Куда следует установить моторы с красными гайками

Как собрать Prusa i3 MK3S Kit

3D-принтер Prusa i3 MK3S Kit поставляется в полностью разобранном виде. Тем увлекательнее его сборка, где всё продумано до мелочей, а часть деталей напечатана на таких же принтерах Prusa. Раскладывайте перед собой содержимое коробки, следуйте нашей инструкции, и вы получите готовое к работе устройство!

Если вы хорошо знаете английский — можете воспользоваться официальным мануалом по сборке принтера.

1. Советы по сборке

• Принтер содержит много мелких деталей. Для облегчения сборки производитель распределил их по пакетикам: на каждый этап — своя порция.
• В комплекте есть лист с изображением всех винтов в реальном размере. Если вы не знаете, какой винт использовать, сравните его с изображением на листе.
• В процессе сборки гайки кое-где надо будет впрессовывать в посадочные места. Используйте плоскогубцы из комплекта принтера или похожий инструмент.

• Если гайку не получается вставить с помощью плоскогубцев, то можно продеть в отверстие винт, наживить гайку и затянуть шестигранником. При этом гайка встанет ровно в посадочное место, а винт достаточно выкрутить обратно.
• Некоторые мелкие пластиковые детали очень легко сломать. Не применяйте силу при сборке! Если всё идёт верно, большие усилия не нужны.
• После того, как установите гайку, обязательно проверьте, нормально ли она встала. Попробуйте вкрутить винт в деталь: если он попадает в резьбу и держится — значит, вы всё установили правильно.
• В комплекте идут два шестигранных ключа для винтов M3. Используйте более длинный ключ в местах, где надо закручивать винты под наклоном. Он имеет прорези на конце, которые позволяют вставлять ключ не только перпендикулярно.

2. Сборка рамы и оси Y

2.1. Сборка нижней части рамы

• 1× Алюминиевая рама
• 2× Короткий алюминиевый профиль
• 2× Длинный алюминиевый профиль
• 16× Винт M5×16

Прикрутите два длинных профиля так, чтобы они были с передней стороны рамы, где нанесена надпись Prusa.

Прикрутите два оставшихся профиля с задней стороны рамы, которая без всяких надписей.

Убедитесь, что короткий профиль установлен с задней стороны рамы.

2.2. Сборка передней и задней фрезерованных панелей

• 1× Передняя фрезерованная панель
• 1× Задняя фрезерованная панель
• 2× Сухарь для блока питания
• 16× Винты M5×16

Прикрутите переднюю фрезерованную панель к профилю.

Вложите сухари для блока питания в боковой паз левого профиля с обратной стороны принтера. Не перепутайте профиль: вам нужен именно фрагмент слева.

Прикрутите заднюю панель к профилю.

2.3. Крепление ножек и держателей валов

• 4× Ножка резиновая
• 4× Держатель вала
• 1× Держатель ремня
• 1× Валик для держателя ремня
• 10× Винт M3×10
• 8× Гайка M3 квадратная
• 2× Гайка M3
• 1× Гайка M3 с прокладкой
• 18× Винт M3×18

Вставьте квадратные гайки в пазы держателей. Убедитесь, что гайки встали туда ровно.

Чтобы установить ножки по краям профиля, вставьте их в паз, а затем поверните.

Прикрутите четыре держателя для валов на переднюю и заднюю пластины. Отверстие держателя должно смотреть от пластины к раме принтера.

Запрессуйте две обычные гайки в держатель ремня.

Вставьте гайку с прокладкой напротив отверстия для винта.

Установите валик для ремня в держатель. Осью у валика должен быть винт. Закрутите, но не затягивайте винт.

Проверьте, вращается ли валик. Если он застопорился, ослабьте винт.

Установите держатель для ремня на переднюю пластину.

2.4. Установка мотора оси Y

• 1× Мотор оси Y
• 1× Крепление мотора оси Y
• 2× Гайка M3
• 4× Винт M3×10

Возьмите мотор именно для оси Y — на нём соответствующая подпись «Y axis». Если взять другой двигатель, то потом не хватит длины провода.

Впрессуйте гайки в специальные посадочные места на держателе мотора.

Прикрутите держатель к мотору. Обратите внимание на положение провода, который выходит из мотора.

Установите двигатель на кронштейне на задней панели принтера. Обратите внимание на положение вала. Он должен смотреть по направлению к держателям блока питания.

2.5. Сборка крепления стола

• 3× Линейный подшипник
• 1× Каретка для стола
• 3× Крепление подшипников
• 2× Вал 330 мм (средний по длине)
• 6× Гайка M3 с втулкой

Положите подшипники на их места, затем установите скобы крепления.

Прижмите крепления гайками с обратной стороны. Гайки можно затягивать пассатижами из комплекта. Не перетягивайте крепления! Как только подшипник перестанет болтаться, затяжки достаточно.

Вставьте валы в подшипники.

Установите каретку стола с валами на крепления. Обратите внимание на положение каретки. Вал с двумя подшипниками должен быть слева.

Ослабьте винты держателей валов. Это нужно, чтобы валы были закреплены на раме ровнее.

Пропустите стяжки через отверстия в держателях валов. Замок стяжки должен смотреть внутрь рамы.

Подвигайте каретку стола по оси. Она должна скользить ровно, без лишнего сопротивления.

Теперь затяните винты держателей валов.

2.6. Установка ремня оси Y

• 1× Ремень оси Y 650 мм
• 1× Крепление ремня оси Y (большое)
• 1× Крепление ремня оси Y (малое)
• 1× Шкив
• 1× Винт M3×30
• 4× Винт M3×10
• 2× Гайка M3
• 1× Гайка M3 с прокладкой

Установите шкив на мотор. Лыска на валу мотора должна смотреть перпендикулярно одному из прижимных винтов. Шкив должен быть насажен почти до конца, но при этом не мешать вращению оси.

Затяните прижимные винты шкива.

Установите гайки в малое крепление ремня оси Y.

Зажмите винт M3×10 ремнём.

Закрутите винт с ремнём в крепление. Обратите внимание на зубчики ремня: они должны смотреть вверх. Конец ремня не должен торчать наружу, иначе его длины может не хватить.

Прикрутите крепление к нижней части стола через крайнее правое отверстие. Пропустите ремень через шкив мотора.

