Диммирование светодиодных ламп
Диммер — это электронное устройство, применяющееся для регулировки яркости ламп накаливания. Он уменьшает яркость, «срезая» часть синусоиды напряжения в сети. Лампы накаливания устроены довольно просто, и с ними никаких проблем не возникает, а вот светодиодные лампы — более сложные устройства, и при диммировании ведут себя по-разному.
Принцип работы диммера
Осцилограмма сетевого напряжения представляет собой синусоиду с определенным периодом. Диммер как бы «вырезает» кусок синусоиды, оставляя в каждом полупериоде лишь кусок графика, сменяющийся горизонтальным «плато» и вертикальной линией. При минимуме яркости от синусоиды остается почти прямая линия с маленькими «хвостиками». По факту, диммер включает и выключает нагрузку 100 раз в секунду. От момента включения и зависит яркость лампы. Все диммеры, имеющие двухпроводное подключение, обычно не «открываются» полностью, так как им нужно для работы то не большое напряжение, что остается при частичном закрытии. Поэтому осцилограмма напряжения лампы с диммером выглядит не чистой синусоидой, а все же чуть урезанной.
Проблемы взаимодействия светодиодной лампы и диммера
- Все диммеры имеют разный уровень минимума. Для светодиодных ламп следует выбирать диммеры с самым низким минимальным уровнем.
- Уровень максимума у диммеров также различается. Если он недостаточно высок, то лампа не сможет гореть на полную яркость.
- У всех светодиодных ламп также различается минимальный уровень диммирования.
- Некоторые модели диммеров и ламп несовместимы друг с другом.
- При диммировании лампы могут издавать гудящий звук, который становится меньше при смене диммера.
Таким образом, подбор совместимых диммера и лампы — не самая простая, но посильная задача, которую можно решить путем вдумчивого перебора.
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о статьях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Диммирование светодиодных ламп
Для регулировки яркости ламп накаливания давным-давно был изобретён диммер — простое электронное устройство, меняющее яркость лампы за счёт «обрезания» части синусоиды сетевого напряжения.
Лампа накаливания проста, а светодиодная лампа содержит сложную электронную схему, поэтому с диммированием там всё непросто. Сегодня я расскажу, что делают диммеры, чем они отличаются между собой, и как себя ведут диммируемые светодиодные лампы по сравнению с лампами накаливания при регулировке яркости.
Начнём с того, что делают диммеры. Вот осциллограмма сетевого напряжения.
Диммер «отрезает» кусок синусоиды. При половине яркости остаются «половинки» синусоиды в каждом полупериоде.
При минимальном уровне яркости остаются только маленькие «хвостики».
Фактически, диммер включает и выключает нагрузку 100 раз в секунду и яркость зависит от момента включения.
Все диммеры с двухпроводным подключением не могут «открываться» полностью — для работы им нужно питание, которое они получают за счёт небольшого напряжения, остающегося при неполном «открытии». На максимальной яркости осциллограмма на выходе диммера выглядит так.
Обычные светодиодные лампы при включении через диммер будут включатся на полную яркость с определённого момента регулирования или мигать при попытке диммирования. Регулировать яркость позволяют диммируемые светодиодные лампы, которые содержат специальную схему, распознающую диммирование и управляющую схемой стабилизатора лампы.
При диммировании светодиодные лампы ведут себя не так, как лампы накаливания. Когда лампа накаливания горит совсем слабо, светодиодная лампа ещё довольно ярко светится. Вот так выглядят лампы, подлюченные через один и тот же диммер на минимальной яркости.
Все диммеры имеют разный минимальный уровень. Например, у одного из китайских диммеров осциллограмма на минимальном уровне выглядела так.
При этом светодиодные диммируемые лампы светились довольно ярко.
Для диммирования светодиодных ламп важно, чтобы минимальный уровень регулировки был как можно меньше. Если нить лампы накаливания на минимальном уровне регулировки чуть светится тёмно-красным цветом, такой диммер подойдёт для светодиодных ламп, если же нить лампы накаливания горит жёлтым светом, светодиодные лампы на минимальном уровне диммирования будут светить слишком ярко.
