Подключение розеток шлейфом: правильно ли это?
Установка розеток в подрозетник само по себе дело не хитрое. Гораздо интереснее разобраться со схемами подключения этих розеток в электрической сети. В настоящее время при монтаже бытовой розеточной сети используются два способа присоединения розеток — звездой, по – другому радиальное, или шлейфом. При радиальном способе розетки отдельными линиями присоединяются к распаечной коробке, а при шлейфовом розетки последовательно присоединяются к одной линии (магистрали).
Если с радиальной схемой вроде бы все понятно, то соединение розеток шлейфом еще для некоторых оставляет вопросы. Но, пожалуй, сразу же ответим на поставленный во главе статьи вопрос. Подключать розетки шлейфом можно! Нормативная документация такой способ не запрещает. Но, как принято говорить в таких случаях- есть нюансы, и о них чуть позже.
Сначала о плюсах и минусах. К плюсам радиального подключения можно отнести безусловные надежность и электробезопасность, а также возможность подключения одиночных мощных потребителей. Минус существенный всего один – общее удорожание, второстепенный – необходимость проработки трасс, условий прокладки, подготовки штроб, каналов или их расширения.
При соединении розетки шлейфом все ровно наоборот. Надежность и безопасность системы снижается, монтаж становится дешевле. В этом случае требуется гораздо меньше провода, проще определиться с трассой. Правда, уже придется прикидывать вероятную суммарную нагрузку, что будет потребляться при одновременном использовании всех розеток. И нагрузка эта не должна превышать длительно-допустимый ток общего для розеток кабеля. По факту такой способ годится при использовании только маломощных и включаемых на время потребителей в этой линии – телевизор, фен, компьютер, пылесос, блоки питания зарядных устройств и т.д.
В чем же заключается подвох? В обеспечении электробезопасности. ПУЭ однозначно в п.17.144 нам говорит о том, что подключение любой открытой проводящей части электроустановки к заземляющему проводнику должно быть выполнено ответвлением, а последовательное соединение запрещено. Но конструктив розеток таков, что под один контакт запросто можно зажать два провода. Казалось бы – подключай один провод от питающей линии, второй пробрасывай от этого же контакта на следующую розетку и нет проблем.
С фазным и нулевым проводником это самый подходящий вариант. Если вдруг в их цепи и будет разрыв, то мы сразу предположим об этом по неработающим электроприборам. Но если разрыв произойдет в цепи заземления, то об этом никак не узнать.
Например, если заземляющий контакт на первой по порядку розетке ослаб, провод заземления выпал из зажима, то следующие в очереди розетки остаются гарантированно без защитного заземления.
Такое может произойти, если розетка болтается и выпадает из подрозетника, например. При возникновении на корпусе какого-либо бытового электроприемника напряжения, оно появится на корпусах и других приборов, подключенных в этот момент на этом участке цепи. И УДТ не сможет отработать до момента нашего прикосновения. Если так выполнено соединение двух розеток, тем более спаренных – это одно. А если абсолютно всех розеток в одной комнате? Дальше можно не продолжать.
Поэтому подключение розетки правильно будет выполнить ответвлением, чтобы обеспечить неразрывность цепи заземления. Лучше всего эти соединения выполнить самым надежным способом – неразборным. А это сварные или прессуемые соединения по ГОСТ 10434-82 и СП 76.13330.2016. Удобнее всего на практике выполнять их прессовкой в соединительной гильзе.
Такие же ответвления можно выполнить по желанию и для фазного и нулевого проводников. Соответственно, далее свободные концы ответвлений подключаются к зажимам розетки, а сама розетка устанавливается в подрозетник. При этом заранее нужно озаботиться выбором подрозетников увеличенной глубины, дабы обеспечить свободное пространство сзади механизма розетки для укладки выполненных соединений.
Если такое решение принято, то реализовать шлейфовый способ подключения розеток не составит для вас труда. Но делать это нужно правильно! Затраты на выполнение ответвлений будут минимальными. Но, что самое важное и приоритетное – будет обеспечена безопасность близких людей, да и вас самих.
Как подключить несколько розеток от одного провода?
Электромонтажные работы относятся к числу опасных мероприятий, поэтому их выполнение требует профессионального подхода и практического опыта. Перед тем, как установить розетки, электрик разрабатывает схему подключения точек электропитания между собой или вывода слаботочных сетей в один питающий кабель. Времена, когда от одной розетки запитывались несколько габаритных электроприборов через тройники или сетевые фильтры, уходят в прошлое.