Установите гайку с прокладкой во второе крепление ремня оси Y.

Прикрутите, но не затягивайте второе крепление. Оно должно немного перемещаться вдоль оси Y.

Натянув ремень, затяните его винтом во втором креплении. Если длины ремня не хватает — ослабьте натяжение, открутив кронштейн мотора или крепление подшипника напротив.

Закрутите винт М3×30 в оба крепления. Этот винт помогает натягивать ось: просто подкрутите его, если ремень ослабнет.

Проверьте, что стол перемещается по оси свободно. Ремень не должен тереться или задевать за боковые части шкива или подшипника.

3. Сборка оси X

3.1. Сборка креплений оси X

• 4× Подшипник линейный
• 1× Крепление оси X (большое)
• 1× Крепление оси X (малое)
• 1× Подшипник с корпусом
• 2× Винт M3×18
• 1× Гайка M3 с прокладкой
• 1× Гайка M3 квадратная

Возьмите линейный подшипник и вставьте его до конца паза. Затем установите второй подшипник так, чтобы он не проваливался до первого. Верхняя часть подшипника должна идти вровень с верхом крепления. Подшипник можно вставить только с одной стороны.

Вставьте квадратную гайку в паз. Немного вкрутите в неё винт М3×18.

Установите гайку с прокладкой в паз.

Поместите подшипник в крепление. Просуньте в него винт М3×18. Закрутите, но не затягивайте его. Проверьте, что подшипник нормально вращается.

3.2. Установка валов оси X

• 2× Вал 370 мм (самый длинный)
• 1× Мотор оси X
• 3× Линейный подшипник
• 1× Шкив
• 3× Винт M3×18

Наденьте два подшипника на вал длиной 370 мм и ещё один подшипник на второй вал.

Аккуратно вставьте валы в крепления, расположив их как на картинке. Внимание: детали на этом этапе очень легко повредить. Вставив вал, попробуйте слегка подвигать его в стороны без лишней силы и давления на ось.

Проверьте через боковые отверстия, вошли ли валы до конца.

Наденьте шкив на вал мотора с маркировкой «X axis». Зубчатая сторона шкива должна смотреть к мотору. Лыска на валу должна быть перпендикулярна одному прижимному винту.

Прикрутите мотор к креплению. Обратите внимание на то, как нужно направить выходные провода. Не затягивайте винты: мотор должен немного двигаться за счёт прорезей в детали.

4. Сборка оси Z

4.1. Установка моторов

• 2× Крепление мотора
• 2× Мотор оси Z с гайками
• 2× Защитный колпачок мотора
• 14× Винт M3×10
• 4× Винт M3×18
• 4× Гайка M3

Прикрутите крепления моторов к раме спереди. Обратите внимание на разрез на кронштейне: он должен быть направлен от стола.

Снимите гайки с винтов на моторах оси Z.

Накрутите защитные колпачки на винты до моторов. При этом колпачок не должен упираться в мотор, а вал должен прокручиваться свободно.

Установите шаговые двигатели в кронштейны. Мотор с более длинным проводом нужно ставить в правое крепление. Провод от мотора прокладывается под раму.

Установите по две гайки в каждый пластиковый держатель валов оси Z.

Установите в крепления металлические гайки и зафиксируйте их винтами M3.

Установите собранную ось на валы. Аккуратно проверните их, чтобы немного наживить гайки.

4.2. Установка кронштейна валов оси Z

• 2× Крепление валов оси Z
• 4× Винт M3×10
• 2× Вал 320 мм

Вставьте валы через ось X вертикально, чтобы они попали в отверстия в кронштейнах моторов.

Установите и зафиксируйте винтами верхние кронштейны валов оси Z.

5. Сборка экструдера

5.1. Сборка корпуса экструдера

• 1× Основная часть корпуса экструдера
• 1× Пластиковая качелька для датчика филамента
• 1× Пластиковое крепление шарика
• 1× Металлический шарик
• 1× Магнит большой
• 1× Магнит малый
• 1× Винт M3×10
• 1× Винт M3×18
• 2× Гайка M3
• 2× Гайка квадратная M3

Установите гайки в их посадочные места. Немного вкрутите винт М3×10 в крепление магнитного стола.

Установите меньший магнит в качельку.

Установите каретку в корпус. Зафиксируйте её винтом М3×18, но не затягивайте до конца, поскольку каретка должна поворачиваться. Установите второй магнит в отверстие в корпусе. Магнит должен быть установлен такой стороной, чтобы магнит в каретке отталкивался. Если каретка притягивается, переверните магнит другим полюсом.

Поместите шарик в отверстие в каретке.

Установите крепление шарика на корпус.

Проверьте, что качелька качается, а шарик свободно перемещается в кронштейне.

5.2. Подготовка мотора экструдера

• 1× Мотор экструдера
• 1× Крепление мотора
• 1× Крепление хотенда
• 1× Шестерёнка для прутка с винтовым креплением
• 1× Шестерёнка для прутка без винта
• 1× Вал для шестерёнок
• 2× Подшипник для шестерёнок
• 2× Винт M3×10
• 1× Гайка M3 квадратная

Установите мотор экструдера в крепление и зафиксируйте его винтами. Обратите внимание на положение провода.

Наденьте шестерёнку на вал мотора и зафиксируйте её винтом. Лыска на валу должна быть напротив фиксирующего винта. Жёлоб для подачи прутка должен находиться напротив отверстия в корпусе, по которому будет идти нить филамента.

Положение шестерёнки можно проверить ключом.

Установите гайку в боковое отверстие.

5.3. Подготовка хотенда

• 2× Винт M3×40
• 2× Винт M3×10

Вкрутите два винта М3×10 не до конца в корпус. Они должны помогать удерживать хотенд внутри.

Поместите хотенд в углубление для него. Обратите внимание на расположение проводов.

Накройте основную часть мотором экструдера с креплением.

Установите ответную часть крепления хотенда, как указано на фото.

Зафиксируйте крышку двумя винтами M30×40. Закручивайте их очень аккуратно, чтобы не повредить пластиковую деталь.

5.4. Установка крепления экструдера к оси

• 1× Крепление экструдера к оси X
• 1× Шлейф для датчика филамента
• 2× Гайка М3
• 4× Гайка M3 квадратная

Установите четыре квадратные гайки в отверстия.

