Соединение Крокодилов
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
там все элементарно. 4 переключателя (2 пластины по 2 переключателя). В переключателе 6 выводов( общий + 5 позиций) общие к резисторам, 1перек. позиц 2-3-4-5 2перек позиц 3-4-5 3перек позиц 4-5 5перек позиц 5 соединить все вместе к выводу ADJ наверно тем, что импульсные
Ничего, зато кисть будет сильная. А чем не устроили готовые китайские драйверы? Платка размером с ноготь, по цене пачки сигарет, ничего не греется и бесполезных потерь энергии минимум.
Включил я аппарат в сеть через 2 лампочки по 30 ватт. Ничего не бахнуло и мультиметр говорит что на выходе 50вольт но он по моему не ТРУ РМС. Вот осцилка по выходу И вот К-Э нижнего: не знаю как проверить настоящее напряжение на выходе потому что ослик тоже врёт. Так же когда аппарат выключается из сети то при снижении напряжения на входных конденсаторах tny264 начинает цикличесски перезапускаться и щелкать реле. Что раздражает но думаю резистор паралельно конденсаторов сможет помочь Вообще ослик говорит что 83 вольта. Надеюсь не врёт
Все очень просто — разный тех процесс изготовления. Будете удивлены — сопротивления даже у партий отличаются. ЗЫ. Не надо цитировать то что не надо цитировать. Открываете даташит на изделие и находите разброс параметров: Не говоря уже о том что один у вас подделка.
Как сделать своими руками провода для прикуривания АКБ в автомобиле
Много кабелей, которые есть сегодня в продаже, на самом деле не могут должным образом выполнять свои функции. Между тем, иногда можно сделать такое устройство своими руками.
Как понять, что фабричные провода не годятся для запуска машины с севшим аккумулятором? Суть претензий проста: из-за тонкого провода и плохого контакта в зажимах-крокодилах в кабеле теряется часть энергии, которую батарея донора должна передать на бастующий автомобиль. В некачественных проводах падение напряжения составляет до 3 – 5 вольт, то есть беспомощная машина фактически получает от донора вместо помощи. как бы еще один посаженный до 9 – 8 вольт аккумулятор.
Провода для прикуривания выбирают по трем главным критериям: прочность “крокодилов”, диаметр медной жилы кабеля и ее крепление к зажимам
К счастью, есть несколько внешних признаков, по которым можно отличить кабель для прикуривания, который не стоит покупать.
- Зажимы-крокодилы сделаны из тонкой мягкой бляхи; в местах, где должен происходить контакт с клеммами АКБ – лишь тонкая кромка металла. Такие зажимы не обеспечат прохождение тока 200 – 300 ампер, который нужен стартеру морозным утром.
- Усилие на крокодилах слабое. Для преодоления усилия пружин на «челюстях» качественного зажима нужно приложить заметное усилие всех пальцев руки.
- Токовая жила провода сделана ненадежно, контактирует с небольшой площадью поверхности. В месте плохого контакта провод и зажим будут нагреваться и “сажать” напряжение. В идеале провод должен быть подсоединен к обеим «челюстям» зажима-крокодила, соединение – путем плотной завальцовки или резьбовым креплением.
- Токовая жила провода слишком тонкая. Во внешнем толстом проводе на самом деле толстым может быть лишь слой изоляции, при том что нужен суммарный диаметр медной “сердцевины” не менее 4,5 – 5 мм.
Определенным сигналом низкого качества кабеля станет невысокая цена, ведь в этом изделии используются компоненты, которые не могут быть дешевыми – медный провод большого сечения и прочные зажимы.
Такой вид имеют идеальные провода, изготовленные руками автовладельца – заядлого перфекциониста
Что надо купить
Комплектующих для изготовления стартового кабеля требуется не так уж и много. Удобно, что все из них (или почти все) можно купить в одном месте, чаще всего это будет строительный супермаркет или магазин для профессионалов автосервиса, электриков или сварщиков. Потому что скорее всего вы будете покупать сварочный кабель и зажимы для заземления при электросварке.
