Как сделать бестопливный генератор своими руками

06 января 2022

Как своими руками изготовить генератор, который питается от дневного света? Это отличный аналог солнечной панели, но главное преимущество такого генератора — минимум материалов, дешевизна и простота сборки. Конечно, такой генератор будет вырабатывать меньше энергии, чем солнечная панель, но их можно сделать много и таким образом получить достаточное количество бесплатной энергии.

Изобретатель Никола Тесла считал, что весь мир представляет собой энергию, таким образом, для ее получения и использования достаточно лишь собрать устройство, которое бы могло эту бесплатную энергию улавливать. У него было множество различных проектов «бестопливных» генераторов. Один из них, который сегодня каждый может сделать своими руками, будет рассмотрен ниже.

Принцип работы устройства заключается в том, что оно использует энергию земли как источник отрицательных электронов, а энергию солнца (или любого другого источника света) как источник положительных электронов. В итоге появляется разница потенциалов, которая и образует электрический ток.

Всего система имеет два электрода, один заземляется, а другой размещается на поверхности и улавливает источники энергии (источники света). В качестве накопительного элемента выступает конденсатор большой емкости. Впрочем, в наши дни конденсатор можно заменить и литий-ионным аккумулятором, подключив его через диод, чтобы не возникало обратного эффекта.

Материалы и инструменты для изготовления генератора:

• фольга;
• лист картона или фанеры;
• провода;
• конденсатор большой емкости с высоким рабочим напряжением (160-400 В);
• резистор (наличие не обязательно).

Процесс изготовления:

Сперва нужно сделать хорошее заземление. Если самоделка будет использоваться на даче, то можно забить металлический штырь поглубже в землю, это будет заземлением. Можно также подключиться к уже имеющимся металлическим конструкциям, которые уходят в землю.

Если же пользоваться таким генератором в квартире, то здесь в качестве заземления можно использовать водопроводные трубы.

-Делаем приемник положительных электронов

Теперь нужно изготовить приемник, который бы мог улавливать те свободные, позитивно заряженные частицы, которые вырабатываются вместе с источником света. Таким источником может быть не только солнце, но и работающие лампы, различные светильники и тому подобное. По словам автора, генератор вырабатывает энергию даже при дневном свете в пасмурную погоду.

Приемник состоит из куска фольги, которая закреплена на листе фанеры или картона. Когда частицы света «бомбардируют» алюминиевый лист, в нем образуются токи. Чем больше будет площадь фольги, тем больше энергии будет вырабатывать генератор. Чтобы повысить мощность генератора, таких приемников можно соорудить несколько и затем все их параллельно соединить.

На следующем этапе нужно соединить оба контакта между собой, это делается через конденсатор. Если взять электролитический конденсатор, то он является полярным и имеет обозначение на корпусе. К отрицательному контакту нужно подключить заземление, а к положительному провод, идущий к фольге. Сразу после этого конденсатор начнет заряжаться и с него затем можно снимать электроэнергию. Если генератор получится слишком мощным, то конденсатор может взорваться от переизбытка энергии, в связи с этим в цепь включают ограничительный резистор. Чем больше заряжен конденсатор, тем больше он будет сопротивляться дальнейшей зарядке.

Помимо всего прочего можно попробовать подключить такую систему не через конденсатор, а через литиевую батарейку, тогда можно будет на много больше аккумулировать энергии.

• | Бестопливный генератор — альтернативный источник выработки электроэнергии
• | Автономный бестопливный электрогенератор заменит ветрогенератор и солнечные панели
• | Бестопливный генератор Джона Серла — энергия третьего тысячелетия

Генератор готов. Можно взять мультиметр и проверить, какое напряжение уже есть в конденсаторе. Если оно достаточно высокое, можно попробовать подключить маленький светодиод.

Особенности бестопливных генераторов

Электроэнергия – основной ресурс для комфортной жизни в современном мире. Бестопливный генератор является одним из методов страховки от сбоев и преждевременного отключения электроприборов. Покупка готовой модели обычно обходится дорого, поэтому многие предпочитают собирать генератор своими руками. С его помощью легко можно заменить лодочный, автомобильный или самолетный мотор, это многократно повысит эффективность и снизит стоимость поездок, если пользователь активно пользуется автомобилем. Ещё один немаловажный фактор – такие генераторы активно используются в медицинской сфере и при обработке данных в качестве резервного источника питания. Он может послужить зарядным устройством, восстановить рабочий процесс, если серверы в результате отключения электроэнергии дают сбой или послужить дополнительным источником мощности в автомобиле.

Интересный факт! В любом транспортном средстве генераторы устанавливаются по бокам. Если использовать генератор переменного тока и двигатель одновременно, то в результате можно смело рассчитывать на высокие показатели по мощности.

Что это такое?

Бестопливный генератор – не самое сложное устройство для сборки своими руками. Проще всего использовать в конструкции неодимовые магниты. Обычный двигатель во время работы вырабатывает электрический ток с помощью медных или алюминиевых катушек, но для этого важно наличие постоянного источника электроэнергии извне, потери по показателям на выходе получаются слишком большими. Но если в генераторе без топливной электроэнергии не предусмотрено использование меди или алюминия в качестве основных материалов, энергии в пустоту уходит намного меньше. Этому способствует наличие постоянного магнитного поля, которое и генерирует импульс для работы двигателя.

Важно! Данная конструкция будет работать только при условии использования неодимовых магнитов, они работают эффективнее других аналогов и за счет общего взаимодействия не требуют подзарядки извне. Что касается нетрадиционных источников питания, то альтернативных вариантов существует достаточно много. Выгоду электродвигателя уловить просто: существенно снижается стоимость поездок. Главным в конструкции служит двигатель, генерирующий уровень постоянного тока с аккумулятором в комплекте, именно он запускает двигатель, а тот, в свою очередь, дает старт работе генератору переменного тока. В результате батарея не разряжается.

Традиционными источниками бестопливной энергии являются внешние факторы, такие как ветер или вода, но для генератора они не подойдут. На сегодняшний день магнитные генераторы по своим показателям в несколько раз превосходят уже всем привычные солнечные батареи. При этом сфера применения такого генератора ограничивается тем, насколько мощный двигатель тока используется в конструкции и другими компонентами.

Разница этого источника энергии не только в возможной повсеместности использования, но и в полной независимости от внешних факторов и неблагоприятного влияния окружающей среды.

Устройство и принцип работы

Если говорить о том, что входит в комплект, то всё может зависеть от типа выбранной конструкции. Но есть некоторые ключевые особенности, которые характерны для бестопливных источников питания. Например, статор остается неподвижным и фиксируется внешним корпусом в любой конструкции. Ротор же, наоборот, постоянно перемещается в процессе работы внутри. При самостоятельном изготовлении лучше всего использовать материалы, не конфликтующие с магнитными волнами. Между собой статор и ротор схожи и прорезями, в первом случае с внутренней, а во втором – с внешней стороны.