Впрессуйте две гайки в их посадочные места.

Проденьте шлейф для датчика филамента в углубление. Оставьте небольшой запас длины сверху.

Поместите провода от мотора экструдера в углубление на корпусе.

Аккуратно совместите обе части. Проследите, чтобы провода оказались в кабель-каналах, а не зажимались между деталями.

Затяните два винта, которые удерживали хотенд.

Подтяните провода в кабель-каналах, чтобы они не торчали наружу.

5.5. Установка датчика филамента и вентилятора для радиатора

• 1× Датчик филамента
• 1× Вентилятор для радиатора
• 1× Винт M2×8
• 1× Винт M3×40
• 3× Винт M3×14

Установите вентилятор и датчик филамента на экструдер. Обратите внимание на ориентацию проводов. Наклейка на вентиляторе не должна быть видна — то есть, лопасти дуют внутрь.

5.6. Сборка регулятора прижима

• 1× Регулятор прижима
• 1× Кронштейн вентилятора обдува сопла
• 1× Крышка датчика филамента
• 1× Вал для шестерёнки
• 1× Подшипник для шестерёнки
• 1× Шестерёнка для прутка без винта
• 1× Вал для шестерёнок
• 1× Пружинка
• 2× Гайка M3
• 2× Винт M3×40
• 2× Винт M3×10

Установите подшипник и вал в шестерёнку.

Впрессуйте гайку в деталь, которая регулирует прижим пластика.

Установите шестерёнку на валу и убедитесь, что она вращается свободно. Обратите внимание на ориентацию зубчиков шестерёнки.

Установите деталь на экструдер. Зафиксируйте её винтом M3×40. Не вкручивайте винт слишком сильно. Деталь должна свободно перемещаться вокруг винта.

Наденьте на винт М3×40 пружинку и вкрутите его через весь экструдер в деталь, которая прижимает филамент. Шляпка винта должна быть примерно вровень с поверхностью стенки.

Закройте крышкой датчик филамента. Зафиксируйте его винтом М3×10.

Впрессуйте гайку в держатель вентилятора обдува.

Закрепите его на экструдере винтом М3×10.

5.7. Установка вентилятора обдува и датчика стола

• 1× Вентилятор обдува сопла
• 1× Кожух вентилятора
• 1× Датчик стола
• 1× Гайка M3 квадратная
• 3× Винт M3×20
• 1× Гайка M3

Впрессуйте гайку в отверстие.

Вставьте кожух в специальные пазы на корпусе экструдера.

Установите вентилятор на посадочное место и закрепите двумя винтами М3×20. Если вы по ошибке использовали винты на каком-то другом шаге, возьмите их из запасного пакетика. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе можно повредить вентилятор.

Установите датчик стола в зажим. Постарайтесь установить его чуть выше сопла. Сделайте петлю на датчике и пропустите кабель вместе со шлейфом вентилятора через кабель-канал.

Пропустите стяжки через каналы в корпусе. Обратите внимание, как располагаются замки стяжек.

Установите экструдер на ось X. Затяните стяжки.

5.8. Установка ремня

• 1× Ремень 850 мм

Зафиксируйте один конец ремня на экструдере.

Пропустите ремень через подшипник и вал мотора.

Ослабьте крепёжные винты мотора.

Зафиксируйте второй конец ремня на экструдере. Обрежьте конец, но не слишком коротко.

Крепко натяните ремень, чтобы он не провисал и не болтался.

Сначала вкрутите винт-натяжитель, пока ремень не будет сильно натянут. Затем затяните крепёжные винты самого мотора.

5.9. Закрепление экструдера на осях

• 1× Держатель провода
• 1× Задняя крышка экструдера
• 1× Гайка M3
• 1× Винт M3×40
• 4× Винт M3×10
• 1× Нейлоновый пруток
• 1× Оплётка для проводов 490 мм

Впрессуйте гайку в крышку.

Винтом М3×40 установите держатель на крышку.

Пропустите все провода через отверстие в крышке. Закрепите её винтами М3×10 на экструдере.

Уберите провода в оплётку и закрепите её стяжками. Замки стяжек должны смотреть вверх и вниз, иначе они будут мешать экструдеру в крайних положениях.

6. Установка дисплея

• 1× Плата дисплея
• 1× Крепление дисплея (левое)
• 1× Крепление дисплея (правое)
• 1× Колпачок энкодера
• 1× Корпус дисплея
• 6× Винт M3×10
• 4× Гайка M3 квадратная

Установите держатели дисплея на плату. Проверьте, что все шлейфы подключены к плате, а площадки на держателях смотрят в сторону от дисплея.

Вставьте плату дисплея в корпус. Защёлка должна зафиксировать плату, а затем её нужно дополнительно притянуть к корпусу винтами M3×10.

Вперссуйте гайки в отверстия.

Прикрутите дисплей спереди корпуса принтера винтами M3×10.

Наденьте колпачок на энкодер дисплея.

7. Установка стола и блока питания

7.1. Подготовка нагревательного элемента стола

• 1× Нагревательный элемент стола
• 1× Провода для стола
• 1× Оплётка для проводов 300 мм
• 1× Крепление для провода (большое)
• 1× Крепление для провода (малое)
• 5× Винт M3×10
• 3× Гайка M3 с втулкой
• 2× Шайба M3
• 9× Распорка 6×6×3
• 9× Винт M3×14 потайной
• 2× Гайка M3

Прикрутите два провода к столу, используя шайбы. Обратите внимание: красный провод должен быть подключён к контакту VCC, а чёрный — к GND.

Установите гайки в малую деталь крепления провода к столу.

Возьмите вторую, более крупную деталь и закрепите её к столу сверху, используя винт М3×10 и гайку М3 с втулкой.

Пропустите провод датчика температуры между деталями крепления. Установите вторую деталь крепления снизу и зафиксируйте её винтами М3.

Наденьте оплётку на провод питания стола и датчика температуры.

Поставьте распорку на центральное отверстие — так будет легче устанавливать стол.

Сначала поместите стол на распорку и заверните, но не затягивайте центральный винт. Затем установите распорки по периметру стола и зафиксируйте их винтами. После установки всех распорок (9 штук) нужно протянуть винты.

