Комутація проводів у розподільних коробках – ділимося корисним досвідом
Здавалося б, питання не складне: взяти та розкидати дроти по потрібних лініях після штроблення, закріплення гофри чи короба – це може зробити і підсобник, і вчитися тут нема чому. Насправді, навіть ця, здавалося б, елементарна справа, не погано було б освоїти кожному підсобнику, починаючи від самої установки коробок, підключення вимикачів, розеток до складніших навичок, як з’єднання проводів у розподільчій коробці (оскільки цей процес має певні етапи і послідовність виконання, знаючи які з цією справою впорається будь-хто).
То чому все-таки комутують дроти в коробках? Вся справа в правилах техніки безпеки – електричної та пожежної. Крім цього, це практично: за наявності якихось несправностей, маючи доступ до кінців дротів, легко знайти ділянку, де стався якийсь збій, урвище, замикання.
Сьогодні коробки, що випускаються, і комутаційні коробки з інших матеріалів мають привабливий дизайн, легкі і зручні в експлуатації. Їх немає потреби заштукатурювати наглухо.
Отже, давайте розберемо основні правила комутації дротів у коробці.
Правило 1-е
Суть його полягає в тому, що будь-який провід потрібно прокладати із запасом. Не заощаджувати, але й не залишати зайві метри дроту, а робити невеликий запас. Це вам підтвердить будь-який електрик. Навіщо це необхідно? Наприклад, якщо провід прокладався дуже економно, то потім його вже не витягнеш на кілька потрібних сантиметрів. Якщо залишити в запасі 5 см дроти, які будуть трохи виглядати їх комутаційної коробки, потім цей шматочок нікуди не сховаєш і акуратно не зачистиш, не з’єднаєш за правилами ПУЕ. Найоптимальніший варіант — залишати запас близько 10-15 см, який виглядатиме з коробки. Це дозволить зробити роботу акуратно, а об’єм коробки дозволить сховати досить велику кількість проводів, не сильно ущільнюючи їх.
Правило 2-ге
Краще розділяти комутацію проводів освітлення та комутацію розеткових проводів на окремі коробки. В окремих випадках доцільне сумісне розміщення. Але в більшості, все-таки краще мати окремо освітлення і розеткові дроти, що стане зрозумілим трохи пізніше — при необхідності щось відремонтувати, додати тощо. При розташуванні різних груп дротів в одній коробці, краще з’єднати ізолентою дроти однієї групи між собою.
Правило 3-е
Завжди дотримуйтесь правильного кольорового маркування проводів завжди і скрізь, будь то розеткові або освітлювальні ланцюги. За відсутності колірного маркування, варто промаркувати кінці дротів самостійно за допомогою ізолятора потрібних кольорів.
Правило 4-те
Зручно підписувати кабель і провід спеціальним маркером, за відсутності такого — гелевою або кульковою ручкою. Підписувати варто зрозумілими вам словами, які ви або електрик зрозумієте і через рік, і через 5 років. Це позбавить вас від плутанини та непотрібної метушні з продзвонами всіх дротів.
Правило 5-те
Підготовляти дроти потрібно правильно: зачищати ізоляцію та з’єднувати по групах за допомогою спеціальних інструментів (для зняття ізоляції, обтискних кліщів), а не використовуючи кустарні способи у вигляді ножа, сокири, ножиць та навіть зубів.
Зауважимо, що є кілька відмінностей при комутації розеток та освітлення. Так, при комутації розеток живлячий вхідний провід, а також всі дроти, що відходять від короба до розеток, з’єднуються за кольорами (фаза, нуль, заземлення, відповідно).
Комутація розеток освітлення потребує наступних правил: вимикач повинен розривати лише фазу, а не нуль. Хтось скаже, що це не так, що немає різниці. Але насправді, це небезпечно і наслідком цього служить ураження струмом під час звичайної заміни лампочки, або підтискання контакту в патроні при начебто вимкненому вимикачі. Послідовність комутації: живлення, вимикач, світильник. Таким чином, вийде необхідний розрив фази перед світильником (споживачем).
Правильне кольорове маркування це: живильна фаза коричневого кольору, яка йде на вимикач. Від вимикача (синій колір) фаза йде на фазу світильника (коричневий колір), а від світильника на нуль (синій).
Кілька світильників мають на увазі дво-або триполюсний вимикач. У такому випадку, для такого світильника необхідна одна фаза (колір — коричневий), на виході два або три дроти до фаз світильників (колір — коричневий).
За наявності заземлення світильника воно не йде до вимикача. З’єднання проводиться у коробці.
Розетки з’єднуються паралельно, світильники та вимикачі до нього – послідовно.
Правило 6-е
Коли ізоляцію вже знято, варто відразу ж зайнятися з’єднанням усіх груп проводів. Тобто дроти однієї групи скручуються в джгут: окремо розеткові, окремо всі нулі, всі заземлення, після чого розведіть їх трохи один від одного.
Пам’ятайте про те, що дроти варто з’єднувати зварюванням, паянням або обтиском, але ні в якому разі не скручуванням! Після закінчення комутації, голі проводи ізолюються ізолентою з нахлестом, або з використанням термозбіжних трубок, ковпачків або інших пристроїв, згідно з офіційними правилами.
Правило 7-е
Всі групи дротів акуратно упаковуються в комутаційну коробку з легким натиском. Не варто використовувати важкі предмети для надмірного ущільнення! Просто розведіть кінці груп у різні боки та закрийте кришку. При правильному виборі комутаційної коробки місця на всі дроти в ній буде достатньо.