Современные технологии позволяют сделать наружную, скрытую, комбинированную проводку или осуществить подключение нескольких розеток от одного провода. Сегодня мастера используют 4 метода подключения точек: последовательно, параллельно, по кольцевой или смешанной схеме.
При выборе способа подсоединения нужно сразу рассчитать количество точек. Основное внимание уделяется скруток на соединениях, поскольку они наиболее уязвимы.
Шлейфовое соединение
Последовательная схема подразумевает монтаж нескольких розеток с подведением нулевой жилы и фазы и к основной электроточке. Монтировать распределительную коробку не требуется. Метод категорически не подходит для подключения мощных электроприборов, таких как, например, стиральная машина, кондиционер, бойлер и т.д. При повышенной нагрузке на сеть перегорают контакт первой точки электропитания, а в результате все подключенные к ней электроточки перестанут функционировать. Технология подходит для объединения нескольких слаботочных сетей в единый блок.
Параллельное соединение
В народе схема подключения путем запитки нескольких розеток к одному питающему кабелю называется «звезда». Электрик устанавливает распределительную коробку и подводит к ней ответвления в соответствии с заранее разработанным планом электроразводки. Преимущество такого метода заключается в том, что каждая точка электропитания работает автономно. Напряжение исчезает во всех электроточках только, если перегорает основной электрокабель. При этом, нагрузка на каждую точку может быть выбрана, исходя из мощности электроприбора. Единственный минус – высокий расход проводки.
Смешанное соединение
Суть метода состоит в подключении отдельных розеток, соединенных между собой шлейфом, и отдельных точек электропитания к распределительной коробке. Схема считается одной из самых надежных, поскольку каждый элемент обособлен, и в случае выхода из строя не влияет на систему в целом.
Подключить несколько розеток от одного провода можно за счет монтажа розеточного блока внутреннего или накладного типа. Опытные электрики подбирают силовые линии под определенную группу розеток, исходя из напряжения в сети, сечения провода и номинала выключателя. Для аккуратного оформления стен подрозетники «утапливаются» внутрь поверхности.
Если вам нужно заменить электропроводку в доме или подключить несколько розеток от одного провода, вызывайте нашего мастера! Звоните по номеру телефона +7 (499) 394-66-58 или оставляйте заявку на сайте. У нас опытные электрики, которые имеют необходимые к проведению работ под высоким напряжением допуски и могут безопасно запитать розетки от одного провода!
Домашние мастера https://d-mastera.ru
© «Домашние мастера», 2016-2024. Все права защищены.
Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я
Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4
силовых розетки.
Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.
Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))
Итак, вот сама инструкция:
а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа – наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.
б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.
в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.
г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.
д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.
е) Брем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.
С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.
ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.
з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.
и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.
к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.
л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.
м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).
н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.
о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.
Вот и подошла к завершению инструкция по установке блока розеток. В ней дошли мы только до буквы «О»)))
Как подключить розетку
В статье мы представляем схемы и рекомендации для домашних мастеров электриков, чтобы они смогли сами правильно и бесплатно выполнить подключение розетки. Сейчас розетки и выключатели для дома имеют усовершенствованные замечательные конструкции (с самозажимными контактами, пазами суппортов), позволяющие подключить двойную розетку или целый блок розеток надежно, быстро и легко. Но для этого первоначальные знания об электрическом токе и мерах предосторожности все-таки требуются.
Каждый многоквартирный новый дом сдается в эксплуатацию с 3-х жильной проводкой (L, N, PE), согласно современной электробезопасности (ПУЭ), где:
- L — рабочий провод (фаза);
- N – рабочий ноль;
- PE – защитное заземление.
Для таких квартир, нужно купить и подключить розетку с заземлением не одну, а достаточное количество, во все комнаты и желательно на все стены (для последующего удобства).
Советские старые постройки имеют 2-х проводную сеть (N, L). Если не сделан капитальный ремонт со штроблением и переделкой на 3-х жильный, механизмы с заземлением покупать бесполезно. В этих случаях, для мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер, электроплита, посудомойка, в щитке ставят УЗО. При утечке тока, устройство защитного отключения позволяет максимально обезопасить человека. Ни в коем случае не вытворяйте заземление от корпуса прибора на трубы водопровода (отопления) потому, что при пробое изоляции провода техники, под опасным напряжением оказываются водопроводные и трубы и краны.
Видеоинструкция по монтажу
Способы подключения розеток
У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.
В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:
- Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.
- Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).
Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т.д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:
3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.
На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.
Подключение розетки к электросети
Используемые инструменты
1. Рассмотрим двухпроводную систему ~220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:
- Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.
- Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.
Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.
Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.
Как подключить двойную розетку
Рассмотрим 3 способа, все работы с отключенным напряжением!
