Зачем нужно реле для звукового сигнала

Зачем нужно реле для звукового сигнала

На звуковой сигнал постоянно подано напряжение 12 В — даже при выключенном зажигании, а включение его производится замыканием одного провода на массу. ВАЗ сэкономил на реле. В результате всю нашу соленую слякотную зиму идет электролиз — подходящие медные провода и сама обмотка звукового сигнала просто растворяются. Это и есть причина скорой (одна, максимум — две зимы) его смерти.

Чтобы этого избежать и разгрузить контакты я изменил схему включения звукового сигнала: поставил реле — самое простое, «с ушком» и одним замыкающим контактом. Реле закрепил под гайку бачка с тормозной жидкостью для тормозов.

К звуковому сигналу идут два провода. Плюс подается по одному из красных проводов, идущих к разъему для переноски (рядом с упомянутым бачком). На массу сигнал замыкается через серо-черный провод, идущий здесь же в жгуте из салона. Снял изоляцию с участка жгута ~15 см. Там два серо-черных провода, к сигналу идет тот, который потоньше. Перекусил его так, чтобы уходящий к сигналу конец можно было заземлить под ту же гайку. Верхний конец нарастил и подключил к обмотке реле. Красный провод тоже перекусил. Его конец, уходящий к сигналу, соединил с контактом реле, а на обмотку и другой контакт развел другой конец красного провода. Восстановил изоляцию жгута.

В результате звуковой сигнал все время находится под нулевым потенциалом, 12 В подается только при его включении — поэтому электролиза нет. Реле и сам сигнал запитаны через тот же предохранитель, что и раньше.

Кроме того, параллельно штатному подключил дополнительный звуковой сигнал турецкого производства (низкий тон) — большего, чем штатный размера, красный. Сигнал встал без каких бы то ни было проблем ниже штатного на тот же болт.

Года два назад еще для прежней Нивки (когда после второй ее зимы штатный сдох) я купил два таких сигнала — с высоким и низким тоном. Но запихнуть сразу оба за решетку радиатора не получилось, использовал тогда только высокий тон. Сейчас пригодился и низкий тон. Вместе с штатным они дают довольно резкий звук.

При монтаже использовались обычные обычные луженые медные наконечники проводов. Поскольку у меня нет специального девайса для обжима таких наконечников, я пропаял их, а затем обмазал мовилем.

Вся операция заняла около 2-х часов неспешной работы с перекурами и почесыванием потылицы. Можно сделать и за час:-). За прошедший год никаких проблем не возникало.

Дополнение от 06.06.08, автор GStas.

Проблема коррозии контактов «бибикалки» хорошо известна. И в FAQ’е давно описано решение: установка дополнительного реле. Но реле предлагается ставить внутри моторного отсека. А мне показалось, что удобнее и надежнее его закрепить саморезом на передней панели под щитком приборов:

В схеме используется штатная проводка. При этом надо отключить штатный серо-черный провод от 8-миконтактной подрулевой колодки и «посадить» его к клеммам реле:

ВАЗ-21214М 027-й комплектации, выпушена в сентябре 2013 года. Жгуты собраны в гофру, штатный звуковой сигнал подключен через герметичный разъем. Вот такой:

В подходящем к разъему жгуте два провода. Красный — это постоянный плюс. Серый с черной полосой идет к рулевой колонке и замыкается на массу, когда водитель нажимает на клаксон.

Сразу скажу, что клемму с АКБ не снимал и, видимо, где-то коротнул красный провод на массу, хотя и следил за ним. Но. .когда под конец звуковые сигналы отказались работать, пришлось лезть в схему и разбираться, какой предохранитель сгорел. Почему-то имело хождение мнение, что предохранитель где-то около АКБ под капотом, но выяснилось, что это заблуждение. Провод идет из салона от 10-го предохранителя (правый крайний в большой колодке предохранителей), штатно он на 16 ампер. Так было раньше, так же осталось и в эМке. Еще к нему подключено салонное освещение — по этому признаку можно сразу установить, что он сгорел.