Додаткові поради
- Пластиковий короб до коробки повинен притискатися щільно, а гофра – входити до комутаційної коробки десь на 1 – 0,5 см (це обмежує доступ кисню при виникненні загоряння).
- Варто також і записати на аркуші щільного паперу або картоні основне кольорове маркування проводів на майбутнє.
- Власники завжди люблять, щоб робота була виконана акуратно та зручно для користування, тому не забудьте узгодити такі дрібниці, як, наприклад, та інша клавіша під потрібний світильник.
- Дотримуйтесь всіх правил комутації проводів, оскільки це гарантія безпеки та показник високого професіоналізму.
Как правильно смонтировать распределительную коробку
При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.
Что такое распределительная (распаечная) коробка
Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.
Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).
Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.
Виды распред коробок
По материалу корпуса коробки делятся на:
- Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
- Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.
По условиям монтажа:
- Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.
Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.
С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом. - Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.
Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов. - Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
- Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.
Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.
Где купить
Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:
Монтаж распределительной коробки своими руками
Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.
Планировка
Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.
Существует два метода распределения нагрузки:
- Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
Примерная схема базовых коробок выглядит так: - По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.
Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.
Скрытый монтаж
Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).
Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.
Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.
Открытый монтаж
Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.
При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.
Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.
Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.
Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов
- Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
- Проводка для светильника без распаечных коробок.
В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.
Способы соединения проводов в распределительных коробках
Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.
Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:
- Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
- Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.
Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.
Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.
Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.
Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:
- Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой. - Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт. - Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
- Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.
Прямое соединение (расключение)
Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:
- Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
- «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
- После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.
Итог
Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.
Фото установки распаечных коробок в Москве
Прокладка кабеля без штробы до штукатурки. На потолке распределительные коробки и кабель в негорючей гофротрубе.
Монтаж распределительной коробки
Обвязка настенного газового котла полипропиленовой трубой. Распределение теплоносителя по 4 контурам отопления. Автоматизация поддержания комфортной температуры в помещениях 2 этажа с помощью комнатных термостатов и термостатических клапанов с сервоприводами. Бюджетный вариант.
Монтаж распределительной коробки
Прокладка электрики открытым способом по технологии «по трассам»
Электромонтаж накладной распаячной коробки. Коммутация силовых линий пайкой. Изоляция термоусадкой.
Монтаж распределительной коробки
Каркасный дом недалёко от м. Митино
Сантехника
Монтаж электроразводки в гофре
Монтаж распределительной коробки
Прокладка кабеля в гофре
Монтаж распределительной коробки
Замена электропроводки в 2-х комнатной квартире, в панельном доме
Монтаж распределительной коробки
Установка распаячной коробки и кабель-каналов
Монтаж распределительной коробки
Монтаж выключателя, розеток и распределительной коробки
Бытовая техника
Так красиво я собираю коммутационную коробку в деревянном доме
Монтаж распределительной коробки
Весь комплекс работ по электрики дом Дмитровская область дер. Андрейково-Лесное
Найдите электрика в Москве
Расскажите, что нужно сделать
Проектирование и дизайн
Электромонтажные работы в коттедже из кирпича (170 кв.м). Сдан в эксплуатацию в феврале 2015 г.
Мелкий ремонт
Монтаж распаечной коробки
Установленные подрозетники в бетонной стене, раздельные штробы для силовых и слаботочных кабелей, смонтированная распаечная коробка не месте «старой» розетки
Прокладка кабеля в гофрированном канале
Инструмент и материал у нас есть, можно начинать монтаж. Но сперва надо разметить нашу будущую трассу, по которой пойдёт наша гофра. Для этого нам нужно взять карандаш строительный, рулетку и уровень. Отмеряем высоту нашего горизонта, прикладываем уровень и не спеша чертим трассу, от распределительной коробки и до розетки.
После этого нам нужно замерить длину от розетки до распределительной коробки и перенести её на гофру, а кабель делаем немного длиннее примерно на 30 см. Это для того чтобы можно было завести в распред коробку и зачистить кабель без труда. Ну вот отмерили и отрезаем гофру ножом, только так чтобы не повредить проволоку которая находится внутри нашей гофры, (проволока в гофре служит для облегчения монтажа кабеля внутри гофры).
Берем кабель, не важно какой, например кабель ВВП 3×2,5 и той проволокой что находится в гофрированном канале пробиваем конец кабеля и делаем небольшой замочек, это для того чтобы при затяжке кабеля в гофру, он не соскочил. Так одна нитка готова (ниткой называют замеренный кабель готовый к монтажу).
Переходим к следующей манипуляции, на что же мы будем крепить гофру, ответ прост на клипсы, которые мы подготовили. Монтировать их надо на расстоянии от 10 до 15 см друг от друга, на дюбель-гвозди (также их можно крепить и другими способами такими как саморезами по дереву или по металлу, зависит всё из какого материала ваша стена или потолок). Изготовления технических отверстий под дюбель производится перфоратором и буром 6 мм, не в коем случае не бурите большим или малым диаметром это вам создаст некоторые трудности монтажа.
После как пробурили отверстия берём дюбель-гвоздь и вставляем его в клипсу, и монтируем его в отверстия. О, но как же нам закрепить его? Это просто. Нам понадобится отвёртка и молоток. Дюбель-гвозди можно закрутить отверткой или с помощью молотка и отвёртки забить его в стену. Клипсы на месте, а это значит, что и гофрированный канал пора крепить. Только при монтаже гофры её не стоит сильно натягивать, так как она имеет свойства рваться. И таким же образом мы продолжаем крепить оставшуюся проводку.