7.2. Установка блока питания

• 1× Блок питания
• 2× Провода питания
• 1× Провода для детектора отключения питания
• 2× Винт M4×10
• 2× Винт M3×10

Установите два винта M3×10 в держатели блока питания.

Прорезями в нижней части установите блок питания на винты, но пока не закручивайте их.

Подвиньте блок питания вплотную к раме и зафиксируйте его винтами M4×10. Осторожнее, не погните портал.

Подключите провода к клеммникам блока питания и специальному разъёму. Обратите внимание на цвет проводов: к контактам V+ надо подключить красные провода, а к V- чёрные. Теперь закрутите до конца винты М3 снизу блока питания.

8. Сборка электроники

8.1. Установка дверцы

• 1× Дверца корпуса электроники
• 1× Петля дверцы нижняя
• 1× Петля дверцы верхняя
• 2× Винт M3×10
• 1× Гайка M3 квадратная

Установите квадратную гайку в отверстие.

Установите меньшую петлю на заднюю сторону платы. Прикрутите петлю к нижнему отверстию.

Установите дверцу и прикрутите верхнюю петлю. Проверьте, что дверца двигается.

Оберните провода мотора оси X в оплётку. Зафиксируйте край стяжкой ближе к мотору.

8.2. Установка платы управления

• 1× Плата управления
• 1× Корпус платы управления
• 6× Винт M3×10
• 4× Гайка M3
• 4× Гайка M3 квадратная

Установите квадратные гайки в посадочные места.

Установите плату в корпус и закрепите винтами М3×10.

Наживите винты М3×10 в раму корпуса.

Подключите к плате провод мотора оси X и поместите его в специальный кабель-канал. Затем установите корпус на раму за выемки.

Затяните два винта, которые держат корпус. Используйте длинную сторону шестигранника.

8.3. Кабель-менеджмент

Зафиксируйте стяжкой провода мотора Z.

Зафиксируйте провода блока питания, мотора Z и Y стяжкой в двух местах.

Пропустите два шлейфа от дисплея внутри профиля.

Прежде чем затянуть третью стяжку, просуньте шлейфы дисплея под проводами.

Выведите пучок проводов к блоку электроники.

На данном этапе провода должны идти, как показано на фото.

8.4. Сборка кабель-канала

• 1× Две части кабель-канала
• 4× Винт M3×10

Установите ответную часть кабель-канала на корпус. Провода стола должны быть пропущены в кабель-канал. Зафиксируйте канал двумя винтами.

Подключите все разъёмы, как показано на схеме. Если у вас останется лишняя длина провода — аккуратно сложите его и стяните стяжкой.

Пучок проводов экструдера тоже зафиксируйте частью кабель-канала.

9. Установка аксессуаров

• 1× Комплект частей держателя катушек
• 1× Крышка блока питания
• 2× Винт M3×10
• 1× Винт M3×40

Установите крышку снизу блока питания. Зафиксируйте её винтами М3×10.

Закрутите винт, который будет держать крышку. Убедитесь, что вся дополнительная длина проводов аккуратно спрятана внутри кейса.

Соберите и установите T-образный держатель для катушек.

Заключение

На этом сборка 3D-принтера Prusa i3 MK3S Kit окончена. Пора доедать мармеладных мишек Haribo и переходить к первому запуску.

Полезные ссылки

• Всё для 3D-печати в каталоге Амперки
• Где скачать бесплатные 3D-модели

Установка лодочного мотора на лодку

Как установить мотор на лодку так, чтобы она показала оптимальные качества водно-моторного комплекта: хорошую скорость в режиме глиссирования без вставания на дыбы (в кобру), рысканья и других неудобств?

• Лёгкая конструкция транца может не удержать заведённый мотор, возможен отрыв транца от баллона (навесной транец приклеивается к баллону с помощью специальных рымов: подобный тип соединения не может обеспечить большой запас прочности в силу своей специфики — невозможно обеспечить неразрывное соединение пластика рыма и ПВХ «шкуры» баллона). Отрыв транца по ходу движения и утопление мотора очень вероятны при превышении допустимой мощности.
• При отрыве транца мотор может подогнуться под корму лодки, и тогда вращающийся с большой скоростью винт способен располосовать ПВХ, что может привести к разрушению и потере плавсредства.

Мы не рекомендуем устанавливать моторы мощностью свыше 3.5 лошадиных сил на транцы навесного типа.

Как установить мотор на лодку ПВХ со стационарным транцем?

Если вы хотите использовать мотор более высокой мощности, рекомендуем выбрать лодку со стационарным транцем.

• Транцевая плита, изготавливаемая, как правило, из влагостойкой фанеры достаточной толщины (от 6 мм), прочно вклеивается в кормовую часть баллона. При сборке лодки и накачивании отсеков баллона плита встаёт таким образом, что образуется бортик, задняя стенка, отделяющая пространство кокпита от наружной части. Лодочный мотор закрепляется по центру транца по линии киля таким образом, чтобы антикавитационная плита мотора, закрывающая винт сверху, расположилась примерно параллельно плоскости верхнего слоя воды и не уходила глубоко ниже кормы.
• Антикавитационная плита защищает винт мотора от возможного захватывания воздуха при движении, что весьма вредно для винта. При движении лодки она обязательно должна находиться ПОД слоем воды, однако не рекомендуется заглублять её ниже, чем на 5 см, в этом случае она будет оказывать дополнительное сопротивление перемещению вашего комплекта.
• Любое увеличение сопротивления приведёт к росту энергозатрат мотора, соответственно, будет сильнее износ техники и выше расходы на топливо. Вот почему важно знать, как ставить мотор на лодку и заниматься настройкой и калибровкой положения мотора на транце.
• Чем толще транцевая плита, чем мощнее конструкция лодки и больше её габариты, тем прочнее соединение мотора и транца, соответственно, выше мощность мотора, который можно использовать без опасений увода, отрыва и тд. Толщина 6 мм подойдёт для установки моторов 5-8 л.с., 9 мм — средняя толщина, 12 мм – повышенная, для более мощных моторов. При выборе лодки важно обратить внимание на то, как выполнена кормовая часть: транец должен быть «влит» в ПВХ баллона очень аккуратно, это важно! На некоторых транцах предусмотрены интерцепторы и специальные вставки для защиты кокпита от брызг со стороны кормы, наличие этих решений будет плюсом.
• Ещё один важный показатель: ВЫСОТА транца. Имеется два варианта: стандарт с высотой 381 мм и высокий транец высотой 508 мм. Для лодки с высоким типом транца вам потребуется соответствующий мотор модификации Big Foot, т.е. двигатель с удлинённым дейдвудом (как говорят в народе — мотор с «большой ногой»). Мотор должен иметь соответствующую маркировку, которая обычно добавляется в конце названия двигателя буквой L (Long, т.е. мотор с «длинной ногой»).
• Ставить мотор на лодку нужно с учётом его массы. Если мотор тяжёлый, весит больше 25-30 кг, желательно привлечь друга для помощи, иначе можно уронить мотор и повредить — причём есть риск повредить и саму лодку, если ваш мотор достаточно массивный. Также двигатель можно попросту упустить за борт — такие случаи, увы, не являются редкостью. Поэтому мы рекомендуем объективно рассчитывать силы и не геройствовать напрасно, тягая крупные двигатели в одиночку.