Снял звуковой сигнал (ключ на 13) и откусил провода у самого разъема. Прямо в гофре вынул жгут под капот (он проходит через резиновый уплотнитель) и сразу вытащил из первого крепления жгута. Реле я с самого начала решил поставить на крепление штампованной поперечины под запаской — и жгут туда нормально дотянулся.

Реле — обычное, 4-хконтактное с ушком. Цоколевка нанесена на корпусе. Красный провод подключается к обмотке и контакту. Серый с черной полосой — к другому полюсу обмотки. К другому выводу контакта подключаем провод, который пойдет к звуковым сигналам. делаем его — на два звуковых сигнала — и сразу обратный, массовый провод, который заводим на шпильку массы рядом с реле — в нескольких сантиметрах от крепления штампованной поперечины под запаской. Вот эти провода:

Провода скрутил и обмотал изоляцией:

Обратите внимание: «мамы» на те концы, которые будут подключены к реле и шпильке массы, пока не сделал.

Пропустил через резиновое уплотнение и первое крепление жгута, подвел их к тому месту, где будет стоять реле.

У Юнкаса купил комплект китайских звуковых сигналов громкостью 115 дБ (высокий и низкий тон):

Спереди подключил провода к звуковым сигналам, а сами сигналы закрепил на штатной шпильке штатной гайкой:

Одел «мамы» на свободные концы проводов, подключил их к реле и шпильке массы, затем закрепил реле:

. И, когда все это не заработало — как написал в начале — пошел разбираться с предохранителями. Разобрался успешно!

Как работает автомобильное реле и зачем оно нужно ?

О том, что в автомобиле есть какие-то реле и предохранители знает каждый маломальский автолюбитель. Ведь при электрической неисправности в авто, в первую очередь проверяют блок реле и предохранителей! Так чем же особенные эти реле, как они работают и в чем их суть? Так ли уж они нужны и незаменимы? Об этом я и расскажу в статье.
Раз уж они, то есть реле есть в машине, то они зачем-то нужны. И именно с предназначения реле в автомобиле и хотелось начать. У реле есть несколько задач и функций.

Зачем нужно реле в автомобиле

Во-первых, самое главное, это возможность управлять силовыми токами для питающих нагрузок. То есть когда входной сигнал на реле буквально несколько мА, на выходе уже получаем несколько десятков Ампер. Нет, реле не усиливает сигнал, оно лишь коммутирует токи, об этом чуть далее, когда дело дойдет до принципа работы.
Во-вторых, реле может функционально переключать нагрузку между 2 и более разными электрическими цепями, при этом делать это от 1 управляющего сигнала. То есть на входе имеем опять 1 входное напряжение в несколько мА, а силовые контакты переключаются между собой для разных цепей. Скажем, работали фары ближнего света, а включились фары дальнего света.
Третье, реле за счет своего звукового сигнала срабатывания, позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать его правильную работу и как следствие работу питающей цепи. То есть если есть сигнал, то скорее всего напряжение в питающей цепи тоже есть. Если щелчка нет, то надо бы проверить предохранитель! Также звук реле при включении указателей поворота указывает на то, что они скорее всего работают, что важно при перестроении. А при частом срабатывании указателя поворотов, указывают на перегоревшую лампу.
Четвертое, это уже как следствие… За счет управления силовыми сигналами позволяют сэкономить на медной проводке в машине, так как блок реле чаще всего установлен в моторном отсеке, ближе к силовым управляющим цепям. То есть до него идут тонкие медные провода, от органов управления в салоне, а выходят толстые до силовых нагрузок в моторном отсеке. (фары, реле замка зажигания, подогреватели дизеля…)

Как работает автомобильное реле (четырех- и пятиконтактное)

