7кВт – можно подключать. А вот более энергоёмкие уже легко повредят электросеть авто. Если постараться придумать общее правило, то в автомобиль можно подключать устройства с энергоёмкостью не более 0,5кВт, но не более одного за раз. Тогда Вам не нужно беспокоиться о безопасности авто.

На что обратить внимание при выборе?

• Есть информация о производителе и поставщике;
• Есть информация о соответствии техническим стандартам (СТР, ЕАС, ISO);
• Есть информация о гарантии, обратите внимание, что гарантия должна начинаться со дня покупки, а не производства;
• Оригинальные коды товара, подходящие для генератора фирмы и модели авто;
• Проверенный производитель и поставщик;
• Отличные отзывы.

Только подходящий, соответствующий стандартам и оригинальный генератор можно ставить в своё авто – он не подведёт.

Цена-качество

Если Вы не профессиональный автомеханик, то подобрать отличный по соотношению цена-качество аккумулятор будет совсем непросто. Можно понадеяться на удачу, а можно обратиться в автомастерскую Агрегат Моторс: мы подберём новый или восстановленный генератор от проверенного производителя, установим его и дадим гарантию на год использования. Кроме того, мы расскажем, какие устройства можно питать от выбранного генератора, а какие – опасно для авто.

Хотите получить работу профессионалов по приемлемой цене – приезжайте в автомастерскую Агрегат Моторс. Также мы можем помочь определить мощность генератора и провести диагностику, чтобы найти неисправности и вовремя заменить изношенные узлы.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Или позвоните по номеру телефона +7 (495) 136-60-37 — наши менеджеры помогут решить вашу проблему.

Как подобрать генератор для автомобиля

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент ?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле ?

И так по порядку:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции , обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач , поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой , то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например : в зимнее время, ночью , в снегопад — посмотрим , что же получается:

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе , особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14 вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам! Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе конкретной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись. Вот тут то и оказывается , что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном , жертвуем чем — то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит , что « Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало! Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде , даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости.
Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя . Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами , на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу , учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить , во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки ), но это половинчатое решение . Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах. Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста ( при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста , сначала к плюсу , а затем к минусу позволяет , тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды. Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и , подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть , или подсвечиваться . Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.
Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ. Свободным концом переноски подключаемся к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов говорит об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь недорогая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают чаще, и перепаивать их просто, достаточно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльника на 60 ватт.

На радиорынке или в магазине радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!

Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220 вольт 25 ватт, это позволит , гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем , кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам ( в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить , если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий. В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для : обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке . Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность , поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт. Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор , нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита . После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась . При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки , из-за неаккуратного ремонта , оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки) . Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми. Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН , вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора ( Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит. Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе.
Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 1 50 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току , начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan на форуме).

Как выбирать и обслуживать генератор?

У каждой машины под капотом есть этот важный агрегат. Он может годами не напоминать о себе, однако, когда такой день наступает, цифра в счете с СТО может поразить даже обеспеченного автовладельца. Рассказываем, как выбирать новый генератор и как уберечь свой от преждевременного выхода из строя.

Автомобильный генератор – основной источник электрического тока в автомобиле с бензиновым или дизельным двигателем. Если аккумулятор обеспечивает бортовое электричество током при неработающем двигателе, то генератор – все остальное время.

Пытаясь даже немного погрузиться в указанную тему, следует понять, что автомобильный генератор является частью сложной и масштабной системы – бортового электрооборудования. Соответственно, большинство характеристик генератора связано с параметрами всей системы, поэтому, как правило, этот агрегат – вещь индивидуальная и приспособить что-то случайное от машины другой модели без последствий не получится.

Для понимания возможностей современных генераторов: например, благодаря их настройкам на некоторых авто достигается продление ресурса приводного ремня – для этого при включении мощных потребителей он постепенно увеличивает ток. Также правильный генератор может беречь аккумулятор, оптимизируя скорость восстановления заряда АКБ после пуска двигателя.

При том, что бортовая сеть современной легковушки номинально считается 12-вольтной, генератор выдает и поддерживает напряжение 14 плюс-минус 1 вольт. Генератор относят к так называемому навесному оборудованию, и у большинства машин так оно и есть: агрегат закреплен на боковой части двигателя. Но есть модели, в которых генератор встроен в блок цилиндров и даже охлаждается не воздухом, а тем же антифризом, что и сам мотор.

Но сам по себе генератор как электрическая машина остается довольно простым и принципиально не отличается от моделей полувековой давности.