Как закрепить мотор на лодке ПВХ?

После установки мотора по линии киля, т.е. примерно по центру лодки необходимо плотно закрутить струбцины, фиксирующие мотор на транце. Струбцины надо завернуть прочно, до упора — без соблюдения этого условия очень вероятен так называемый увод мотора при переходе на скорости 20+ км/ч. Перекручивать намертво не надо. Ещё один совет касательно струбцин: чтобы они не доставляли вам сложностей, не забывайте их смазывать хотя бы раз в сезон. Для этой цели подойдёт самая обычная машинная смазка.

Отметим отдельно: от вибраций при работе мотора возможно саморазвинчивание креплений. Проверяйте их во время перехода, особенно если видите, что вибрации мотора усиливаются. В этом случае рекомендуется немедленно заглушить подвес, поправить крепления и только после этого продолжать движение.

Как на лодке правильно выставить мотор? Угол наклона мотора.

Здесь нет универсального «рецепта» — найти оптимальный угол наклона мотора поможет только практика. В теории же всё просто: минимальное сопротивление движению вашего комплекта достигается в случае строго вертикального расположения мотора (ось мотора перпендикулярна поверхностному слою воды и антикавитационной плите). Однако в жизни случается так, что комплект не показывает желаемую скорость, если мотор установлен по правилам, с углом наклона в 0 градусов.

Как правильно установить мотор?

Тогда переходим к экспериментам. В скобе крепления находятся специальные отверстия, позволяющие варьировать угол наклона. В среднем при перестановке на одно деление угол меняется на 2-4 градуса. Разумеется, при любой перестановке двигатель должен быть заглушён. Штифт устанавливают аккуратно по центру в выбранное отверстие. Только после установки штифта можно запускать мотор и тестировать ход комплекта.

Экспериментировать можно и нужно, однако угол наклона больше 15 градусов приведёт к тому, что корма лодки опустится, а нос, наоборот, задерётся слишком высоко. Мы настоятельно не рекомендуем использовать слишком большой угол наклона мотора, лодка может перевернуться.

Оптимальное определение угла наклона вашего мотора может потребовать многочасовых испытаний на воде. Если вы заинтересованы в том, чтобы настроить этот параметр лучшим образом, обратитесь за консультацией и помощью в сервисные центры «Лодки-Питер». Наши опытные мотористы помогут добиться идеального положения мотора на транце вашей лодки.
Вот вкратце основные представления о том, как правильно установить лодочный мотор на лодку. Всем водномоторникам желаем удачи на воде, катайтесь и не ломайтесь!

Как правильно поставить аккумулятор в автомобиль?

Замена аккумуляторной батареи или снятие ее для зарядки не вызывает вопросов у опытных автовладельцев. Но не все водители знают, как поставить аккумулятор в автомобиль, чтобы не вывести из строя устройство или электронику автомобиля. Особенно это касается последних дорогих моделей зарубежных авто: Volvo, Volkswagen или Audi. Перед тем как снять и поставить батарею нужно изучить технику безопасности. Неверные действия могут привести к дорогостоящему ремонту машин.

Что понадобится для установки аккумулятора в машину

Перед заменой или установкой нового аккумулятора организуют рабочее пространство, подготавливают инструментарий, вспомогательные и расходные материалы:

1. ветошь;
2. наждачная бумага;
3. спецсредства для обработки клемм;
4. рабочие резиновые перчатки;
5. защитные очки.

Удобно пользоваться специальными накладками во время установки аккумулятора. Водитель накрывает ими бампер или крыло, защищая их поверхность от царапин и других повреждений при монтаже.

Масса автомобильных АКБ достигает 30-35 кг, доставать, поднимать или держать его на весу тяжело и неудобно. Заранее найдите ровную площадку для работы, лучше на расстоянии от других автомобилей. Продумайте последовательность действий.

Рекомендуем к прочтению:

• Как открыть BMW, если сел аккумулятор?
• Какой аккумулятор на Ford Mondeo 4?
• Сел аккумулятор на Форд Фокус: что делать

Какие инструменты нужны

Большинство автовладельцев уверены, что знают, как правильно поставить АКБ, и вооружаются только рожковым или накидным ключом на 10 или 13. На деле оказывается, что не хватает других инструментов:

• плоская отвертка или пассатижи, на случай, если клеммы «прикипели»;
• ключ для разборки кронштейна, который закрепляет аккумулятор в отсеке;
• монтажный нож или металлическая щетка, чтобы зачистить провода, если необходимо;
• мультиметр (тестер) для проверки уровня заряда.

Некоторые производители используют для крепления клемм на не обычные гайки, а «барашковые» с ушками для простого откручивания. Тогда для ослабления, затягивания и присоединения креплений АКБ дополнительные инструменты не понадобятся.

Совет от экспертов: вместо привычного рожкового ключа, удобнее пользоваться тонкой головкой с карданчиком и ключом с храповиком. Инструменты позволяет легко и быстро снять или подсоединить клеммы в самых труднодоступных местах. Особенно это касается установки аккумуляторной батареи в авто отечественной (ВАЗ, УАЗ) и европейской сборки (Ауди, Пежо, БМВ). В них они крепятся снизу металлической планкой, которая цепляется за нижний бортик аккумулятора. Чтобы закрепить ее, используют болт на 13.

