Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Как выпаять конденсатор из материнской платы

Одной из главных причин зависания персонального компьютера или ноутбука является выход из строя электролитических конденсаторов на материнских платах и в блоках питания. Поэтому для их ремонта нужно знать как правильно выпаять неисправный конденсатор.

Как легко выпаять конденсатор с материнской платы

Отличное видео руководство на эту тему:

Советы и рекомендации по выпайке и замене электролитических емкостей

Учтите, что элементы на современных платах телевизоров, компьютеров, аудио аппаратуры и т.п припаяны с помощью бессвинцового припоя, который обладает температурой плавления несколько выше, чем типовой припой. Паяльник или паяльную станцию, в этом случае, потребуется прогреть примерно до 300 градусов Цельсия. При замене всех радио компонентов очень рекомендуем заземлиться самому и иметь паяльник с заземлением.

Итак начинаем операцию под названием как выпаять конденсатор , для этого берем одной рукой выпаеваемый конденсатор, а с другой стороны платы паяльником прогреваем точку припоя одного вывода электролита. При этом конденсатор можно немного покачивать из стороны в сторону, чтобы расшевелить вывод. Выпаиваем первую ножку. Затем переходим к прогреву другой. Затем аккуратно вытаскиваем емкость. Повторяем процедуры для всех остальных вздутых и подозрительных конденсаторов.

После того, как все неисправные радио компоненты выпаяны нужно подготовить посадочные отверстия для их исправных коллег. Для таких целей лучше всего применять специальный оловоотсос, но если его у вас нет, так можно взять острую иголку и осторожно расширить отверстия с двух сторон платы. Главное при этом не переусердствуйте. Материнская плата обычно многослойная и даже небольшая трещина может отправить ее на свалку.

Теперь можно вставить новые конденсаторы на свои места, при этом не забывайте соблюдать полярность. На емкостях обычно маркируют минусовой вывод полоской на корпусе. Кроме того, минусовой вывод заметно короче, плюсового. На системной плате также имеется обозначение полярности. Минусовая половина обычно обозначена белым полукругом.

На некоторых старых платах полярность перепутана и полукруг обозначает плюсовой контакт. Перед выпайкой старых конденсаторов обратите внимание на полярность и маркировку.

Теперь можно переходить к пайке. Для этого устанавливаем жало паяльника прямо возле вывода. Подводим проволочку припоя к ножке и слегка касаемся проволочкой паяльника. Припой сразу же расплавляется и стекает на посадочное место. Остается только взять кусачки и откусать лишние ножки замененных элементов.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

wasilij

03/03/2017 12:36

южный, ага! хрен там ! если двухсторонняя плата ,то дыру только свердлом !

южный

03/03/2017 12:38

У меня, например, прекрасно и таким отсосом получается.

wasilij

03/03/2017 12:42

плату вертикально ,електроотсос с одной а 100ватт паяльником с другой .но все же дрелью быстрее

Nik_Al

03/03/2017 14:54

Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов.

валентин-сибиряк

03/03/2017 17:03

Литы с материнки только- паяльником

Nik_Al

03/03/2017 18:03

валентин-сибиряк писал:

Литы с материнки только- паяльником

Стандартные литы вполне нормально можно выпаивать широким жалом, нагревая два вывода одновременно.

tynalex

03/03/2017 18:40

Nik_Al писал:

Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов.

Месяца два-три назад пришлось выпаивать тюнер с майна LD22. Станцией ZD-915 спокойно выпаял все выводы, но когда коснулся именно крепления самого тюнера (6точек) во первых насадка моей станции туда не входит (максимальный диаметр отверстий жала не более 2мм, а крепление тюнера более шириной, взял оболочку хорошую, посеребрянную (что в «оборонных» кабелях применяется), паяльник мощный, честно- задрался пока эти 6точек отпаял, вдобавок ко всему его (тюнера) крышка экрана изнутри была так же припаяна к плате (к большой поверхности «земли»). Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается ! Слава Богу, что ничего другого не вырвал и не повредил саму плату! Ни о каком строительном фене речь вообще не может быть, мигом потеряешь смдэшные элементы! Кстати, материнки компов имеют многослойный монтаж, а не двухсторонний! И по общему проводу «земле» могут проходить металлизации не только сверху и с низу, но и внутри между слоями печатной платы! Поэтому рисковать, сверлить насквозь нежелательно!

Nik_Al

03/03/2017 19:08

tynalex писал:

Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается !

От опыта и ловкости рук наверное зависит. у меня прекрасно получается удалять припой вокруг выводов. Жало должно быть достаточно мощное, чтобы прогревать оплётку, и место удаления припоя (тонкое, для пайки SMD-шных элементов, не годится).
Ну и нижний подогрев использовать. У меня такой методикой всё легко снимается.