В пазах располагаются проводники для выработки энергии. Также есть обмотка, где напряжение скапливается, эксперты называют её обмоткой якоря. Магниты лучше всего использовать постоянные, они надежны в работе и подойдут буквально для любого типа устройств. Основная часть состоит из нескольких металлических колец, на которых расположены катушки. Кольца имеют широкий диаметр, а у катушек плотная обмотка проводом. Воспроизвести такую конструкцию своими руками можно и самостоятельно, но в более простом варианте.

Для сборки подойдет несколько широких колец и толстый парный провод. В конструкции провода соединяются между собой и образуют узор в виде креста.

Какими бывают?

Моделей генераторов на рынке представлено достаточно много, между собой они отличаются по типу конструкции и принципу действия. Анализируя эту информацию, можно выбрать наиболее эффективный и подходящий вариант для дома. В целом можно разделить генераторы на три основных типа:

• маятниковый;
• магнитный;
• ртутный.

Генератор «Вега» работает на магнитах, он был изобретен двумя учеными – Адамсом и Бедини. Магнитный ротор имеет одноименную полюсную ориентацию, вращение создает синхронное магнитное поле. На статоре ЭДС предусмотрено несколько обмоток, а поддержка осуществляется с помощью коротких магнитных импульсов.

«Вега» – рабочая аббревиатура от вертикального генератора Адамса, он подойдет для частных домов и небольших построек, даже для моторной лодки можно собрать двигатель на основе этой конструкции. Кратковременные импульсы генерируют необходимый уровень напряжения, стимулирующего подзарядку аккумулятора во время работы. В зависимости от мощности выбранных компонентов, может расширяться и сфера использования данного генератора.

Тесла – известный физик, конструкция его генератора наиболее простая. В неё входят такие компоненты.

1. Конденсатор, чтобы успешно копить и сохранять электрический заряд.
2. Заземление для контакта с землей.
3. Приемник. Для него используются только проводящие материалы, основа обязательно должна быть диэлектрической. Изолирование на финальном этапе обязательно.

Приемник получает электроэнергию, за счет наличия в конструкции конденсатора заряд скапливается на пластинах. С его помощью можно подключить к генератору любое устройство и зарядить его.

В более сложных вариантах конструкции предусматривается наличие автоматики, дополнительных преобразователей для постоянного генерирования тока.

Росси для бестопливного генератора использует холодный синтез. Хотя в конструкции и отсутствуют турбины, замена топлива здесь осуществляется за счет ряда химических реакций никеля и водорода. В камере по мере протекания реакции выделяется тепловая энергия.

Обязательно использование катализатора и небольшого электроаккумулятора. Все затраты, согласно проведенным лабораторным исследованиям, окупаются более чем в 5 раз. Больше всего такая модель подойдет для выработки энергии на жилых участках. Но иногда эксперты спорят, можно ли называть её полностью бестопливной, так как в конструкции предусматривается использование никеля и водорода – активных химических реагентов.

Для генератора Хендершота потребуется:

• резонансные электрические катушки от 2 до 4 штук;
• сердечник из металла;
• несколько трансформаторов, генерирующих постоянный ток;
• несколько конденсаторов;
• набор магнитов.

При сборке обязательно соблюдать пространственную ориентацию катушек. Правильное направление на север-юг будет надежно генерировать магнитное поле в обмотке. С помощью катушки Тесла, двух или более конденсаторов, аккумулятора и инвертора можно сделать более мощную конструкцию.

Собирать такой генератор следует строго по схеме. Иногда можно проводить дополнительные модификации, но чем сложнее конструкция, тем более длительной будет её сборка в домашних условиях.

Генератор Хмелевского активно используется геологами в экспедициях, где нет постоянного источника электроэнергии. В конструкцию входит трансформатор с несколькими обмотками, резисторы, конденсаторы и тиристор. Обмотки используются строго расщепленные.

Бестопливный генератор на основе взаимодействия магнитного поля между роликами и металлическим сердечником изобрел Джон Серла. Ролики перемещаются в процессе работы на равное расстояние и вращаются вокруг сердечника, по диаметру устанавливаются катушки для генерирования энергии. Запуск работы осуществляется с помощью подающих электромагнитных импульсов. Переменное магнитное поле постепенно увеличивает скорость роликов, чем выше уровень вращения, тем больше вырабатывается электроэнергии. По достижению определенного уровня можно добиться даже антигравитации: устройство слегка приподнимается над поверхностью стола.

Устройство Шаубергера – механическая модель, энергия вырабатывается за счет вращения турбины и перемещения воды или иной жидкости по трубам. Простой и действенный закон, благодаря которому механическая энергия легко преобразуется с помощью сквозного перемещения жидкости снизу вверх. Это возможно благодаря полостям в жидкости и состоянию, которое очень близко к вакууму.

Как сделать своими руками?

Создать рабочий электрогенератор из двух электродвигателей можно и в домашних условиях. Возможностей для реализации существует множество, но самой простой конструкцией будет генератор Тесла. Для этого потребуется следующее.

1. Из фанеры и фольги создать довольно широкий по диапазону приемник.
2. В центре приемника закрепить проводник.
3. Установить его на крыше дома или в наиболее высокой точке.
4. Приемник соединяется с накопителем энергии и пластиной конденсатора с помощью провода. При этой схеме подойдет модель с возможностью питания от 220 В.
5. Вывод и вторую пластину конденсатора обязательно нужно заземлить.

При подключении обязательно нужно проверять места электросоединений и заряд конденсатора. В самом начале работы он всегда нулевой. После часа работы можно измерить напряжение на конденсаторе с помощью мультиметра. Можно усложнить конструкцию и использовать несколько конденсаторов вместо одного, это может дать дополнительные 20 кВт мощности. Электроника подбирается гармонично, все материалы должны друг другу соответствовать.

Более мощный аккумулятор, к примеру, на 50 Гц, широкая площадь приемника, емкий конденсатор или несколько катушек поможет выработать больше электричества, но сама конструкция станет сложнее. Генератор Тесла не подойдет для зарядки мощных электронных устройств и обеспечения энергией жилого участка.

Устройство получится слишком габаритным для домашнего использования, но генератор Тесла идеально подойдет для приобретения опыта сборки бестопливной конструкции дома.

Масляный способ сбора

Для данного метода потребуется:

• аккумуляторная батарея;
• усилитель мощности;
• трансформатор, генерирующий переменный ток.

Аккумуляторная батарея нужна как постоянный накопитель, трансформатор постоянно будет генерировать сигнал тока, а в паре с усилителем гарантируется необходимая для работы мощность, чтобы компенсировать емкость аккумуляторной батареи (обычно она составляет от 12 до 24 В). Трансформатор подключается первым или к источнику тока или к батарее сразу, следом все это соединяется проводами с усилителем, а далее датчик подсоединяется непосредственно к зарядному устройству, которое и будет обеспечивать бесперебойный уровень работы. Ещё одним проводом датчик подключается к батарее.

Сухой способ

Секрет этого метода заключается в использовании конденсатора, но даже в этом случае в комплект потребуется:

• трансформатор тока;
• генератор или его прототип.