Я подключил лампу накаливания к трём имеющимся у меня диммерам и измерил True RMS мультиметром напряжение на выходе.
Чёрный китайский диммер на проводе — 98 В.
Диммер IKEA — 66 В.
Китайский диммер с блестящей ручкой — 46 В.
Максимальный уровень у всех диммеров тоже разный:
В сети — 228 В.
Чёрный китайский диммер на проводе — 211 В.
Диммер IKEA — 221 В.
Китайский диммер с блестящей ручкой — 220 В.
Диммируемые светодиодные лампы отличаются по минимальному уровню диммирования. Некоторые позволяют снижать яркость до 5%, а некоторые только до 20%. Вот, к примеру лампы Navigator NLL-C37-5-230-2.7K-E14-FR-DIMM и IKEA 102.667.54, включённые в один и тот же диммер на минимальном уровне яркости.
Ещё одна проблема при диммировании светодиодных ламп — звук. Практически все диммируемые лампы тихо зудят при диммировании, но некоторые лампы с некоторыми диммерами начинают гудеть довольно громко. Зудеть может и сам диммер.
Ещё одна проблема — несовместимость диммеров со светодиодными лампами. Некоторые диммеры «сходят с ума», когда в них включены светодиодные лампы. У меня в комнате стоит выключатель Univex с диммированием и управлением пультом. Когда в люстру вкручены светодиодные лампы, свет выключается сразу после включения. Помогла замена одной из шести ламп обычной лампой накаливания. Теперь в люстре пять светодиодных ламп и одна лампа накаливания и выключатель работает корректно.
Последняя проблема — несовместимость ламп и диммера. При этом некоторые светодиодные лампы могут не включаться или включаться через раз. Например из шести ламп в люстре при включении могут зажечься только пять или четыре, а при повторном включении зажгутся все шесть. Причина скорее всего в помехах, вносимых диммером. У китайского чёрного диммера на половине яркости осциллограмма на выходе выглядит так:
Вполне возможно, что импульс помехи влияет на работу электроники ламп.
1. У всех диммеров разный уровень минимума. Для светодиодных ламп нужно, чтобы он был как можно ниже;
2. Уровень максимума тоже отличается. Если он недостаточно высок, лампы никогда не будут гореть на полную яркость;
3. Все диммируемые светодиодные лампы имеют разный уровень минимума диммирования;
4. Возможна несовместимость модели ламп с моделью диммера;
5. При диммировании лампы могут гудеть, при смене диммера гудение может уменьшится.
p.s. Вот так я провожу выходной. 🙂
p.p.s. На сайте lamptest.ru появились реквизиты для финансовой поддержки проекта, кроме того теперь можно заказать тестирование любой лампы из любого интернет-магазина.
upd.: Помимо простых диммеров, отрезающих передний фронт синусоиды (leading edge), существуют диммеры, отсекающие задний фронт (trailing edge) и диммеры на ШИМ. Мне пока такие не встречались. Спасибо Илье Савинкину за подсказку.
© 2015, Алексей Надёжин
Почему диммер не регулирует светодиодные лампы
| Текущее время: Сб мар 16, 2024 01:34:07 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Как подключить диммер
С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.
А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.
Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.
Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.
Схема подключения простого диммера
Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:
Или в более развернутом виде:
Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.
Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.
К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.
Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.
То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.
Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.
Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.
Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.
К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.
Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.
Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.
В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.
Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.
При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.
Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.
Согласно правилам безопасности, фаза не должна присутствовать на резьбовой части.
А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.
Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.
Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.
Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.
Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:
- кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
- кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
- сам диммер
- диммируемый светильник или лампа
- зажимы Ваго или гильзы под опрессовку
Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.
В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.
Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.
Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.
Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.
Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.
По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).
Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил — три.
Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет — фаза, N-ноль, Pe-земля.
После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.
Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.
Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.
У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.
Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.
Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная «голова», или клавиша.
А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.
Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.
На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.
После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.
В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.
Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.
Диммирование настольной лампы
Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.
Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.
В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.
Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.
Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.
Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.
Схема подключения проходного диммера
Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.
Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел — включил свет, лег в постель — отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.
На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.