Как устроен генератор

Типичный автомобильный генератор представляет собой классическую трехфазную электрическую машину синхронного типа. Он превращает механическую энергию (вращение шкива) в электрическую. При этом используется принцип магнитной индукции – появление тока в проводе, движущемся в магнитном поле. Указанное поле в генераторе автомобиля создает обмотка ротора (якоря), а ток приводится в трех статорных обмотках. Собственно, ниже об этом подробнее.

Фактически это средняя часть корпуса генератора, внутри которой вмонтирована обмотка – провода на сердечниках (металлических «катушках»). Для изоляции провод покрыт лаком, который в случае перегрева выгорает, и создается межвитковое замыкание – одна из распространенных неисправностей. В принципе обмотку можно перемотать, хотя это не всегда целесообразно.

Ротор тоже имеет обмотку (обмотка возбуждения), и на своем валу он вращается внутри статора. Его обмотка также может «сгореть», но перемотать ее берутся не всегда.

Еще одно слабое место генератора; через эти кольца (и через щетки) обмотка вращающегося возбуждения связана с реле-регулятором напряжения. Кольца бывают подгорающими, неровно стираются, иногда от них отрываются провода обмотки. Кольца можно либо отшлифовать, либо заменить. Обе операции нуждаются в квалификации мастера, при этом желательно иметь станок для точного соблюдения размеров и центровки – иначе кольца и щетки долго не будут служить.

На этих маленьких деталях – большая ответственность, ведь они одним своим концом постоянно контактируют с вращающимися кольцами с большой, порядка 10 тыс./мин, частотой. К другому концу щеток подсоединены провода, по которым поступает ток требуемой силы от реле-регулятора. Щетки, изготовленные из графита и меди, рано или поздно стираются. На некоторых моделях они заменяются только вместе с реле-регулятором.

• Реле-регулятор напряжения

Каждый генератор имеет внутри этот важный электронный прибор. Он поддерживает бортовое напряжение в диапазоне около 13,5–14,5 вольт вне зависимости от нагрузки на сеть и оборотов двигателя. Происходит это за счет смены тока, который регулятор подает на обмотку возбуждения. Корректность его работы влияет на срок службы аккумулятора и ламп освещения, функционирование многочисленных электронных блоков и систем безопасности.

Автогенератор производит переменный ток, который нужно превратить в принципиально другой тип – постоянный. Для этого в корпусе генератора скрыт так называемый диодный мост – выпрямительный модуль. В нем иногда перегорают один-два диода, из-за чего напряжение в сети падает до 12 и ниже вольт. Выпрямитель заменяется сразу весь, сейчас они не подлежат ремонту.

Два подшипника вала ротора расположены в передней и задней крышках генератора. Требования к этим деталям строги, ведь они вращаются все время, пока работает двигатель автомобиля. Если подшипники не заменить вовремя, будут разбиты их посадочные места в крышках, и последние придется заменять. Кроме того, ротор начнет цепляться за статор, что выведет его из строя. Заклинив вал, подшипник становится причиной обрыва приводного ремня, что в свою очередь может остановить автомобиль вдали от дома. Для точной диагностики следует прослушивать генератор стетоскопом или снимать агрегат и оценивать люфт вала.

Шкив насажен на вал ротора, причем иногда имеет встроенную муфту свободного хода (обгонную муфту). Это значительно поднимает стоимость указанной детали, а главное – снижает ее надежность. Обычный простенький шкив в свою очередь может банально стереться в месте работы ремня. Во многих случаях приводной ремень натягивается не отклонением генератора на его креплении, а дополнительным роликом, который иногда требует замены. Часто шкив, имея лопасти, попутно играет роль вентилятора, а в компактных конструкциях сразу две крыльчатки охлаждения прячутся в корпусе.

Когда следует менять генератор

Генераторы начинают отказывать уже на немолодых машинах, поэтому каждый случай ставит водителя перед дилеммой: ремонтировать или заменять полностью? Потребность в замене генератора возникает, когда сумма ремонта приближается к стоимости нового агрегата:

• сгоревшая (частично подгоревшая) изоляция обмоток статора или ротора, перематывать которые в конкретном случае нецелесообразно с финансовых соображений;
• «разбитые» посадочные места подшипников в крышках;
• пострадал вал ротора (например, в местах посадки подшипников). Обычно заменить эту деталь непросто, так что приходится покупать ротор целиком, что бывает недешево. К счастью, такая проблема возникает нечасто;
• накопилось сразу несколько проблем: изношенные подшипники, кольца, щетки. Так бывает после большого пробега, когда генератор честно отработал свой ресурс.