Для сборки трансформатор и генератор соединяются между собой специальными проводниками, для прочности все закрепляется еще и сваркой. Конденсатор подключается последним и служит основой для работы устройства. Именно этот способ сборки предпочтительнее в домашних условиях. Чтобы не ошибиться, достаточно следовать выбранной схеме и воспроизвести конструкцию, средний срок работы такого генератора составляет несколько лет.

Бестопливный генератор на постоянных магнитах представлен далее.

Дизайн квартиры
2 комментария
Популярные
По порядку
Граф Сен-Жермен 23.09.2021 13:59

Я не буду анализировать работоспособность или неработоспособность рассмотренных в статье двигателей, так как в электричестве разбираюсь плохо. Но хорошо разбираюсь в теплообмене, гидравлике и теоретических проблемах энергии. Так вот еще лет 30 назад я обнаружил в некоторых гидравлических процессах самое настоящее нарушение закона сохранения энергии. А так как в этот закон я верю так же свято, как религиозный фанатик верит в Бога, пришлось искать источник неучтенной энергии. Мне потребовалось 20 лет, чтобы решить эту и огромное количество сопутствующих проблем. И вот что я сейчас напишу.

В природе есть такая форма энергии, которую академическая наука признавать не хочет: энергия физического вакуума. Ее участие в некоторых процессах и создает кажущееся нарушение закона сохранения. Известная сегодня «темная энергия» является частным случаем и разновидностью энергии вакуума. Плотность вакуумной энергии составляет 1.2х10(112) дж/куб.метр. Это самая энергонасыщенная субстанция во Вселенной. Многие бестопливные генераторы, которые действительно работают, используют именно эту энергию. В Германии их выпускает фирма ROSCH INNOVATION, в Канаде NOCA, в США IEC. Руководителя американской компании уже выдвинули на соискание Нобелевской премии за создание такого генератора. А жуликов в этой области крутится очень много. Поэтому, когда вам предложат купить бестопливный генератор мощностью менее 10-20 кВт, знайте- это жульничество на все 100%.

Ну да, всё верно. Так называемый закон сохранения энергии действителен только для уже выработанной (излученной), то есть вторичной энергии. При первоначальной же её генерации он нарушается сплошь и рядом — не говоря об излучении звезд, берущемся «из ниоткуда». Достаточно сказать про работу ГЭС — вода совершает работу лишь за счет изменения своего гравитационного потенциала, природа которого и сейчас не определена, зато действие — очевидно. При этом никого не смущает, что энергия тоже берется по существу «ниоткуда». Главное — не путать и не отождествлять гравитацию с т.н. «метрикой пространства-времени»: никакая «кривизна» чего бы то ни было НЕ СПОСОБНА генерировать энергию.

Бестопливный генератор на постоянных магнитах своими руками

Бестопливные генераторы — воплощение мечты о вечном двигателе. Это приборы, которые способны улавливать различные виды свободной энергии и преобразовывать ее в электрический ток.

Принцип работы бестопливного генератора Адамса

Одна из наиболее популярных моделей преобразует энергию в индукционный ток. Впервые ее построил ученый Адамс, в честь которого она и получила свое название.

Схема простого бестопливного генератора (у Бедини тот же принцип действия):

Базовые комплектующие агрегата Адамса следующие:

• генератор, внутри которого возникает электромагнитное поле;
• инвертор, который преобразовывает магнитные импульсы в переменный ток;
• аккумуляторы, которые накапливают энергию для ее дальнейшего использования.

Принцип работы прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Вращение мотора зависит от силы, с которой он отталкивается от полюсов магнитов. Основным конструктивным элементом является многополюсный безредукторный генератор прямого вращения. Магниты устанавливаются на внешний край генератора. Их число зависит от желаемой мощности. У подобных агрегатов очень высокое КПД — около 90%. При необходимости они хорошо соединяются друг с другом, образуя единую автономную сеть.

Как сделать бестопливный генератор своими руками

Самый примитивный агрегат типа Адамса несложно собрать дома. Он будет не слишком мощным, но позволит испробовать модель, а также сможет зарядить мобильный телефон.

Составные компоненты

Для изготовления вам понадобятся:

• Неодимовые магниты. Их понадобится около 15 штук. Желательно, чтобы все магниты были одного размера. От их величины зависит мощность вашего агрегата.
• Медный провод.
• Пара катушек. Можно намотать их самостоятельно, а можно взять готовые из любых имеющихся моторов.
• Лист стали потребуется для изготовления рамочного корпуса.
• Болты, шайбы, гвозди. Фурнитура понадобится для фиксации мелких деталей.

Сборка

Процесс сборки бестопливного генератора на неодимовых магнитах состоит всего из нескольких шагов:

1. В основании катушки необходимо укрепить линейный магнит. Для этого потребуется просверлить отверстие и зафиксировать все при помощи болта.
2. Остальные магниты необходимо расположить по внешнему краю. (Соблюдайте полярность!)

• Если вы изготавливаете катушки самостоятельно, то намотайте на каждую изолированный медный провод диаметром 1.25 мм. Наматывать нужно в направлении снизу вверх.
• Из листа стали изготовьте рамку для корпуса. Ее размеры зависят от размеров катушек. Катушки необходимо установить так, чтобы с торца оставалось пространство для свободного вращения.
• Прибор готов, осталось его протестировать. Подсоедините мультиметр и покрутите магниты. Если возникло напряжение на концах обмотки, то все получилось.

Применение бестопливных агрегатов

Бестопливные генераторы энергии Адамса могут применяться как для автономного электроснабжения домов, так и в судоходстве, автомобилестроении и даже космонавтике. Их основное преимущество перед другими источниками энергии заключается в том, что им не требуется никакое сырье для переработки и они не зависят от погодных условий (как гелиостанции и ветрогенераторы).

Ниже перечислены другие плюсы подобных устройств:

• «Топливом» служит кинетическая энергия.
• Имеют очень высокий КПД.
• Имеют компактные размеры и просты в изготовлении.
• Примерный срок службы генераторов — два десятка лет.
• Никак не воздействуют на здоровье людей и окружающую среду.
• Могут работать как в помещении, так и снаружи, устойчивы к воздействию атмосферных осадков.

Если вас интересует альтернативная энергетика, бестопливные электрические генераторы бесспорно заслуживают вашего внимания. Они хорошо дополняют другие источники альтернативной энергии.

Похожие публикации:

• 14.02.2015. Тенденции и выставки
• 2015-02-25: Результаты и прогнозы развития энергетики
• На энергетическом рынке ФРГ грядут перемены
• Новости российской альтернативной энергетики

sherxan 5.03.2019 18:55

Очень все интересно по данной теме. Но все таки не каждому дано создать в домашних условиях такой генератор. Хорошо было бы если бы они изготавливались на производстве. И была бы возможность их купить уже готовых к применению.

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

Как сделать бестопливный генератор своими руками

Бестопливный генератор Джона Серла своими руками.-
ПОВТОРЕНИЕ МАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЖОНА СЕРЛА

Автор проекта: BOREY (Бормотов Сергей Викторович)

ВВЕДЕНИЕ.