С конкретной конструкцией самого сложного места кабеля – соединения провода с “крокодилами” – проще всего определяться после ознакомления с ассортиментом магазина. Точнее, все зависит от того, какой тип подсоединения предусмотрен в конструкции зажимов. Это может быть, как упоминалось выше, либо вальцовка, либо резьбовое соединение.
Крокодилы для сварочных работ неплохого качества и зажим (четвертое фото), доработанный для лучшего контакта с клеммами АКБ
Итак, чтобы сделать провода для прикуривания авто своими руками, вам понадобится купить:
- Изолированный кабель сечением 12 – 35 мм 2 . Важно не ошибиться с длиной. При слишком коротком кабеле придется подгонять машины близко друг к другу, а в длинном большие потери драгоценных вольт на внутреннее сопротивление. Да и цена каждого метра достойна внимания. Минимально удобная длина – 2,5 – 3,0 м.
- Зажимы – 4 шт. Они должны быть максимально прочными и с тугой пружиной. Лучше всего выбирать “крокодилы” не штампованные из листа металла, а литые – и с максимально широкими губками для большей площади контакта с клеммой АКБ.
- Резьбовые крепежные детали (согласно конструкции “крокодилов”).
- Термоусадочная трубка черного и красного цветов для изоляции зажимов и обозначения “плюсового” и “минусового” проводов.
- Смазку для клемм – для защиты от коррозии места соединения проводов с зажимами.
Иногда тип соединения придется доработать, применив болты и гайки большего диаметра. Как вариант подачи напряжения на обе “челюсти” зажима – не раздваивать жилу кабеля, а создание отдельной перемычки на вторую “челюсть”.
Как удешевить пусковой кабель
Весомым минусом самодельного кабеля может стать цена – скорее всего, он выйдет дороже магазинного варианта. Самым весомым пунктом в калькуляции станет кабель, особенно если вы выберете провод большого сечения в качественной резиновой (например, тип КГ) или силиконовой изоляции, которая не “дубеет” на морозе.
Подобный фабричный кабель лучше не покупать: хрупкие зажимы с малой площадью прилегания к клеммам АКБ и тонкий провод, который не пропустит нужный ток
Но есть способ удешевить комплектацию. Во-первых, учтите объем вашего двигателя. Если у вас небольшая малолитражка, и вы не планируете подкуривать вашим кабелем соседский “УАЗик”, берите минимально возможный диаметр меди – 4 – 5 мм, это около 12 – 15 кв. см в сечении. В условиях украинской зимы этого будет достаточно для холодного старта двигателя объемом 1,0 – 1,5 л. И во-вторых, кабель можно поискать не в магазине, куда его привезли с фабрики, а на рынке, куда его принесли из родительского гаража или из дедовской кладовой. Соответственно, и цена будет совсем другой.
Рекомендация Авто24
Если доверия к фабричным проводам у вас нет совсем, но есть сомнения также и относительно собственного успеха как электрослесаря, попробуйте договориться с профессиональным электриком. Например, одним из работающих на стройке (с автомобильным электриком договориться будет гораздо сложнее – они как правило загружены работой). Купите провода и крокодилы надлежащего качества, а профессионал пусть соединит их в одно целое – согласно нашим рекомендациям и собственному опыту.
Как сделать перемычку из проводов и крокодильчиков
Мне тут один спец говорил, что некоторые машины могут не видеть аккумы от других машин — типо полярность разная. Кто слышал или знает такое?
Конечно они его не видят. Они его чувствуют, на уровне молекул, атомов, энергетических уровней заряженных частиц, по законам физики.
Я несколько раз наблюдал такую картину, что от проводов в никакую не хотят заводиться иномарки, в том числе и моя, даже стартер не крутит. Понять причину не могу, так как от этих же проводов москвичонок заводился аж влёт. Причем не важно куда кидать клему с минуса — на массу или на минус сдохшего аккумулятора или его минусовую клемму. Могу только дагадки строить на уровне своего познания науки.
Но стоит вытащить сдохший и установить донорский аккумулятор — машина заводится с полтолчка.