Техника безопасности

Перед установкой или заменой батареи стоит изучить универсальную технику безопасности:

1. Надеть резиновый фартук, перчатки, сапоги, очки. Средства индивидуальной защиты обезопасят от химических ожогов.
2. Отключить все электрооборудование в автомобиле и двигатель.
3. Не использовать открытые источники горения и курить во время работы. В ней содержится легковоспламеняющийся газообразный водород.
4. Если аккумулятор с пластиковым корпусом, не нажимать сильно на стенки его корпуса, иначе это приведет к их повреждению.
5. Зажимы АКБ и наконечники провода очищать от следов окисления.
6. Обеспечить плотный контакт зажимов наконечников проводов и выводов аккумулятора во избежание короткого замыкания.
7. При попадании электролита на кожные покровы или слизистые смыть ее 10%-ным раствором соды или нашатырным спиртом, разведенном в воде.
8. Обязательно вымыть руки горячей водой с мылом.

Подготовительная работа

Перед установкой аккумулятора в моторный отсек, необходимо провести подготовительные работы. Промойте моторный отсек автомобиля.

Порядок подключения

Правильный порядок подключения аккумулятора увеличит срок его эксплуатации. Если придерживаться правильной последовательности можно избежать дорогостоящего ремонта авто. Грамотные действия по установке АКБ существенно упростят и ускорят весь процесс.

Подготовка машины

Поставьте машину так, чтобы она не мешала, а у вас остался хороший доступ к ней. Выключите двигатель и вытащите ключ из замка зажигания. Если оставить ключ, машина с иммобилайзером может потерять код, который считывается с чипа ключа. А автомобиль с электрозамками и сигнализацией может закрыться автоматически после установки на АКБ клеммы.

Доступ к аккумулятору

Производители устанавливают аккумуляторные батареи под капотом, слева или справа, в багажник или под сиденьем в салоне автомобиля, за двигателем, у перегородки моторного отсека.

В некоторых моделях аккумулятор находится под защитным пластиковым кожухом на клипсах. Рядом могут располагаться кронштейны для крепления проводов. В этом случае необходимо передвинуть кронштейн и снять переднюю стенку кожуха.

Определение полярности

Если вы обеспечили свободный доступ к аккумулятору, переходите к определению полярности клемм. Клемма «Плюс» толще (19,5 мм), чем «минус» (17,5), защищена красным чехлом, а на корпусе аккумулятора нанесены рельефные обозначение «+». Напротив минусовой клеммы наносят рельефную отметку «-«.

Отключение клемм

Отключение начинают с минусовой клеммы, так снижается риск короткого замыкания. Чтобы снять зажим, нужно ослабить гайку ключом: сделать несколько прокрутов против часовой стрелки, пока крепление не начнет свободно прокручиваться. Если винтовой зажим окислился, можно подцепить его снизу отверткой или пассатижами.

Проделайте то же самое с плюсовой клеммой. После отсоединения, отведите их в сторону от аккумулятора.

Демонтаж крепления АКБ

Открутите отверткой болты, гайки планки, которая прижимает аккумулятор к посадочному месту. Если планка дополнительно крепится к внутренней стороне кузова автомобиля, открутите гайку и выньте фиксирующий крючок.

Извлечение АКБ

Поднимите аккумулятор за ручки с посадочной площадки и в один прием перенесите на запланированное место. Ставить устройство на кузов или крыло авто не нужно, есть риск повредить поверхность.

Чистка клемм и посадочного места

Если клеммы загрязнены или окислены, воспользуйтесь металлической щеткой или монтажным ножом. Обработайте внутреннюю часть винтовых зажимов, чтобы улучшить контакт токовывода нового аккумулятора. Во время финальной зачистки удобно работать наждачной бумагой, сначала с крупным, а затем мелким абразивом.

Далее очищают от грязи, пыли и мелких элементов штатное место устройства. В этот отсек во время езды попадают мелкие камни и другие посторонние предметы, которые повредят новый аккумулятор. Кроме того, на штатное место мог протечь электролит. Промойте загрязненный участок 10%-ным раствором соды.

Оцените габариты новой АКБ. Батареи с одинаковой мощностью могут иметь разные параметры. Возможно ее посадочные размеры намного больше или меньше штатной площадки установки:

1. В первом случае из-за нехватки места и вентиляции устройство будет перегреваться. Автомеханики рекомендуют установить удлинители резьбы или взять болты с внутренней резьбой вместо гаек.
2. Во втором – элементы крепления не смогут надежно присоединиться для дальнейшей эксплуатации.

Теперь нужно проверить эксплуатационные качества аккумулятора.

Проверка нового аккумулятора

Сначала нужно проверить уровень напряжения и плотность электролита в аккумуляторе. Допускается напряжение от 12,6 до 12,9 В и уровень электролита от 1,26 до 1,3 г/м3 при температуре 25°.

Если сомневаетесь в качестве аккумулятора, прежде, чем подключить устройство, проверьте его технические характеристики с помощью нагрузочной вилки. Продавцы самостоятельно проведут контрольный замер.

Убедитесь, что полярность нового аккумулятора совпадает с полярностью старого.

Установка нового аккумулятора

Для подключения другой АКБ одним движением нужно установить новое устройство на посадочную площадку, токовыводами к клеммам. Токовывод «плюс» должен располагаться рядом с плюсовым винтовым зажимом.

Установка крепления АКБ

Сначала зафиксируйте новую аккумуляторную батарею с помощью накидной планки. Затягивайте ее болты и гайки до тех пор, пока устройство не перестанет перемещаться.

Читать также:

Подключение аккумулятора

Сначала снимите с токовывода «+» защитный колпачок. Клемму ставить лучше с помощью ключа. Закрутите гайку по часовой стрелке, чтобы винтовой зажим не смещался с токовывода. То же проводят для минусовой клеммы. Если батарея располагается в салоне, не забудьте про газоотвод.

Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS), который предусмотрен в современных авто Mercedes, BMW, Audi, оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. Он встроен в минусовую клемму и измеряет токи заряда и разряда, напряжение, внутреннее сопротивление и температуру аккумулятора. Чтобы система работала корректно, нужно вручную ввести данные нового аккумулятора на борту, иначе IBS будет работать некорректно.