Целью изготовления подобной конструкции является создание небольшого по габаритам безтопливного, электрического генератора на постоянных магнитах, который бы обладал возможностью производить электрическую энергию, изготавливая его из доступных материалов и по возможности дешевых по своей стоимости. Цель сделать левитирующий генератор не ставится, поскольку я не верю в это свойство данного типа генератора. По ходу конструирования выяснить все плюсы и минусы подобной конструкции, да бы исключить «сказочные» рассказы как самого Серла, так и его соратников и противников и люди наконец-то узнали бы правду о подобных конструкциях.

КОНСТРУКЦИЯ.

Конструкция генератора состоит из нескольких основных деталей:

• Магнитного статора
• Магнитных роликов
• Разгонных электромагнитов
• Токосъёмных катушек
• Электроники управления электромагнитами
• Электроники управления вырабатываемым электричеством
• Корпуса генератора.

Изготовление каждой детали для облегчения повторного изготовления будет подробно описываться, сопровождаться фотографиями.

Глава 1 . Расчет размеров статора и роликов.

Магнитный статор состоит из магнитных колец, сложенных разнополярно (примагниченных между собой), вокруг которых проложено кольцо из пластикового материала и заключено в наружную металлическую обойму, по которой, в последствии, будут вращаться магнитные ролики, толкаемые электромагнитами. Автором было изготовлено два различных магнитных статора. В первой конструкции были использованы большие намагниченные ферритовые кольца, купленные в Китае через интернет. Во второй конструкции использованы небольшие намагниченные ферритовые диски, купленные в интернет-магазине . Как в первой, так и во второй конструкции, необходимо определиться с размерами самого генератора. Автор не ставил цель изготовления большого генератора, так как стоимость будет зависеть от размеров, а потому размеры выбраны, на мой взгляд, оптимальные. Геометрические размеры самого статора зависят от диаметра магнитного ролика. Как известно из теории генератора Серла, роликов должно быть не менее 12 штук, расстояние между роликами должно быть равно диаметру ролика. То есть длина окружности (мнимой центральной линии, проходящей через центр роликов) будет вычисляться из формулы: L=24d , где L-длина окружности, d-диаметр ролика. Автором были выбраны размеры ролика диаметром 30мм. Таким образом, идеальный размер наружного диаметра магнитного статора будет вычисляться из формулы длины окружности с учетом радиуса ролика:
L=24×30=720 мм.

Формула длины окружности
L=2ПR, где П- «пи»=3,14; R-радиус окружности.
Для упрощения расчета сразу запишем, что 2П=6,28 .
И так считаем:
Находим радиус статора, который будет меньше на радиус ролика
720=6,28 х R, отсюда R=720 : 6,28=114,649 мм.
Теперь вычитаем из этой суммы радиус ролика- 15 мм и получаем наружный радиус магнитного статора: Rcт.=114,649 – 15=99,649 мм. Округляем полученную сумму и получаем 100 мм. Умножаем на 2 и получаем наружный диаметр магнитного статора- 200 мм.
Мы провели теоретический расчет наружного диаметра магнитного статора. Чтобы эти размеры нам подошли, необходимо вычислить диаметр неодимового магнита, который будет составлять «сердцевину» магнитного ролика. Это нужно для того, чтобы при нахождении всех 12 магнитных роликов на наружной поверхности статора, магниты этих роликов не выталкивали друг друга с окружности наружу, а находились бы в допустимой границе, то есть притягивались к статору с одинаковой силой, которая была бы несколько большей, чем выталкивающая сила однополярных поверхностей соседствующих роликов. В противном случае, за счет однополярности боковых поверхностей ролика, имеющего цилиндрическую форму, ролики не будут вращаться, а начнут кренить друг друга и схлапываться торцевыми полюсами, что может привести к разрушению самих магнитов. Решить эту проблему можно, но по большей части экспериментально, так как приобретаемые неодимовые магниты при их заявленных характеристиках, могут иметь другие свойства намагниченности. Забегая вперед скажу, что автором использовались для изготовления первых роликов неодимовые магниты N42, наружным диаметром 19 мм, толщиной 5 мм., по 8 шт. на 1 ролик. Экспериментально было установлено, что диаметр статора для роликов с такими магнитами составил 222 мм. при диаметре ролика 30 мм. Хотя сам ролик должен иметь наружный диаметр 32 мм., соответственно из размера ролика должен быть вычислен и размер статора. Чтобы было совсем понятно, объясню, что ролики 30 мм. с магнитом 19 мм. на статоре диаметром 222 мм. находились друг от друга на расстоянии 35 мм, а не 30 мм., как должно быть в теории. Другими словами, прежде чем строить статор надо уже иметь нужное количество неодимовых магнитов и построить ролики, а самое главное рассчитать максимальное расстояние взаимодействия магнитных сил между этими магнитами и определиться с диаметром ролика. Только после этого производить расчет статора. Для приблизительного расчета диаметра магнита ролика можно использовать формулу: d =D : 12, где d-диаметр магнита ролика, D – наружный диаметр магнитного статора (не магнитов, а именно всего статора в сборе). К примеру: идеальный размер наружного диаметра магнитного статора 200 мм., при роликах диаметром 30 мм., тогда диаметр магнита ролика будет равен 200 : 12 =16,6 мм. Соответственно для роликов с магнитами диаметром 19 мм. статор должен иметь диаметр: 19 х 12 = 228 мм., а диаметр ролика вычисляется после вычисления длины окружности статора:
вычислим радиус: 228 : 2 =114 мм.
вычислим длину окружности статора: 114 х 6,28 = 715,92 мм
делим длину окружности на 24 и получаем примерный (наименьший) диаметр ролика- 29,83 мм., то есть наименьший диаметр ролика после округления числа должен быть не менее 30 мм. Исходя из практических измерений, можно сделать коэффициент отношения диаметра магнита ролика к диаметру самого ролика, чтобы была соблюдена пропорция. И так, опытным путем было установлено, что при диаметре магнита роликов 19 мм. диаметр самих роликов должен быть 32 мм. Тогда коэффициент будет равен: 32 : 19 = 1,684 . Но, как сами понимаете, это применимо к неодимовым магнитам марки N42 или по крайней мере близким к ним по значениям коэрцитивной силы. Используя этот коэффициент и имея магниты определенного диаметра, можно быстро вычислить размеры будущего статора.
Пример вычислений:
Вы имеете нужное количество одинаковых неодимовых магнитов для сборки 12 роликов. Диаметр дисковых магнитов равен 20 мм. Применяя коэффициент, вычисляем диаметр собранного ролика: 20 х 1,684 = 33,68 мм., округляем до 34 мм. Далее вычисляем длину дорожки (окружности) роликов: 34 х 24 = 816 мм. Отсюда вычисляем радиус дорожки: 816 : 6,28 = 129,9 мм., округляем до 130 мм. Теперь вычитаем радиус ролика и получаем наружный радиус магнитного статора: 130 – (34 : 2) = 113 мм. Увеличиваем вдвое и получаем наружный диаметр магнитного статора: 113 х 2 = 226 мм. Исходя из расчетов, приобретаем магниты для статора.
Подводя итог первой главы, главное, что мы выяснили, это то, что сначала приобретаются неодимовые магниты для роликов, производится расчет, а затем приобретается нужное количество и нужных размеров магниты для статора. Таблица свойств неодимовых магнитов приводится ниже.