Я вот давно хочу купить сварочный провод три метра так как иной раз близко нельзя подъехать к машине, в резиновой оболочке что бы зимой не замерзал, и вместо крокодилов или параллельно им, подсоединить клеммы для аккумулятора, для лучшего контакта и меньшего потери тока на сопротивление, но жаба давит — стоит он не дешево.
А то что в большинстве своём продают в магазинах — это все на@бка для лохов, провод под толстой изоляцией очень тонкий и не расчитан на токи свыше 20 амперов и к тому же в мороз замерзает и лопается изоляция. А наш стартер зимой потребляет до 200 ампер в момент начала прокрутки.
Тема про то как надо правильно прикуривать — viewtopic.php?f=9&t=1076&p=10829#p10829
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .
Очумелые ручки: делаем стартовые провода самостоятельно
Зимой проблемы с автомобильным аккумулятором — частое явление. Из-за холода аккумуляторной батарее становится сложнее отдавать запасенную энергию. Когда при запуске двигателя вместо привычного рыка звучат только тихие щелчки — значит, автомобиль нужно «прикурить». Здесь помогут стартовые провода. Качественные стартер-кабели стоят недешево: некоторые модели стоят более 3000 рублей. Можно ли сэкономить, сделав провода своими руками?
Выбираем кабель
Для изготовления стартовых проводов лучше всего подойдут кабели КГ-ХЛ или КГтп-ХЛ. Это гибкие холодостойкие кабели с изоляцией из резины или термопластичного эластомера. Они не «дубеют» на морозе и не трескаются. Токопроводящая жила состоит из чистой электротехнической меди. Сечение лучше подбирать с запасом, желательно не менее 25 мм 2 . Но учтите, что слишком толстые провода не получится надежно зафиксировать в «крокодилах». А из-за большого веса и плохой гибкости они могут случайно соскочить с клеммы аккумулятора.
К выбору длины проводов надо подходить с умом. Стандартных 2,5 метра может не хватить: автомобили не всегда могут стать капотами друг к другу. Но и слишком длинные провода лучше не делать: при высоких токах возможны большие потери в напряжении. Не стоит забывать про чрезмерный нагрев от повышенного сопротивления. Оптимальная длина проводов — 4-5,5 метров.
Мы используем кабель КГтп-ХЛ 25 мм 2 . Он достаточно толстый, но в тоже время легко гнется.
Его общая длина — восемь метров. Разделив его пополам, получим два отрезка по четыре метра: один для плюсовой, а второй для минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Выбираем зажимы
После выбора кабеля нужно определится с «крокодилами». Это специальные зажимы, предназначенные для быстрого и надежного электрического соединения. Они бывают разных видов и размеров. Например, слева — зажим массы от сварочного аппарата, по инструкции рассчитанный на ток до 300 А. Справа — классический «крокодил» с максимальным током до 250 А.
Сварочные зажимы надежнее: они имеют дополнительную шину для лучшего электрического соединения половинок.
Способ подсоединения проводника бывает разным. Он может быть болтовым через кольцевую клемму. Либо же кабель может обжиматься напрямую.
Немаловажное свойство — величина раскрытия губок. Чем оно больше, тем универсальней будут стартовые провода.
Зажимы массы дороже и обычно не имеют прорезиненных рукояток. По размеру они больше обыкновенных «крокодилов». Не всегда для них найдется достаточно места под фальшполом багажника.
Мы используем «крокодилы» TDM ЗК 250А 150мм. Они продаются попарно, поэтому придется приобрести два комплекта.
Изоляция ручек зажима выполнена из ПВХ.
Фигурные детали (челюсти) штампуются из никелированного листового металла.
Пружина толстая и жесткая. Обеспечивает хорошее сжатие и фиксацию «крокодила» на клеммах.
Зажим для кабеля находится под ручкой изолятора.
Губки крепления идеально подходят под выбранное сечение кабеля КГтп-ХЛ 25 мм 2 .
Как соединить зажимы и провод?
Существует несколько распространенных способов крепления. Выбор зависит от типа зажима или наличия инструмента.