Собственно генератор проверяют на специальном стенде, тестирующем и механическую, и электрическую часть агрегата. Это не очень дорогое оборудование, и для такой диагностики не обязательно искать какую-нибудь специализированную СТО. А вот протестировать реле-регулятор часто непросто, и для этого бывает нужно особое дилерское оборудование.

Как выбрать генератор для автомобиля

Разумеется, самый простой вариант – приобрести новый генератор, подобранный через ваш VIN-код по каталогу официального дилера. Но в этом не всегда есть финансовый смысл. С другой стороны, выбирая «неоригинал», нужно учесть некоторые «мелочи» – конечно, при условии, что его электрические параметры гарантированно соответствуют вашему автомобилю и двигателю:

• Геометрия крепления. «Неродной» генератор может отличаться по местам крепления на какие-то миллиметры, и это не даст возможности правильно натянуть приводной ремень.
• Диаметр шкива. Этот параметр влияет на способность генератора заряжать АКБ и постоянно снабжать потребителей машины энергией. И именно в этом может быть отличие одного и того же генератора, но предназначенного для двигателя другого рабочего объема.
• Реле-регулятор. Это самое слабое место всех неродных генераторов, и, к сожалению, проверить это устройство непросто даже на стенде вместе с генератором. Поэтому рекомендуется для насыщенных электроникой моделей покупать только оригинальные реле. Ведь производителям альтернативных регуляторов не всегда удается обеспечить нужные характеристики и долговечность.

Не новый, но восстановленный генератор

Один из приемлемых способов сэкономить на покупке генератора для автомобиля – выбрать восстановленный генератор. Этот вариант может показаться странным только на первый взгляд, а на самом деле реновацию используют даже знаменитые мировые производители автокомпонентов – конечно, для поставок запчастей на вторичный рынок (aftermarket).

Дело в том, что в автомобильном генераторе, как и в некоторых других узлах, большинство важных деталей не изнашивается никогда. И следовательно, нет особого смысла для подержанного автомобиля покупать совершенно новый агрегат. Часто бывает целесообразнее установить агрегат, прошедший, говоря на понятном языке, капитальный ремонт.

Если говорить о генераторе, его разбирают, очищают корпусные детали, проверяют и восстанавливают изоляцию обмоток. Все, что может изнашиваться, заменяют качественными или оригинальными деталями – подшипники, шкивы, контактные кольца, полностью щеточный узел. При сборке выдерживаются заводские стандарты – моменты затяжки резьбы, центровки, балансировки, куда нужно, закладывается смазка. В зависимости от компании, которая выполняла такое восстановление, цена изделия может быть на 30–50 % меньше абсолютно нового, при том, что покупатель получает гарантию.

Как продлить жизнь генератора

Действия автовладельца мало влияют на «здоровье» генератора, но несколько возможностей избежать преждевременных проблем есть.

• Практически все автогенераторы имеют более-менее открытую конструкцию. Избегайте засорения генератора и его заливки водой, грязью с дороги, маслом из двигателя, антифризом и т. п. – это прямая угроза подшипникам, щеткам и контактным кольцам.
• Не перетаскивайте приводной ремень, его натяжение должно быть таким же, как указано в заводском мануале. Слишком натянутый ремень нагружает подшипники и быстро выводит их из строя.
• Не эксплуатируйте машину со старым аккумулятором, постоянно находящимся в разряженном состоянии и постоянно потребляющим большой зарядный ток.
• Не допускайте, чтобы в жгутах проводки были повреждены провода, а именно – недопустимы трещины и другие повреждения изоляции, надломленные наконечники, сломанный пластик штекеров. Нельзя, чтобы провода висели рядом с горячими или движущимися деталями. Все это приводит к замыканиям, которые могут убить не только генератор.

Автомобильный генератор несмотря на давно отработанную конструкцию – узел в чем-то специфичный. На одной модели он может быть простой и дешевый, на другой – сложный, но все равно «вечный», а на третьей – капризный из-за конструкторских просчетов. Соответственно, для одного авто необходимо покупать исключительно «оригинал», а для другого, безусловно, сгодится добротный «аналог». То же и с выбором запчастей для ремонта этого агрегата. То есть мы хотим сказать, что перед покупкой генератора вам понадобится консультация по поводу именно вашего случая – либо опытного автоэлектрика, либо продавца-консультанта в авторитетной точке продаж.