Глава 2. Изготовление магнитных роликов.

Как уже говорилось ранее, количество роликов должно быть не менее 12 или большее, но иметь четное количество. Это оптимально для окружности. Мои 12 роликов выполнялись по описанию изготовления Джоном Серлом. То есть, каждый ролик состоит из восьми сегментов (можно и больше с учетом от высоты статора), каждый сегмент выполнен из трех элементов: неодимового магнита в центре, потом кольцо пластика и наружная металлическая (немагнитная) обойма. Сразу оговорюсь, что все металлы используемые для постройки генератора должны быть немагнитными ( нержавейка, медь, латунь, алюминий и т.д.). В ходе экспериментирования, я пришел к выводу, что изготавливать ролики из сегментов вообще нет необходимости, Поскольку лучшего эффекта по сравнению с тем, что ролики изготавливались бы просто в цилиндрическом корпусе, я не увидел. У Серла сегменты, якобы представляют коротко- замкнутую катушку, и при вращении способствуют тому, что не дают роликам слететь с описываемой орбиты. С моей точки зрения, да думаю и с точки зрения физических свойств материалов, это полная чушь. Говоря проще, всем известно, что противоположные полюса магнитов притягиваются, а если эти полюса вытянуты и к ним приложить цилиндр с аналогичным типом полюсовки, то этот цилиндр при воздействии на него приложенной силы, будет двигаться с вращением вокруг своей оси в направлении приложенной силы. На мой взгляд, чем больше дисковых магнитов составлено в ролике, тем лучше ролик будет удерживаться на статоре (большее количество магнитных дорожек). Этот эффект и лежит в основе нашего генератора. Сразу замечу, что это свойство открыл не Джон Серл. Он просто первым использовал этот эффект для вращения своих роликов. В целях чистоты экспериментальной постройки, я буду описывать изготовление роликов из сегментов. И так, для изготовления роликов диаметром 30 мм. берем:
1. 96 магнитов N42 размерами 19х5 мм.
2. пруток капролона диаметром 30 мм.(можно из любого пластика) длиной 1 метр
3. трубу алюминиевую диаметром 30 мм. длиной 1 метр.
4. сверло с размером наружного диаметра магнита
5. секундный клей
6. эпоксидный клей

Фото: пруток капролона диаметром 30 мм

Фото: алюминиевая труба диаметром 30 мм толщиной стенки 1 мм.

Для нарезания колец из алюминиевой трубы и пластикового прутка потребуется токарный станок по металлу. Я лично токарного станка не имею и просил выточить детали знакомого токаря (всего за 500 рублей). Пластиковый пруток (я покупал капролон) длиной 1 м. на базе стоит не более 300 рублей, алюминиевая труба длиной 2 метра- 200 рублей, 50 рублей стоит сверло на 19 мм., эпоксидка 70 рублей, секундный клей 17 рублей. Самое дорогое магниты. Покупать их в России очень дорого. В среднем цена аналогичного магнита около 200 рублей за штуку (в сумме 19200 руб. ). Поэтому я покупал магниты в интернет- магазине (https:// rutaobao.com) из Китая, где в зависимости от количества магнитов, снижается их стоимость, и один неодимовый магнит (при покупке 96 штук) стоит меньше доллара. Там же я покупал сразу и три больших ферритовых магнита 200х110х20 для будущего статора. Вся покупка с пересылом стоила мне рублей и заняла по времени около месяца. Это еще получилось дорого, так как ферритовые магниты весят каждый по 3 кг. С лишним и я много заплатил за посылку. А сколько стоила бы посылка только с неодимовыми магнитами, а…? Сравните цены с российскими магазинами. Забегая вперед, дешевле изготовить статор из небольших дисковых ферритовых магнитов, купив их в России, но об этом я расскажу в главе по изготовлению статора.
На токарном станке нарезаем пластиковый пруток на кольца в количестве 96 штук, внутренний диаметр под диаметр магнита 19 мм ( по технологии изготовления кольца на станке сначала делается отверстие сверлом на 19, а потом отрезается в размер), наружный диаметр под размер внутреннего диаметра трубы 28 мм., толщина 5 мм, как и у магнита. Алюминиевая труба нарезается на кольца шириной 4,5 мм. Когда все детали выточены на станке, сначала делаем запрессовку алюминиевого кольца на пластиковое кольцо, немного не доводя алюминиевое кольцо до низа ( толщина 4,5 мм. надета на 5 мм пластик). Делается это на ровной металлической поверхности небольшим молотком, постукивая по периметру алюминиевого кольца. При точной расточке, алюминиевое кольцо будет садиться на пластиковое в натяг. Перед впрессовкой в сегмент магнита, все магниты либо должны находиться в заводской упаковке, когда между ними проложены пластиковые кольца, либо должны быть на значительном друг от друга расстоянии. Это исключит резкое примагничивание их к друг другу. От этого магниты могут сломаться! После этого, смазываем внутреннюю поверхность пластикового кольца секундным клеем, и быстро впрессовываем туда магнит, простукивая через проставку с ровной поверхностью ( у меня была латунная). Некоторые магниты не нуждались в такой запрессовке, они запрессовывались усилием большого пальца руки. Сегменты с впрессованным магнитом держите на расстоянии друг от друга! Когда все сегменты будут изготовлены таким образом, для образования каждого ролика необходимо склеить эпоксидным клеем по 8 сегментов. Получится ролик размером 40х30 мм. При склейке сегментов эпоксидным клеем, следует обратить внимание на правильную предварительную установку края склеиваемого сегмента на край другого сегмента, как это показано на фотографии. Иначе можно прищемить кожу на пальцах, так как сложенные вместе магниты становятся более сильными, нежели один магнит. По мере составления ролика из сегментов, необходимо прокатать ролик на ровной поверхности, чтобы он стал ровным цилиндром. Излишки выступившего эпоксидного клея, срезаются острым ножом после его затвердения. Выполненные таким образом ролики должны получиться одинакового веса и размеров. Лучше, если вы изготовите запасной тринадцатый ролик, предварительно купив не 96, а 102 магнита.

Фото: Восемь магнитов для сборки ролика

Фото: Остаток капролонового прутка.

Фото: Выточенные заготовки капролоновых и алюминиевых колец.

Фото: Запрессованное алюминиевое кольцо на капролоновом кольце.

Фото: Магнит перед запрессовкой в сегмент.

Фото: Готовый сегмент ролика с запрессованным магнитом.

Фото: Готовые сегменты, сложенные в стороне.

Фото: Правильная укладка сегментов на края перед склейкой.

Фото: Нанесение эпоксидного клея на сегмент ролика.

Фото: Сегменты, склеенные в один ролик.

Глава 3. Изготовление магнитного статора.