Обжим «крокодила» напрямую
Такой способ соединения часто применяют в заводских стартовых проводах. Одни губки фиксируют изоляцию, а вторые — токопроводящую жилу. При недостаточной толщине жилы ее следует согнуть вдвое. Так крепление будет надежнее.
Обжатие легко выполнить при помощи специальных пресс-клещей. Но если их нет, то на помощь придут обыкновенные пассатижи. Если вы не уверены в надежности плотного контакта, место крепления можно аккуратно простучать молотком.
Тиски для прессования можно использовать только с проставками в месте обжима медной жилы. Иначе изоляция сильно продавится и со временем порвется.
У данного способо есть серьезный минус. Если обжатие будет не очень плотным, медь может окислиться. При этом сопротивление возрастет. При больших токах это приведет к перегоранию места соединения.
Болтовое соединение при помощи клеммы
Болтом сам многожильный кабель не крепят: при закручивании гайка может просто разорвать некоторые жилы, уменьшив сечение. Кроме того, со временем такое соединение может ослабнуть.
Используется специальная промежуточная кольцевая клемма.
Чтобы надежно зафиксировать ее на проводе, следует зачистить изоляцию на необходимую длину (она должна немного превышать длину места прессования).
Длина провода должна позволять гайке свободно накручиваться. Провод ни в коем случае не должен попадать под гайку! Если размер гайки и кольцевой клеммы не позволяют этого сделать, запас оставлять не нужно.
Подобные наконечники обжимаются при помощи пресс-клещей, тисков или пассатижей. Главное, чтобы размер наконечника соответствовал сечению прессуемого провода.
После обжатия кольцевая клемма фиксируется на зажиме гайкой при помощи ключа.
Пайка
Пайка является надежным способом соединения. Она не окисляется и обеспечивает низкое сопротивление при прохождении электрического тока. Благодаря этому энергия передается практически без потерь.
Спаять пусковые провода можно как при помощи мощного паяльника, так и при помощи газовой горелки.
Прочность и качество контакта зависит от того, насколько хорошо припой смочит поверхность соединяемых элементов. Поэтому перед пайкой надо очистить все проводники от масел и оксидной пленки. Для этого нужно использовать специальные вещества — флюсы. Они также снижают поверхностное натяжение жидкого припоя и улучшают его растекание.
Мы как раз используем соединение при помощи пайки. Переходное сопротивление и сопутствующий нагрев в этом случае будут минимальными.
Готовим провод к пайке
Купленный 8-метровый кабель необходимо разрезать пополам. Для этого лучше всего использовать бокорезы или пассатижи.
Затем снимаем изоляцию. Зачищаемый участок легко определить, приложив кабель к «крокодилу». В данном случае он составит 1,5-2 см.
Резиновое покрытие хорошо режется обыкновенным строительным ножом.
При зачистке старайтесь не прорезать изоляцию насквозь до медной жилы: так можно повредить тонкие проводники. Из-за этого со временем они могут обломаться.
Надрезав изоляцию, постарайтесь ее прокрутить или покачайте в разные стороны.
После зачистки кабель необходимо залудить припоем. Для этого мы используем припой ПОС 60 (60% олова, 40% свинца).
Для удобства провод лучше слегка зажать в тисках. Можно подложить под него что-нибудь тяжелое. Медь нужно равномерно покрыть флюсом ФКСп. Это удобнее всего сделать кисточкой на крышке флакона.
Затем медь необходимо прогреть до температуры плавления припоя — при помощи мощного паяльника или газовой горелки.
Мы используем горелку с минимальным пламенем. После разогрева медной жилы припой моментально расплавляется при касании. Благодаря флюсу он равномерно залуживает весь проводник.
Можно использовать метод лужения в тигле (тигль делается из гильзы ГМЛ подходящего диаметра).
Припой сначала расплавляется в тигле при помощи горелки. Затем медь точно так же обрабатывается флюсом ФКСп, обязательно хорошо разогревается в пламени и аккуратно погружается в расплав. В итоге получается хорошо залуженная жила.