Смазка для клемм

Чтобы предотвратить окисление винтовых зажимов, обработайте их внешнюю сторону специальными защитными составами, солидолом или вазелином. Наносить на внутреннюю часть средства не нужно.

Как восстановить настройки после подключения аккумулятора

Как правильно установить аккумулятор, понятно. Иногда установка АКБ приводит к исчезновению холостых оборотов двигателя. Причина в сбросе коррекции электронной дроссельной заслонки.

Автоматические доводчики стеклоподъёмников перестают работать после смены аккумулятора. Исправить проблему легко: опустите и поднимите стекло каждой из дверей.

При отключении питания настройки магнитолы и бортового компьютера сбиваются. В этом случае поможет диагностический сканер, который выявит и устранит ошибки. Для некоторых тюнеров придется вводить пин-код.

Заключение

Самостоятельно поставить аккумулятор несложно даже в первый раз. Если провести снятие и подключение в правильной последовательности, проблем не будет. Однако, если сомневаетесь, обратитесь к профессионалам, так вы предотвратите короткое замыкание и сопутствующие поломки автомобиля.

Как регулируют углы установки колес

На что влияют? Углы установки колес, или развал-схождение – основные параметры ходовой части. Без этого машина будет неуправляемой в прямом смысле слова: вилять по прямой, с трудом входить в поворот, руль станет тяжело крутиться.

Что делать? После каждых 20-30 тысяч километров нужно загонять автомобиль на регулировку углов. Они меняются из-за попадания в яму, износа покрышек. Помимо этого, к услуге прибегают после ДТП и смены колес. Сделать развал-схождение можно и в гараже, но лучше обратиться в сервис, так как требуется точность до долей градуса, чего подручными средствами не добиться.

В этой статье:

1. Что такое углы установки колес
2. Какие углы можно отрегулировать, а какие нет
3. Что будет, если не регулировать сход-развал
4. Как часто нужна регулировка углов
5. Как делают развал-схождение
6. Часто задаваемые вопросы об углах установки колес

Как избежать штрафа до 100 000 р за ошибки в эксплуатации оборудования
Скачайте инструкции по безопасной эксплуатации

Что такое углы установки колес

Углы установки колес (УУК) — это регулировка положения передних и задних колес относительно кузова. На первый взгляд колеса идут под прямым углом к дороге и параллельно друг другу. Однако они незаметно наклонены, и эти невидимые миллиметры и доли градуса значительно влияют на равновесие и управляемость всей конструкции.

Разные виды и модели транспортных средств имеют свои параметры. Чтобы рассчитать углы, нужно учесть устройство подвески, жесткость и другие свойства упругих элементов КПП, размеры колес и шин, колею и прочие параметры. Для каждой модели УУК рассчитывают индивидуально. Оптимальные значения отличаются у каждого отдельного автомобиля, так как две одинаковые модели могут иметь разную массу и другие различия.

Основными из УУК являются сход и развал. Их нужно регулировать до и во время эксплуатации ТС. Третий важный угол положения колес автомобиля — кастор. Давайте подробнее узнаем о каждом из них.

Сход (схождение)

Сходом называют угол между плоскостью диска колеса и продольной осью автомобиля. Увидеть этот наклон можно, если посмотреть на колеса сверху или снизу — они будут не параллельны друг другу.

Схождение измеряется в градусах. Также значение можно выразить в миллиметрах как разницу в расстоянии между передними и задними точками колеса.

Величина может быть положительной или отрицательной. Положительный сход значит, что колесные диски немного наклонены внутрь, соответственно, их плоскости пересекаются перед машиной. При отрицательном схождении (иначе его называют «расхождение») колеса, наоборот, немного развернуты наружу, а их плоскости вращения пересекаются позади автомобиля.

От значения схода зависит управляемость автомобиля, в частности схождение влияет на устойчивость транспорта при прямолинейном движении и его реакцию на повороты руля. Сход и передних, и задних колес в идеальном положении у большинства авто почти равен нулю. Значение непараллельности колес на одной оси не превышает 3 мм.

Сход каждого колесного диска настраивают так, чтобы при движении прямо руль находился ровно в нулевом положении. Стабильность движения зависит именно от этого угла установки колес автомобиля.

Развал

Развал — угол между плоскостью колеса и вертикальной осью автомобиля. Он также может быть положительным и отрицательным. При положительном развале колесо наклоняется наружу от кузова, а расстояние между нижними точками колес одной оси меньше, чем между их верхними точками. При отрицательном развале, соответственно, все наоборот — колесо наклоняется внутрь, и наружу выступает его внутренняя часть (при большом значении отрицательного развала колеса одной оси установлены в виде «домика»).

Положительный развал ранее устанавливали для уменьшения износа шин. Например, у «Жигулей» угол регулируют примерно в половину градуса. Дорога никогда не бывает идеально ровной и плоской. Ее поверхность делают немного выпуклой, чтобы на ней не образовались лужи, а вода стекала на обочину.

Отрицательный развал применяют на гоночных болидах для повышения сцепления с дорожным покрытием во время поворота, однако это сильно изнашивает покрышки. В настоящее время большинство машин имеет околонулевые (чаще отрицательные) значения и развала, и схождения. Это устанавливает баланс между стабильностью хода машины и равномерностью износа шин.

Кастор

Величина этого угла задается разницей отклонения оси поворота колеса от вертикали при движении вперед. При положительном касторе ось наклонена в обратную сторону от направления движения, при отрицательном — наклонена по ходу движения. Если они совпадают, кастор называют нулевым.

Углы кастора при установке управляющих колес на большинстве автомобилей делают положительными. У той же вазовской классики обычно их выставляют в +4° с учетом нагрузки. Есть и модели с другими конструкциями, например некоторые старые Citroën.

В чем функция кастора?

При распространенном положительном значении колеса самостоятельно, без участия руля возвращаются в прямолинейное положение после того, как машина вышла из поворота. Ход движения становится более стабильным при наборе скорости, что делает авто безопаснее. Такое поведение автомобиль получает по причине того, что при повороте его передняя часть приподнимается. Вес машины направляется вниз, стремясь поставить колеса прямолинейно движению. Слишком большим угол наклона не делают, так как руль становится слишком тяжелым. Серийные модели конструируют с кастором в несколько градусов, у гоночных величина может достигать 10–15°.