Как уже упоминалось ранее, далее будут описаны две различные конструкции магнитных статоров. Первая с использованием купленных в Китае трех больших ферритовых магнитов размерами 200х110х20 мм. и вторая, выполненная из составных ферритовых магнитов размерами 30х5 мм., закупленных в одном из интернет- магазинов в Москве. Сразу скажу, что обе конструкции не отличаются своей функциональностью друг от друга, но вторая конструкция получается дешевле в два раза и при этом более универсальна, так как из небольших по размеру магнитов можно собрать статор любого диаметра и высоты. Теперь более подробно.
Статор из Китайских магнитов.
Магниты представляют из себя три одинаковых кольца размерами 200х110х20 мм. Все кольца сложены разнополярно вместе и склеены в один магнит. Складывать осторожно с боку, а не с верху! В результате, высота статора составляет 60 мм., что дает запас от размеров ролика по 10 мм с верху и с низу. Наружная металлическая обойма статора выполнена из алюминия толщиной 1,5 мм. и так же имеет высоту 60 мм., наружный диаметр 222 мм. В целях экономии материальных средств и простоты изготовления, обойма вырезалась ручной ножовкой по металлу из алюминиевой кастрюли. Это экономит еще пару тысяч рублей на чушке или круге из немагнитных металлов и стоимости токарных работ. Кастрюля же стоит 240-300 рублей. После разметки на поверхности кастрюли линий разреза, кастрюля зажимается в перевернутых под 90 градусов небольших тисках и разрезается ножовкой по металлу. Вся процедура с перекурами занимает 20-25 минут. После этого, места разреза образовавшегося кольца обрабатываются до точных размеров (нанесение линий разреза можно взять с запасом в 1 мм.) напильником. Внутреннюю поверхность кольца обезжиривают бензином или другой жидкостью, чтобы лучше склеились поверхности и обрабатывают слегка грубой шкуркой. Обезжириваем и с наружную боковую поверхность магнита. Далее, на листе фанеры наносится чертеж статора виде перекрестия с центром и окружностями (внутренней и внешней). Это нужно для центровки магнита и алюминиевой обоймы относительно центра. Потом поверхность натирают воском свечки, чтобы легко отделить залитый статор от фанеры (это при заливке эпоксидкой). При горячей заливке достаточно положить лист картона или твердой бумаги или предварительно нанесли слой краски. Когда детали отцентрованы, алюминиевую обойму фиксируют на фанере, вбивая вплотную к наружной стороне сапожные гвоздики. Это сделано, чтобы избежать смещения обоймы. В нижней части снаружи обоймы необходимо проклеить жидкими гвоздями. Если не планируете заливать внутренний объем магнита, то это же надо проделать и в низу во внутреннем объеме магнита. Когда все готово, берем жестяную банку емкостью 1 литр и накладываем туда отрезки клеевых стержней для клеевого пистолета. Плавим их на малом огне (газовой плите), и когда стержни превратятся в прозрачный однородный состав, выливаем его в промежуток между ферритовым магнитом и алюминиевой обоймой до заполнения объема. Даем остыть несколько часов. Заливка становится матовой. Клеевые стержни имеют более низкую температуру плавления, поэтому заливка именно этим разогретым составом не повлияет на намагниченность ферритового магнита. Вообще назначение этой заливки двойное. Она удерживает сам магнит, и она же сглаживает магнитные линии при взаимодействии боковой части роликов и боковой поверхности магнита статора. В противном случае ролики двигались бы по статору ступенчато, напоминая зубчатую передачу. А так, они будут двигаться ровно, без рывков. Такой вид заливки дает еще экономию в три тысячи рублей (стоимость пластикового круга 3500 руб.), при том же эффекте. Расстояние от магнита статора до наружной части обоймы рассчитывалось экспериментально, поскольку от ее толщины зависит сила притяжения магнита статора с роликами, учитывая, что ролики должны четко удерживать свой вес и находиться вертикально в средней части поверхности статора. Более подробные расчеты не привожу. Для простоты эксперимент делается примерно так: берется склеенный статор из магнитов (ёще не залитый). Между магнитами статора и готовым роликом ставятся пластинки из пластика (например, ученические линейки). Подбором количества пластин добиваются, чтобы ролик с расстояния в 4 см. сам притягивался к пластинам в сторону магнита статора и зависал за счет магнитного притяжения. При этом ролик оставался бы в центре, устойчиво держал сам себя и при покачивании рукой в стороны имел плавный ход (без рывков). Толщина пластин замеряется. Это значение и будет расстоянием для заливки пустоты между магнитами статора и наружной металлической обоймой. Это значение должно учитываться при расчете наружного диаметра статора. Кроме того, от силы притяжения магнита статора и роликов зависит уменьшение центробежной силы, действующей на ролик при вращении вокруг статора. При расчетах, центробежная сила, действующая на ролик при заданной скорости 10 оборотов в секунду, достигает более 50 кг.! Это в последствии будет учитываться при изготовлении электромагнитов, которые будут удерживать ролики на своих орбитах при их вращении вокруг статора. Для отделения магнитного статора от фанеры, необходимо вытащить пассатижами гвозди из фанеры, острым ножом срезать слой жидких гвоздей, приподняв от поверхности и удерживая за статор, ударить молотком по фанере. Статор освободится от фанеры. Часть краски от фанеры на статоре можно смыть растворителем. Статор готов.

При горячей заливке первого статора или при заливке эпоксидной смолой второго статора, перед заливкой необходимо выровнять поверхности, где находится статор, строительным уровнем! Тогда заливка будет ровная и не потечет через край обоймы. Кроме того, можно изготовить вторую фанерную форму, и скрепить ее с уже имеющейся болтами. В этом случае заливка получится идеальной с обеих сторон!

Фото: Собранные в один три китайских магнита 200х110х20 мм.

Фото: Выпиловка обоймы

Фото: Остаток кастрюли после распила.

Фото: Выпиленная алюминиевая обойма для статора.

Фото: Размещение магнита статора на фанере.

Фото: Отцентровка магнита и обоймы относительно центра.

Фото: Закрепление обоймы гвоздями к фанере.

Фото: Упаковка клеевых стержней.

Фото: Клеевые стержни перед расплавкой.

Фото: Заливка статора.

Фото: Статор после заливки (центр еще не залит до конца).

Фото: Статор после остывания заливки с роликом.

Статор из дисковых магнитов.