Припаиваем провод к зажиму
Для того, чтобы залудить (покрыть припоем) «крокодилы», нужна паяльная кислота. Для того чтобы залудить провод, сгодится нейтральный флюс ФКСп (раствор канифоли в спирте).
Наносим паяльную кислоту с обратной стороны зажима.
Под воздействием флюса металл сразу чернеет.
После обработки необходимого участка кислоту нужно смыть. Делается это обыкновенной водой. Кислотный флюс очень активный: если его не удалить, он продолжит реагировать с металлом, разрушая его.
Покрываем почерневшее пятно флюсом ФКСп и нагреваем при помощи мощного паяльника или газовой горелки. На разогретый участок аккуратно наносим припой.
Теперь, когда и провод, и «крокодил» залужены, их можно спаять.
Делается это при помощи паяльника или газовой горелки на минимальном пламени.
После остывания всех частей необходимо зафиксировать изоляцию провода — например, пассатижами.
Левые губки можно просто обжать. Правые нужно слегка согнуть в виде буквы Л — так, чтобы при сжатии металл надежно закрепился в резиновой оплетке.
Если кажется, что припоя недостаточно, то место соединения нужно прогреть до полного расплавления припоя и добавить еще.
Из-за большого количества припоя может показаться, что пайка «холодная». Но это не так. Соединение получается надежным и прочным.
Для дополнительной надежности обмотаем полученное соединение изолентой.
Остается повторить действия еще три раза — на выходе получаем практически готовое изделие.
Во время припаивания зажима со второй стороны провода не забудьте предварительно надеть на провод изоляционные ручки. Иначе придется все переделывать!
Обмотка и хранение
Для удобства использования стартовые провода следует скрепить вместе. Для фиксации лучше всего использовать изоленту. Сверху ее стоит дополнительно укрепить атмосферостойким хомутом. Благодаря ему изолента со временем не отклеится, а при случайном перекручивании не сползет с места.
Первую точку соединения проводов после «крокодилов» лучше сделать через 40 сантиметров. Такое расстояние позволит без проблем подключить стартовые провода на аккумуляторную батарею любого размера. Кроме того, оно позволит выбрать удобное место для подсоединения минусового провода. Оптимальный шаг между остальными точками крепления — 20 см.
Для удобного хранения проводов можно использовать стяжки-липучки, например Pro Legend PL9630 Black.
Они надежно фиксируют кабель в смотанном виде. При необходимости они легко расстегиваются.
Окончательный вид изготовленных стартовых проводов.
Вот как они выглядят в сравнении с заводскими (длиной 2,5 м, рассчитаны на ток в 400 А).
Стоит ли оно того?
Итоговая сумма, которая была потрачена на изготовление в рублях:
Товар
Количество
Цена
Сумма
Как видно, чтобы сделать действительно качественные стартовые провода нужно потратить немало денег и времени. К тому же нужно обладать хорошими навыками, знаниями и опытом. Дополнительно у вас обязательно должен быть минимальный набор инструмента.
При этом нельзя назвать сэкономленную сумму сколько-нибудь значительной. Самоделка обойдется примерно в ту же сумму, что и заводской образец.
Не стоит пытаться сокращать расходы при изготовлении, приобретая кабель маленького сечения, да еще и в неподходящей изоляции, например, из ПВХ. «Крокодилы», рассчитанные на низкие токи тоже не подойдут. Подобный подход может привести к короткому замыканию, от которого пострадает и ваш автомобиль, и автомобиль человека, который «прикуривает».
Так что если вы не инженер-энтузиаст, лучше купите готовые провода в магазине. Благо, вариантов действительно много. Неплохим выбором станет модель Airline Expert SA-750-05E. Сечение кабеля 35.3 мм², длина 5 метров. Это больше, чем у проводов, изготовленных в данной статье.
Помните, что стартовые провода не должны быть привычным инструментом при запуске двигателя машины. Если вам приходится часто их использовать, значит, с автомобилем что-то не так. Либо происходит утечка тока, либо вышел из строя аккумулятор. В этом случае стоит обратиться в автосервис или приобрести новую батарею.