Почти у всех современных транспортных средств конструкция не предусматривает возможность изменить изначальный кастор, каким его задали на заводе. Также не у каждой модели можно выставить развал. Но есть машины, у которых углы установки регулируются и у управляющих, и у управляемых колес. У таких моделей задняя подвеска должна быть многорычажной. Если мост неразрезной или стоит скручивающаяся балка, настроить развал не получится.

Схождение можно менять, поэтому операцию по его регулировке выполняют чаще всего. У многих машин выставляют сход колес на передней и задней осях.

Какие углы можно отрегулировать, а какие нет

Углы нерегулируемых задних колес со временем меняются из-за деформации балки или моста. В таких случаях требуется вернуть им прежние значения. Иногда это делают, вставляя специальные шайбы под ступицу колеса либо меняя балку на другую б/у. Но эти способы во многих случаях не помогают. Гораздо эффективнее, хотя дороже, будет поставить новую оригинальную балку.

На большинстве подвесок Макферсона нельзя отрегулировать развал. А именно этот тип подвески стоит в большинстве производящихся сейчас автомобилей.

Кастор почти всегда имеет ненулевые значения только на передней оси, а задняя ось вертикальна. Есть исключения в виде машин, задняя ось которых способна подруливать, но ее кастор нельзя настроить. Однако значения могут измениться, например, после ДТП или из-за некачественного ремонта и неоригинальных деталей.

Что будет, если не регулировать сход-развал

Углам установки колес требуется периодическая регулировка. При неправильных значениях интенсивнее и более неравномерно изнашиваются покрышки. К примеру, чем более отрицателен развал, тем быстрее износ протектора с внутренней стороны. При положительном, наоборот, сильнее изнашивается внешняя часть. Из-за нарушения схода колес на покрышках образуется характерная «пила» — неравномерное повреждение шашек протектора, которое делает профиль самого протектора похожим на пилу.

Самое опасное при нерегулярной регулировке схода-развала то, что из-за отклонений колес поведение машины во время движения может стать непривычным и не всегда предсказуемым.

Например, при слишком положительном значении схода автомобиль не так охотно входит в поворот и стремится выйти за траекторию — повороты руля станут недостаточно эффективными. Из-за излишне отрицательного схода колеса могут уводить автомобиль от прямолинейного хода, рыскать при разгоне и торможении, поэтому придется постоянно подруливать. Чересчур отрицательный развал больше всего влияет на повышенный износ покрышек.

Как часто нужна регулировка углов

Как часто углам установки колес нужна проверка? Во-первых, нужно выполнить ее сразу при обнаружении любого из вышеописанных дефектов. Во время пользования автомобилем стоит проверять настройку УУК каждые 20–30 тысяч километров.

Операция обязательна после ДТП, удара колесами и подвеской при наезде на препятствие или если машина попала в глубокую яму. Тем более она нужна, когда колеса автомобиля стоят прямо, а руль при этом отклонен от нейтрального положения.

Читайте также!

Также регулировку нужно выполнять после ремонта или замены деталей ходовой: сайлентблоков или рычагов, валов и шарниров (ШРУС), амортизационных стоек подвески, рулевых механизмов, шаровых опор, тяг или наконечников. Чтобы снять запчасть, нужно полностью разобрать подвеску и затем собрать обратно.

Проверьте углы установки колес и после замены сезонного комплекта шин. Особенно если зимние и летние покрышки обладают разной степенью износа или размером.

Как делают развал-схождение

Сначала мастер проверяет, исправна ли подвеска. Давление в шинах должно быть нормальным и одинаковым у колес одной оси. На разных осях давление может отличаться. Нормативы конкретной модели помещаются на наклейке в дверном проеме или люке бензобака.

Если не привести давление в норму, машину будет кренить в сторону шины с наименьшим значением даже при правильных настройках. Данные углы установки колес не смогут повлиять на правильное поведение автомобиля, если у него разбиты шаровые опоры или порваны сайлентблоки рычагов.

Перед сменой сезонного комплекта операцию не выполняют — сначала нужно переобуться и уже после этого отрегулировать развал-схождение.

Некоторые модели перед регулировкой каких-либо углов установки колес требуется дополнительно нагрузить. На СТО машину утяжеляют канистрами с водой или песком. Значение нагрузки указано в руководстве по эксплуатации конкретного авто.

Автомобиль ставят на платформе для схода-развала так, чтобы колеса находились на поворотных кругах — «пятаках». Эти механизмы снимают нагрузку с подвески. Колеса при этом находятся под нагрузкой, и их можно поворачивать. Пятаки не только вращаются, но и передвигаются вдоль оси колес. Движение механизмов должно быть свободным. Если пятаки с трудом сдвигаются из-за ржавчины или песка внутри, точность расчетов и настройки УУК может серьезно ухудшиться.

Перед операцией на колеса надевают специальные стеклянные или зеркальные датчики — «мишени». Камера направляется на их поверхность и считывает координаты колеса. Мишени не ставят на диски, так как это долго, к тому же можно поцарапать металл. Поэтому используют более безопасные зажимы на покрышке.

Далее специалист вводит в программу стенда сведения о машине: марку и модель, год выпуска и комплектацию. Программа настраивает стенд под конкретное транспортное средство и выдает мастеру требуемые для настройки значения УУК. Если у машины пневматическая подвеска, в программу нужно ввести величину клиренса каждого колеса.

Из программы мастер получает инструкцию по настройке всех углов. Для расчета развала машину откатывают немного назад и обратно на исходное положение. Чтобы программа рассчитала угол схода, нужно повращать руль вправо-влево. После этого следует заблокировать тормоза и руль, чтобы исключить погрешность при регулировке. Руль устанавливают строго посередине относительно рейки.

До тех пор, пока будут нарушены углы установки колес, программа будет показывать отклонение от нормального диапазона, выделяя его значение красным.

На тягах и наконечниках рулевого механизма есть резьба. С ее помощью увеличивают или уменьшают их длину, регулируя таким образом схождение. Специалист настраивает положение плоскости дисков и видит на мониторе, как изменяются значения. Настройку выполняют настолько тщательно, что учитывают не только градусы, но и минуты — доли градусов. Если отрегулировать все правильно, программа отображает величины углов зеленым цветом.