Второй статор, более дешевый в изготовлении, можно выполнить путем сложения дисковых магнитов небольших размеров 30х5 мм. С аксиальной намагниченностью. Идеальным можно было считать статор, выполненный из такого же количества больших колец-магнитов, такого же размера по толщине, как и магниты ролика, но минимум на два слоя больше, чем на ролике. То есть, если ролик состоит из восьми 5 мм магнитов, образуя 40 мм в высоту, то для идеального статора надо сложить 10-12 колец такой же 5 мм. толщины необходимого диаметра 50-60 мм (исходя из расчета размера статора). При этом, количество магнитных треков (названных Серлом) — разнополярных линий по своей ширине совпадало бы как на ролике, так и на статоре. Это условие выполняется в конструкции второго статора. Для этого на бумаге чертятся расчетные размеры статора, на подобие описанного ранее, и вместе расположения магнита статора, приклеиваются дисковые магниты 30х5 мм. К примеру, для статора размерами 200 мм. берутся 16 штук этих дисковых магнита. Все они клеятся к бумаге ( в низ ) стороной с одинаковым магнитным полюсом, к примеру «севером», образуя кольцо. Следующие 16 магнитов приклеиваются на первый слой магнитов центром магнитного диска над местом стыка двух нижележащих магнитов, «севером» так же к низу. Напоминает кладку кирпича в стене. При правильной установке дисковых магнитов, верхние будут примагничиваться к нижним. Правильность полюсовки изображена на рисунке. ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ КАЖДОГО МАГНИТА ПРИ СКЛЕЙКЕ! Перед склейкой не поленитесь проверить полярность каждого магнита ещё раз! При этом образуется кольцо с многослойным намагничиванием по окружности. И так двенадцать слоев. В результате образуется магнитное кольцо высотой 60 мм. с боковой стороны которого имеются выступы ребер дисковых магнитов. Не трудно посчитать нужное количество таких магнитов исходя из заданных размеров статора. Так, на мой статор наружным диаметром 200 мм. необходимо 16 х 12 = 192 магнита. Каждый стоит 4 руб.20 коп., то есть всего на сумму 806 руб.40 коп.

Рис. Последовательность склейки статора из дисковых магнитов.

Рис. Противоположность магнитных дорожек (треков) между статором и роликом.

Расстояние между магнитным кольцом и алюминиевой обоймой, лучше залить эпоксидкой, предварительно обезжирив поверхности и промазав жидкими гвоздями (можно герленом или даже пластилином) щели, чтобы избежать протекания эпоксидного клея. Для экономии эпоксидного клея, в центр такого статора можно вставить отрезок пластиковой трубы диаметром 110 мм. чуть большей высоты от канализационной трубы. В хозяйственном магазине 0,5 метра такой трубы стоит 50 рублей. Некондицию вам так отдадут, если попросите. После затвердевания эпоксидного клея, лишняя часть трубы отрезается ножовкой по металлу. Подтёки клея удаляются. Нижнюю бумагу можно оторвать. Статор готов.

Фото: Склейка дисковых магнитов по линиям чертежа.

Фото: Дисковые магниты из упаковки.

Фото: Проверка вертикального уровня при склейке магнитов.

Фото: Упаковка торговой фирмы.

Фото: Готовый статор с отвердевшей эпоксидной заливкой и двумя роликами
(центральная труба диаметром 110 мм. еще не обрезана).

В ходе испытаний двух типов статоров при прокрутке на них роликов, разницы не обнаружено! Ролики одинаково крутятся как на статоре с большими магнитами, так и на статоре с наборным магнитом, описанным выше. Какой делать Вам? Выбирайте сами.

Глава 4. Изготовление разгонных электромагнитов.

Назначение разгонного электромагнита отталкивать магнитные ролики при их прохождении мимо сердечника электромагнита. Это происходит за счет импульсной подачи постоянного тока на катушки электромагнита в необходимый момент. На концах П-образного сердечника в этот момент возникают разные магнитные полюса, которые приложены к одинаковым полюсам магнитного ролика. Таким образом, полюса ролика и сердечника электромагнита отталкиваются, и ролик получает поступательное вращение по орбите вокруг статора.
Изготовление разгонных магнитов дело длительное и трудоемкое, поскольку связана с намоткой большого числа витков провода, то есть изготовлением катушки электромагнита. Немного теории по изготовлению электромагнитов. Медный провод определенного диаметра (сечения) имеет свое электрическое сопротивление (Ом) по отношению к длине (м.). Это вы можете выяснить из прилагаемой таблицы. В установке Джона Серла, как это описано в разных источниках, ролики вокруг магнитного статора начинают вращаться, при подаче на электромагниты постоянного напряжения в несколько вольт и тока около 0,6 А. Все катушки двенадцати электромагнитов запитаны параллельно. Следовательно, общий ток цепи будет равен: 0,6 х 12 = 7,2 А при постоянном напряжении на всех катушках электромагнитов. Зададим напряжение питания катушек равным 12В. Тогда, сопротивление обмотки катушки электромагнита вычисляется
по Закону Ома: I = U/R, отсюда R = U/I =12 : 0,6 =20 Ом.

Таблица основных параметров обмоточных медных проводов.

Теперь нужно определить длину подходящего провода для протекающего через него ток в пределах максимального его значения для данной катушки. Для электромагнитов плотность тока берется 4-5 А/мм.квадр. Тогда диаметр необходимого провода вычисляем по формуле: 1,13 умножаем на корень деления силы тока на плотность тока и получаем значение 0,43 мм. По значению, нам подходит провод диаметром 0,45 мм., сопротивление провода 0,11 Ом/метр.
Чтобы иметь сопротивление катушки 20 Ом, необходимая длина провода вычисляется:
20 : 0,11 = 181 метр, ( это 263 грамма провода).
Общая длина провода для 12 катушек вычисляется:
181 х 12 = 2172 метра.
Вес необходимого провода вычисляется по таблице:
2172 х 1,45 = 3149 грамм.
Я планирую использовать ферритовый П-образный сердечник марки ПП 30х20х20. Сердечник квадратного сечения с размером стенки 20 мм. Таким образом, один средний виток провода равен (8+10) : 2 = 9 см. Длину провода 181 м. делим на 9 см. и получаем количество витков катушки выбранным проводом : 181 : 0,09 = 2011 витков (примерно). Можно сравнивать намотки катушек, взвешивая их. Вес провода на катушке нетто должен быть 263 грамма. Это проще, если есть электронные весы. Второй аспект необходимый при намотке, это место намотки. То есть, чтобы весь необходимый по длине провод убрался на определенном участке. С выбранным сердечником в этом плане проблем нет, особенно если провод укладывать ровно — виток к витку. Думаю, понятно объяснил принцип расчета катушки электромагнита. На установке Джона Серла, видео которой выложено в интернете, установлены электромагниты С-образной формы, выполненные из металла. По сравнению с ферритовыми сердечниками они больше намагничиваются, но и из-за возникающих вихревых токов, быстрей нагреваются, чем ферритовые. С другой стороны, требуется меньшее количество провода для намотки.
У меня возникли трудности при заказе металлических С-образных сердечников из электротехнических сталей. Почему-то отечественные заводы и компании их изготовляющие, не хотят связываться с маленькими заказами или вообще с физическими лицами. Сердечники из феррита я закал через сайт: Мета Кузнецк — Монтажное производство http://www.meta-kf.ru/ferrit.html.

Для тех, кто все-таки хочет сделать именно С-образные сердечники, не найдя других подходящих, рекомендую выполнить их из стальной ленты (шинки) толщиной 0,5 мм., шириной 15-20 мм. путем многократного сложения до толщины примерно 10 мм. Только предварительно ленту надо отпустить в огне углей уличного костра в течении нескольких часов. Она перестанет пружинить, станет мягкой, и будет иметь меньшую остаточную намагниченность, то есть станет близка по характеристикам к необходимым для изготовления сердечника электротехническим сталям.

Фото: Металлическая лента (шинка) 16х0,5 мм.