олса

04/03/2017 10:22

Всем спасибо!
Жаль,что не додумкали китайцы чего-нибудь этакого
У каждого своя метода ( выстраданная,опробованная, самая лучшая. ).
Универсальных решений нет , понятно. А то я думал , что отстал от жизни.
Зубочистку мне в материнку.

viktor_ramb

04/03/2017 11:51

Кусать вспухше-умершие литы на материнке до оставления одних ножек вроде как хорошая идея, но прогрев всего пистона для выпайки ноги всё одно выполнять придётся , да и кусать иногда литы не очень удобно с риском повредить шо нить рядом стоящее . 90% литов с материнок мне удавалось демонтировать с помощью обычного ЭПСИ-65, кстати запаять новые кондюки вместо демонтированых успешно удавалось не прочищая отверстий от припоя — тоже разогревая пятаки тем же ЭПСИ-65, подготовив соответствующим образом длину ног новых устанавливаемых литов. Попадались конечно и «крепкие орешки» — с ними справлялся более интенсивными технологиями выпайки. Разогрев локальных мест материнок феном плохая затея из-за тепловой деформации и риска появления дефектов из-за этого. Разогрев с нижним подогревом более щадящий, но нужно соблюдать термопрофиль, особенно для новых матерей, а это мало кому доступно, тем более если ещё и без опыта, то можно запороть мать конкретно.

Lenchik

04/03/2017 12:16

viktor_ramb, Поддерживаю. Незачем греть всю материнку если паяльника хватает. Оловоотсос у меня есть и довольно мощный 90 ватт, но им не всегда удается отпаять конденсатор. Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй. Ничего не нашел лучшего чем достаточно мощный паяльник с массивным жалом. Иногда для отпайки на безсвинце поднимаю питание паяльника до 230 вольт.

viktor_ramb

05/03/2017 12:12
Lenchik,

Цитата:

Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй.

Если уж так произошло, так заполнять разумеется более низкотемпературным — классикой ПОС61, а вот Розе или Вуда использовать большого смысла тет, т.к. на эффективность прогрева влияет не столько объём пистона с припоем, сколько теплоёмкость прилегающей массы платы — хоть она и многослойная, но текстолит слабый проводник тепла и локальный нагрев жалом оказывается боль-мень эффективным. Немного практики, анализа и аккуратности приводят к положительному результату.
Заполнение пистона более легкоплавким припоем также облегчает монтаж новых литов без прочистки отверстий под выводы — аккуратности и «чувства процесса» требует большего, но зато экономит время значительно, да и риск случайных повреждений значительно снижается.

victorx

06/03/2017 16:34

недавно приобрел два сов. паяльника 60 и 100 ват,а так дернул конденсаторы что бы ножки остались в плате к ним и подпаиваюсь

Borek

06/03/2017 16:42

Я как то однажды дернул, вместе с кондером выдернулись и ножки, а с ножками выдернулись и дорожки. Больше не дергаю. После этого появилось желание купить индукционный паяльник или станцию. Но пока это желание так и остается желанием.

олса

14/03/2017 15:00

Нормально,хоть и долго всё выпаял/заменил.
Паяльник от станции и 420 градусов(если не врёт ),флюс и тонкий припой.
Спасибо!
Borek,
У нас на работе(ещё до меня ) компутермен выбивал ножки иглой цыганской.После не дорожек,не площадок,просто вставлены новые литы.

Замена конденсаторов на материнской плате

В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.

Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.

Как определить, что проблема именно в конденсаторах

• Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
• В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
• Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.

При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.

Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного , но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:

• Паяльник (не более 40 Вт)
• Спирто-канифольный флюс
• Оловянно-свинцовый припой
• Деревянные палочки из твердого дерева (в крайнем случае зубочистки или деревянные ватные палочки без ваты)
• 96% спирт

Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.

Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.

После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.

Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы : скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.

Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂

Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.

По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.

Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.

Как заменить конденсаторы на материнской плате

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

• ремонтируемая деталь (например, материнка),
• пальник или термофен,
• припой,
• флюс,
• оплётка,
• плоскогубцы,
• конденсатор,
• обезжириватель,
• кисточка.

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

Как подобрать нужный конденсатор

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

• напряжение в вольтах,
• емкость в микрофарадах,
• рабочая температура,
• маркировка полярности.

Конденсаторы могут отличаться в размерах, но это практически ни на что не влияет. Можно использовать конденсаторы с повышенным объемом микрофарад (но конденсаторы с пониженной электроемкостью ставить не рекомендуется).

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой.
На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.
Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации �� Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Отпаиваем старый конденсатор

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

Ставим новый конденсатор

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).

С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Лицевая сторона. Все готово!