- Двойную модель, с механизмом в один подрозетник, монтируют точно как одноместную, описанную выше. Важный момент, который нужно учесть, чтобы ошибка не привела к короткому замыканию. Если конструкция оснащена двумя пластинчатыми шинами, фаза и ноль, обеспечивающими контакты двух подключаемых вилок, то в этом случае ошибиться сложно. Но в моделях, содержащих на каждой из шин по 2 клеммы (для удобной установки), очень важно не зажать нулевой и фазный провод в клеммах одной шины (фото справа).
- От одного входящего кабеля шлейфовым методом. Определяем нужное расстояние между монтажными коробками. Питающий кабель общей сети заводят в одну из коробок.
Подготавливаем дополнительный отрезок кабеля, достаточной монтажной длины и такого же сечения, как и питающий. В подрозетниках делают отверстия, чтоб получился проход, сквозь который просовывают соединяющий шлейф. Зачищают концы от изоляции.
Первым монтируем прибор в подрозетнике с кабелями: питающим и шлейфовым. Конструкции могут иметь: три самозажимные или 3 винтовые клеммы (по два гнезда). Попарно в каждое из них вставляются провода одинакового цвета и они “самозажимаются” (или 3 винта затягиваются отверткой). Проверяется надежность соединений.
Собранную конструкцию аккуратно вставляется в подрозетник. Надо следить, чтобы провода располагались за корпусом и не попали под монтажные лапки. Подключаем второй прибор (от перемычки), аналогично первому, с той лишь разницей что у него по одному проводку на каждый контакт.
Совмещаем суппорты, выравниваем горизонталь и фиксируем монтажными лапками. Закрываем внешней облицовкой и общей рамкой, фиксируем винтами.
3. Параллельное подключение, для двух мощных потребителей, как правило, выполняется с заземлением. В два подрозетника, находящихся рядом, устанавливают 1-местные розетки, к каждой прокладывается по отдельному питающему кабелю (можно в одну штробу).
Очистить подрозетник от строительного мусора. Зачистить оплетку и осторожно, не повредив, снять изоляцию на каждой из жил, длинной 10 мм. Для удобства, проводники разводят в стороны, загибают вниз.
Установка, выравнивание и фиксация как в предыдущем случае.
Подключение розеток с выключателем
1. Параллельный способ, из распредкоробки прокладывают раздельные силовые и осветительные цепи, можно в одной штробе, сразу на два отдельных прибора (в двухместной рамке). Между ними никаких перемычек не надо, работают независимо друг от друга. Способ самый надежный, подходит для мощных нагрузок ПУЭ (6.2.4).
Схема, с 2-мя клавишами выглядит:
2 и 3 варианты, рассматривают монтаж совмещенного блока розетки-выключателя, например, вместо старого розеточного прибора:
- Здесь все равно не обойтись без прокладывания проводов от подрозетника до лампы;
- Важно, что перемычка в блоке, между включателем и розеткой, состоит из 1 проводника L – фазы (не путать со шлейфом между розеточными механизмами L, N). Это следует из конструкции выключателя потому, что к нему идет (и выходит) только фаза, а ноль (N) никогда не заходит в него, а прокладывается от распредкоробки прямо к люстре (лампе).
2. Розеточное устройство работает только при включенном выключателе. Питающая фаза (L) идет к вводной клемме выключателя, а на выходящую его клемму подсоединяются: — перемычка на клеммный винт (L) розетки и — провод (L), идущий на лампу. Входной ноль (N) идет на нулевой розеточный контакт и туда же, подсоединяется ноль (N) от лампы. В схеме размыкается фаза, поэтому она более надежная, чем третий вариант.
3. Питание (L, N) идет к розетке, а от нее фазная (L) перемычка на включатель. Устройства работают независимо друг от друга, но подключение не корректное, потому что больший участок системы всегда под напряжением. Схема с 2-клавишным выкл.
Подключение розеток с заземлением
Заземление предназначено для защиты человека от удара током, при касании к корпусу бытовых устройств, особенно в ванне, таких как стиральная машина, бойлер. В новых квартирах заземляющий провод (РЕ) входит в состав трехжильной проводки и имеет специальную желто-зеленую окраску. Подключение к 3-х проводным линиям, аналогично двойным, разница в присоединении к центральной клемме желтого PE провода.
Подключение тройной розетки
Тройной блок, без «земли» шлейфным способом, аналогично двойному.
Согласно ПУЭ (1.7.144), контур заземления должен быть неразрывным, поэтому тройное последовательное подключение, с защитой PE, выглядит следующим образом.