Фото: Принцип сложения лены при изготовлении сердечника.

Теперь сам процесс изготовления электромагнитов на примере одного из двенадцати штук. Как видно на рисунке, электромагнит устанавливаться будет таким образом, что концы сердечника будут находиться симметрично к полюсам ролика и в минимальном воздушном зазоре по отношению к верхнему и нижнему полюсу ролика.

Это обеспечит максимальное отталкивание ролика при подаче питания на катушку электромагнита.

Фото: Бабина с проводом 0,28 мм.

Фото: Подготовленные к намотке сердечники.

Фото: Склейка каркаса катушки из оргстекла толщиной 2 мм.

Фото: Сердечники с приклеенными каркасами.

Сама же катушка электромагнита располагается в средней части сердечника. Длина намотки образуется из размера сердечника- 30 мм. Для удобства намотки, по краям катушки сделаны перегородки, выполняющего роль каркаса катушки, чтобы наматываемый провод не сваливался. Они приклеены к сердечнику. На торцах каркаса выполнены отверстия под провода (начало, конец). Сам сердечник в месте укладывания провода обмотан слоем изоленты, чтобы не повредить эмалевый слой на проводе о кромки сердечника. Начало обмотки обозначается, к примеру, завязанным узлом на проводе. Намотка провода выполняется в навал, равномерно распределяясь по ширине каркаса. Всего 1200 витков проводом диаметром 0,28 мм. (около 60 грамм провода). В отсутствие намоточного станка, чтобы не сбиться со счета выполненных витков, удобно записывать количество намотанных витков на листе бумаги в форме таблицы или чему-нибудь подобного, скажем, по 100 витков, отмечая цифрой или галочкой. Катушка получается сопротивлением около 36,3 Ом. По окончании намотки, катушка обматывается изолентой. Таким образом, изготовляется 12 электромагнитов.

Фото: Сердечники с намотанными катушками.

Фото: Готовый электромагнит.

Глава 5. Изготовление схем управления разгонных электромагнитов.

Смысл схемы управления разгонных электромагнитов в том, что при прохождении мимо электромагнита магнитного ролика, последний должен отталкиваться от торцов сердечника электромагнита за счет импульсной подачи тока на катушку электромагнита в нужный момент. Для этой цели используется схема с применением магнитного датчика на эффекте Холла китайского производства NJK-5001C. Стоимость одного такого датчика около 2$. Эти датчики так же заказывались через интернет. Датчик нормально разомкнутый, NPN типа. Позволяет использовать напряжение питания от 6 до 36 Вольт, с выходным током 200 мА. Датчик снабжен световым индикатором включения на торце, где расположены три его вывода. Он выполнен в виде резьбовой трубки с гайками крепления, диаметр резьбы 8 мм., длина 30 мм., что очень удобно для его крепления. Датчик включается при приближении магнитного ролика на расстоянии 10 мм. и выключается при его уходе. Частота переключений, с которой может работать датчик 320 кГц! Максимальную скорость вращения генератора, исходя из количества роликов при одном полном обороте, можете прикинуть сами…
Вся схема состоит из двенадцати монтажных плат по количеству электромагнитов. Плата изготовлена из одностороннего, фольгированного стеклотекстолита 1,5 мм. с применением фоторезистивного лака, путем травления в хлорном железе. Технологию этого процесса описывать не буду, при необходимости, ее можно прочитать в многочисленных статьях из интернета. Принципиальная, электрическая схема и рисунок печатной платы приведены ниже.

Характеристики русского аналога датчика Модель — SM8-31010NA
• Максимальное расстояние срабатывания: 10мм;
• Напряжение питания: 5 — 24В;
• Максимальная частота срабатывания: 320кГц;
• Выходной сигнал: NPN (открытый коллектор) (под заказ возможно исполнение PNP); нормально разомкнутый (под заказ возможно нормально замкнутое исполнение);
• При срабатывании датчика загорается индикатор;
• Рабочая температура окружающей среды: -25°C — +70°C;
• Класс защиты: IP67;

Под заказ возможно утопленное исполнение датчиков.

Схема включения датчиков
Тип NPN, нормально разомкнутые

Ссылка на сайт отечественного производителя: http://electroprivod.ru/sensors-hall.htm .
Ссылка на китайский датчик: http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=13695378730&Nick=%E7%94%B5%E5%99%A8%E5%BF%AB%E4%B9%90%E8%B4%AD.

Отечественный стоит 400 рублей за штуку, китайский 2,31 $. Выбирайте сами, какой лучше. Подойдут оба датчика. Разница только в коммутируемом напряжении: отечественный 5-24 Вольта, китайский 6-36 Вольт. Конструкция у всех одинаковая.

Рис. Принципиальная электрическая схема с китайским датчиком

Рис. Расположение выводов транзистора.

Помимо магнитного датчика основным ее элементом является транзистор TIP 42C, PNP типа, используемый как электронный ключ (можно использовать и любые другие, подходящие по параметрам). Транзистор позволяет коммутировать напряжение до 100 Вольт, ток до 6А. Для ограничения тока проходящего через магнитный датчик Холла на базу транзистора, в схеме применен резистор сопротивлением 100 Ом. Расположение деталей по рисунку платы, по-моему, будет понятно всем. Радиодетали паяются на плате. Правильно собранная схема в наладке не нуждается.

Фото: Печатная плата со стороны пайки.

Фото: Расположение радиодеталей после пайки.

Фото: Китайский магнитный датчик NJK-5001C.

Фото: Потребляемый одной схемой ток 20мА при питании 12 В на холостом ходу (датчик в выключенном состоянии).

P.S. Компоновочную схему, в целом, я давал выше. Как поставить электромагниты по кругу, а в центре магнит-статор, думаю, рассчитать сможете. Кому не лень собирайте. Видео с работой генератора я не снимал, поэтому его нет. И по началу не хотел вообще выкладывать на форум свою разработку, так как считаю, что это должен сделать каждый сам и своим умом! Многие на форуме занимаются теоретической болтовней и всё! Ничего не собираясь конструировать. Могу сказать, что у меня и еще одного товарища, который собирал по моей схеме, ролики вращались не хуже, как на видео у Серла, и замечу, без всяких супер-пупер-намагниченных магнитов. В конструкции нет ничего сложного и все магниты обычные с аксиальной намагниченностью. А кто считает, что Серл в молодости имел установку для «специального» намагничивания, или это он делает сейчас…, тот просто дурак.
Свой генератор я давно разобрал, а товарищ «положил на полку». Его видео с работой генератора я выложить, сами понимаете, не могу. Это может сделать только он, если посчитает нужным.
Считаю, что более эффективным будет генератор, если ролики посадить на оси с подшипниками и сделать минимальный зазор между роликами и статором. Тогда получится вращающийся маховик, приводимый в движение электромагнитами, запитанных импульсным током. Проще говоря, импульсный электромотор на магнитах. При этом будет и гироскопический момент при высокой скорости вращения и дополнительный КПД . Для этого необходимо изменить конструкцию роликов, используя при сборке магниты-кольца. Всем удачи!

История магнитного генератора Джона Серла (видео / док. рус.)