Реле один из первых радиоэлементов, которые изобрели люди! Еще с тех пор как Фарадей открыл особенности тока самоиндукции 1831 год, то есть выяснил, что ток в проводнике создает электромагнитное поле, способное притягивать намагничивающиеся материалы, именно с этого времени уже и были все предпосылки к тому, чтобы кто-то воспользовался этим и создал реле! Собственно это и было создано примерно в тоже время, и упомянуто впервые в патенте Морзе, того самого который придумал телеграф (1838 г.). А теперь и мы по стопам великих разберемся с работой автомобильного реле, которое не особо отличается от того, что придумали в позапрошлом веке.
Итак, есть катушка намотанная на сердечнике. При прохождении тока через провод в нем образуется электрическое поле. За счет большого количества намотанных в одном направлении проводов электрическое поле складывается и усиливается. Это поле способно притягивать намагничивающийся материал, но как вы поняли, лишь в момент пока ток течет в проводниках, то есть в катушке. И вот ток течет, магнитное поле создается, срабатывает группа контактов, притягиваемых этим полем…
Здесь пришло время уже обратиться к иллюстрации.

Еще раз. Как только создается электромагнитное поле, то оно и притягивает исполнительный элемент, связанный с контактами. В итоге они замыкаются, либо размыкаются. Так и происходит коммутация силовых цепей, о которой я говорил ранее.
Тут уж фантазия конструкторов реле или здравый прагматизм будут диктовать, сколько контактов нам необходимо коммутировать в том или ином случае. Отсюда реле может получиться и четырехконтактным, где 2 контакта это питание катушки и 2 это те, что коммутируются. 5 контактные, когда 2 контакта для питания катушки и 3 для переключения между собой. И тому подобные вариации…

Обозначение автомобильного реле на схеме, как подключить

После того как прояснилось все с принципом работы, можно перейти к формальностям. К тому, как же обозначается реле на схеме или как его зарисовывать при создании таких схем.
Реле на схеме обозначается как катушка, это прямоугольник с двумя выводами и отдельно группа контактов. То есть сколько контактов, столько и рисуем их на схеме. Здесь схема описывает не только количество контактов, но и их положение. У реле оно бывает нормально замкнутое (НЗ) или нормально разомкнутое (НР). Если при отсутствии напряжения на катушке реле контакты разомкнуты, то реле нормально разомкнутое…

Часто схема подключения есть прям на корпусе самого реле. При этом имеются и общепринятые стандарты. 85, 86 — выводы это питание катушки, при этом 85 подключается на «+».

В большинстве случаев изменение подключения между 85 и 86 контактами не принципиально, но если реле с защитой от индукционного тока, стоит диод, то 85 только на плюс, иначе будет КЗ.

30 – это контакт для силового входящего сигнала и 87, 87а — выходящие коммутируемые силовые контакты.

* — типовая схема подключения реле.

Характеристики автомобильного реле

Так как реле призвано работать с высокими токами, то одной из важных характеристик является ток, с которым оно может работать. То есть встречается маркировка 20А, 30 А, 40 А и более. На этот показатель необходимо обращать внимание при подборе реле для нагрузки известной мощности. Ведь такие большие токи при бортовом напряжении в 12 вольт на самом деле выдают не такую уж большую итоговую мощность. То есть если у нас лампы на фарах по 55 Вт, то в сумме 110 Вт. По формуле P=U*I, получается ток 110:12=9,1 А. В итоге получается, что одно реле может разом коммутировать 2 группы фар, не более. Если это целая «люстра» то ток реле выбираем исходя из мощности нагрузки, используя формулу выше.. Пример приведен.

Как проверить работу автомобильного реле

Осталось упомянуть о том, как же проверить реле. Самое простое, о чем уже говорил, это услышать звук срабатывания. Если он есть, то реле, скорее всего, ни причем в вашей неисправности. Однако «слова скорее» всего здесь не случайны. Контакты реле могут вполне подгореть, в итоге реле перестанет коммутировать цепи, то есть выполнять свои основные задачи. Проверить отсутствие сопротивления можно как никогда использованием тривиального мультиметра. Ставим на прозвонку сопротивления и проверяем. На катушке несколько Ом, на группе контактов и того меньше 0-1 Ом.
Собственно теперь вы знаете куда больше, чем до того как начали читать эту статью, осталось лишь все еще раз повторить в видео.