Всего там может быть 4 клеммы. Клемма «Х» расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.
Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.
На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.
Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.
Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.
Прокладка трехжильного кабеля от коробки до места установки диммера.
Концы подписывайте как:
- Lсвет — фаза уходящая на светильник
- L1 и L2 — связь с проходным выключателем
Монтаж кабеля от распаечной коробки до места установки проходного переключателя.
Используется трехжильный кабель с маркировкой — L, L1, L2.
Монтаж кабеля до самого светильника.
В итоге в одной распаечной коробке у вас окажется сразу 12 жил. Запутаться в них очень легко, поэтому никогда не ленитесь подписывать провода.
Соединение начинайте с нулевых и жил заземления. Их перепутать трудно.
Далее разбиваете по своим группам (по 2 провода) оставшиеся жилы, и соединяете их между собой.
В конце концов у вас должна получиться следующая схема или цепочка:
- фаза пришла в распредкоробку
- ушла с нее на проходной выключатель+вернулась обратно
- ушла на проходной димммер
- вернулась обратно и поступила на светильник через Lсвет
При этом питание диммера и выключателя связаны между собой через проводники L1 и L2. За счет чего, люстра будет управляться из двух мест.
Проверяете правильность собранной схемы и производите подключение самого диммера.
Жилы от проходного выключателя L1 и L2 заводите в клеммы 1 и 2 (или в зажимы со стрелочками). На корпусе ищите значок объединяющий их.
На зажим «диммируемая нагрузка» подключаете фазу Lсвет, уходящую на светильник.
Фиксируете светорегулятор в монтажной коробке и ставите накладную рамку. Осталось подключить проходной выключатель.
Ищите на нем общую клемму и подаете на нее фазу, приходящую с распредкоробки.
Два оставшихся конца L1 и L2 подсоединяете в любой последовательности.
После проверки работоспособности схемы, монтируете переключатель в стену и производите отделочные работы.
Если вдруг свет не загорелся, не забывайте, что подобные механизмы имеют встроенные предохранители. Зачастую даже два (один запасной).
Проверьте мультиметром их целостность и при необходимости замените.
Кстати, вместо второго проходного выключателя, никто не запрещает вам использовать второй диммер. Схема соединения такой сборки:
Удовольствие конечно не дешевое, но иногда себя оправдывает.
Схема подключения и управления диммером из любой точки
Если хотите что-то подешевле, обратите внимание на диммеры с тремя контактами. Они также могут работать наподобие проходных, но не требуют наличия специальных выключателей. Например отдельные модели у Legrand или Schneider.
Третий контакт у них служит для подключения нефиксированных кнопок, наподобие звонка. Нажали один раз — дали команду на включение диммера. Удержали подольше — началось диммирование.
Электрическая схема подключения здесь выглядит следующим образом.
Подключение светодиодной ленты
Через специальные диммеры можно подключать не только лампочки освещения, но и светодиодную ленту или низковольтные Led светильники.
При подключении диммируемых светодиодных ламп с выносным питанием, имейте в виду, что диммер ставится перед драйвером, а не после него.
А вот на Led лентах, в схеме подключения он идет после блока питания на 12-36В.
Модульные диммеры
Помимо комнатных моделей, есть и модульные экземпляры. Они монтируются на дин рейку в электрощиток.
Через них можно управлять освещением в подъезде, лестничной клетке или на улице.
С ними в комплекте идет выносная кнопка или выключатель в виде клавиши. Ее нажатием и удерживанием, происходит регулировка яркости.
На такой диммер уже заводится фаза-ноль, а управляющая кнопка подключается отдельным проводом от него же. Схемы здесь выглядят вот так:
На модульном диммере Hager EVN, порядок подключения следующий. На контакты L и N подается соответственно фаза и ноль.
Выход на лампочку снимается с контакта №4.
Через контакт №3 подается сигнал управления от подключенных клавиш.
А если вы вообще не хотите никаких диммеров и выключателей на стене, но в то же время желаете иметь возможность регулировки яркости освещения? И в этом случае есть выход.
Воспользуйтесь диммером, устанавливаемым непосредственно в монтажную коробку.