Зачем нужно реле для звукового сигнала

Звуковые сигналы и их реле включения

Неисправности звуковых сигналов и реле сигналов приводят к тому, что сигнал либо не звучит, либо звучит слабо.

Неисправности звуковых сигналов. Окисление контактов прерывателей звуковых сигналов снижает силу тока в цепи сигнала и его звук, а иногда вызывает прекращение его работы. Окисление контактов усиливается при обрыве искро-гасящего резистора, а также неисправности конденсатора. Для удаления слоя окиси с поверхности контактов их нужно зачистить шлифовальной шкуркой или надфилем и продуть воздухом.

При нарушении регулировки сигнала изменяется сила прижима контактов прерывателя и сила тока в обмотке, вследствие чего изменяется сила звука сигнала. Кроме того, на высоту и силу звука существенно влияют изменение расстояния между штифтом и упругой пластиной подвижного контакта в сигналах С302 и СЗОЗ , между сердечником и якорьком в сигналах С55 и С56-Г , между торцом штифта и упругой пластиной в сигналах С302-Г и СЗОЗ -Г.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

• Электродвигатели в автомобиле
• Установка зажигания
• Техника безопасности при техническом обслуживании автомобильного электрооборудования
• Анализатор двигателя К461
• Диагностический прибор Э214
• Система управления экономайзером принудительного холостого хода автомобилеи ВАЗ-2108, -2109
• Система управления экономайзером принудительного холостого хода автомобиля ВАЗ-2105
• Система ступенчатого впуска воздуха
• Стеклоочиститель

Обрыв обмотки сигнала происходит чаще всего при разрушении пайки в местах крепления выводов обмотки. При этой неисправности прерывается электрическая цепь и сигнал не работает.

Замыкание на корпус изолированной пластины прерывателя происходит при разрушении текстолитовой пластины, изолирующей упругую пластину крепления контакта прерывателя. При такой неисправности электрическая цепь не размыкается, якорек притягивается к сердечнику с щелчком, прерывание цепи не происходит и сигнал не звучит.

Трещины в мембране являются причиной дребезжащего звука.

Рис. 1. Схема звуковых сигналов С302 и С303 с реле сигналов РС503

Рис. 2. Схема звукового сигнала С55

Рис. 3. Схема звукового сигнала С56-Г

Рис. 4. Звуковые сигналы С302-Г и СЗОЗ -Г

Когда звуковой сигнал не звучит или звучит прерывисто, необходимо проверить исправность электрической цепи. Проверку цепи сигнала начинают с предохранителя. Затем проверяют провода на обрыв и надежность крепления наконечников проводов на клеммах с помощью лампы. Если в креплении наконечников проводов на клеммах будет плохой контакт, то при вибрации автомобиля нарушается цепь сигнала, что вызывает прерывистое звучание сигнала при его включении. Исправность сигнала проверяют соединением его клемм с выводами аккумуляторной батареи.

Неисправности реле сигналов. Обрыв обмотки реле сигналов приводит к прекращению работы реле и сигналов. Окисление контактов происходит вследствие ослабления пружины якорька, а также при большой силе тока, потребляемой сигналами. Окисленные контакты необходимо зачистить мелкозернистой шкуркой и продуть сжатым воздухом. Сваривание контакте, возникающее, как правило, при ослаблении натяжеНия пружины якорька, вызывает беспрерывное звучание сигналов. Нарушение регулировки реле вызывает прекращение звучания или прерывистый звук сигнала.

Регулировка звуковых сигналов. Перед регулировкой звука необходимо осмотреть состояние контактов прерывателя и произвести зачистку окисленной поверхности контактов. Силу звука в сигналах С56-Г регулируют винтом, а в сигналах С302-Г и СЗОЗ -Г — винтом. При этом изменяется расстояние между якорьком и изолированной от корпуса пластиной контакта прерывателя. С уменьшением расстояния при меньшем магнитном потоке произойдет более быстрое размыкание контактов прерывателя. В результате уменьшится амплитуда колебания мембраны, что и будет причиной изменения звука.

В сигналах С302, СЗОЗ и С55 звук регулируют гайками. При регулировке немного отвертывают контргайку, а затем, нажав на кнопку включения сигнала, вращают вторую гайку в обе стороны до создания необходимого звука.

После затяжки контргайки проверяют звучание сигнала и, если необходимо, корректируют регулировку. Проверку звука повторяют и после установки крышки.

Регулировка реле сигналов. Для проверки и регулировки реле сигналов нужно снять крышку, проверить и при необходимости зачистить рабочие поверхности контактов. Зазор между контактами в пределах 0,4—0,7 мм регулируют подгибанием стойки неподвижного контакта, зазор между якорьком и сердечником в пределах 1,0— 1,2 мм регулируют подгибанием ограничителя подъема якорька.

Подключают реле по схеме, приведенной на рис. 5, а. оключают цепь и плавным движением ползунка реостата увеличивают напряжение в цепи обмотки реле до момента замыкания контактов. В момент такого замыкания включается лампа. Напряжение включения контактов реле в пределах 6—8В для 12-вольтной и 12—16В для 24-вольтной систем регулируют изменением натяжения пружины путем подгибания нижнего кронштейна ее крепления на корпусе реле специальной вилкой.

Рис. 5. Проверка и регулировка реле сигналов РС503: а — схема включения приборов при регулировке; б—проверка реле от аккумуляторной батареи

Если контакты 12-вольтного реле замыкания при напряжении менее 6В, натяжение пружины нужно увеличить. Если контакты замыкаются при напряжении более 8В, натяжение пружины уменьшают.

Реле сигналов можно отрегулировать, подключив его обмотку вначале к трем аккумуляторам батареи, а затем к четырем аккумуляторам (8В). Контакты должны надежно замыкаться при напряжении 8В и не должны замыкаться при напряжении 6В.

Для чего нужно реле ?

не реле прерыватель а именно реле например када галогенки ставишь или сигнал да че угодно ! ведь все по идеи должно идти через реле зачем . какова его функция ?

Дополнен 16 лет назад
проводка не сгорит ! че за бред ? скорее лампы перегорят !
Лучший ответ
Уменьшает силу тока! Проводка сгореть может.
Остальные ответы

еси не поставить реле при подключение галогенок то через несколько минут начнут плавиться провода!! ! реле что бы распределять нагрузку.

Для того же что и карбюратор в конденсаторе!)))

Реле предназначенно для пропускания гораздо большего тока , в отличие от любых включателей . Небольшой ток идёт через включатель на обмотку реле , срабатывают контакты и ток гораздо большей силы может идти к потребителю . Это сделанно , чтобы не подгорали контакты включателей .

Lehmann прав! Сущность постановки реле в сеть именно в предохранении сгорания контактов, подающих напрящение на потребители. Большинство включателей (для России выключателей) расположены в зоне досягаемости водителя и не позволяют компонавать «серьезные» контакты и «мощные» провода с маленькими кнопочками и крутилками. Поэтому эти кнопочки управляют релюшками, а в реле установлены контакты, расчитанные на многократное (даже с искорками) включение большой нагрузки. Тем более что реле заменить дешевле, чем например подрулевой блок-переключатель управления светом (дворниками) .
А если Вам не ндравитца смело вытаскивайте все релюхи и подключайте «напрямую». Только не пугайтесь дыма и искр (и неповторимого запаха горелой изоляции) в салоне любимого авто.. .
Удачи!.

А ты подумай, почему у реле контакты обычно покрывают золотом, серебром или платиной? и частенько в вакууме.
Без реле твой подрулевой переключатель мигом-бы подгорел, и провода к нему бы шли раза в 3 потолще.
Тебе это надо?